Овощеводство и тепличное хозяйство. Успешное тепличное овощеводство

Главной технической задачей тепличного бизнес-хозяйства является круглогодичное обеспечение оптимальных климатических условий для выращивания овощей. Иначе говоря, теплицы должны обеспечить искусственный климат в соответствии с требованиями агротехники. При этом климатическая и агрокультурная оптимизация, достигаемая в теплицах, в разы интенсифицирует производство, что позволит получать с единицы площади урожай, значительно больший, чем на открытом грунте, и, главное, круглогодично.

Конструктивно современныемалые промышленные бизнес теплицы имеют общие особенности - это, как правило, галерея с двухскатной крышей или полуцилиндр, с дверью на фасадной стороне. Могут комплектоваться формугой, форточкой для вентиляции. Высота - в человеческий рост или чуть выше. В отличие от традиционной формы, в виде стеклянного домика, полуцилиндрические теплицы лучше справляются со снегопадом, сильным боковым ветром, удобнее моются, проще изготавливаются и монтируются.

Впрочем, тепличный бизнес, как сельскохозяйственная система, - далека от совершенства. Наиболее оптимальными, с точки зрения поглощения солнечной энергии, считаются односкатные теплицы (гелеотеплицы), но их большим минусом является неравномерность освещения в разные часы и времена года. Впрочем, не далек тот день, когда бизнес теплицы, в борьбе за энергосбережение, будут вращаться вокруг собственной оси, подстраиваясь за траекторией солнца.

На сегодня самой большой проблемой в овощеводстве на закрытом грунте являются системы искусственного климата, прежде всего, отопления и освещения. Высокая цена, которую требует отопительные системы, могут свести на «нет» саму идею тепличного бизнеса .

В нашей стране изготовляют и используются различные системы отопления - газовое, водяное, инфракрасное.Последние считаются наиболее предпочтительными, поскольку имитируют солнечное освещение в инфракрасном спектре. Ну а выбор способа отопления, как правило, связан с климатическими зонами.

Три брата - акробата: стекло, пленка и сотовый поликарбонат

Когда-то единственным материалом, пропускающий солнечный свет, необходимый растениям для фотосинтеза, было стекло - материал, увы, очень хрупкий и тяжелый. На протяжении почти двух веков именно стеклом покрывали, вначале, оранжереи для выращивания цветов, а потом и промышленные теплицы . Для этого приходилось строить достаточно мощные металлоемкие конструкции, тень от которых занимала до 15% тепличных площадей. К тому же стеклянные витражи легко разрушаются градом и сильным ветром.

В настоящее время в теплицах альтернативой стеклу являются сотовый поликарбонат и пленки из полиэтилена. Известно, что панели из сотового поликарбоната способны выдержать удар двухсантиметровой ледяной градинки, летящей со скоростью ураганного ветра (30 метров в секунду). К другим достоинствам сотового поликарбоната относят его конструктивные свойства - пластичность, легкость, прочность, что позволяет возводить легкие конструкции теплиц без ущерба надёжности. Некоторые сорта поликарбоната способны выдержать нагрузку до 60 килограмм на квадратный метр, что весьма актуально зимой.

Подмосковный фермер Михаил так оценил прочность сотового поликарбоната: «4-х миллиметровый материал настолько прочен, что при пролете в 1 метр снеговую нагрузку Подмосковья выдерживает с многократным запасом ».

Это же в какой-то мере распространяется и на пленки из специального полиэтилена, которые, хоть и уступают поликарбонату по прочности, но зато значительно дешевле его. Однако низкие эксплутационные качества плёнки, прежде всего малый срок службы (до 3-лет), порой сводят на «нет» дешевизну покрытия. Кроме того, обычная пленка в холодные ночи «плачет» даже летом, а 4 миллиметровый сотовый поликарбонат не уступает по теплозащите современным стеклопакетам, которые устанавливают в металлопластиковые окна.

Но, справедливости ради, следует сказать, что новая трехслойная специальная светостабилизированная воздушно-пузырчатаяпленка имеет внутреннее покрытие антифог от образования конденсата. Благодаря наличию, в пленке воздушных пузырьков значительно, на порядки, улучшены её термозащитные свойства.

Именно легкость и прочность новых этих материалов оказали влияние на упрощение конструкции теплиц, что сказалось на количестве пропускаемого солнечного света (тень в новых теплицах не превышает 6%). Ну а европейская аграрная ассоциация, хоть и с оговорками, оценивает увеличение урожая в теплицах пропорционально сокращению тени.

Плюс к этому изменяется качество солнечного света, проникающего в теплицы сквозь полимерные материалы. При активном солнце полиэтилен, в отличие от стекла, работает, как светофильтр, пропускающий свет с длинной волной, более 5000 нм. Это самый ценный спектр солнечного света - инфракрасное излучение, которое, собственно, и способствует парниковому эффекту. Известно, что эти лучи крайне необходимы для нормального опыления насекомыми выращиваемых культур. Напротив - волны, длиной менее 390 нанометров, находящие в спектре ультрафиолетового излучения и являющие самыми опасными для растений и человека, задерживаются поликарбонатом почти на сто процентов.

Оказывается, от того, как будет произведена установка теплицы, зависит её эффективность. Как правило, при установке теплицы фермеры, дачники, овощеводы ориентируются на некоторые архитектурные понятия - параллельно или перпендикулярно дому, забору, дороге и т.д. Однако, существует определенный порядок, как ориентировать теплицы относительно сторон света.

Если теплицу разместить фасадами на север или юг, а светопрозрачные скаты - соответственно - на восток и запад, то эта ориентация получила название «меридиональной». Если же скаты смотрят на север и юг (перпендикулярно меридиональной установки теплицы), то ориентацию называют широтной. Считается, что на территориях, севернее 60° северной широты наибольшая эффективность достигается при широтной ориентации, южнее - меридиональная. Кроме того, надо делать поправку на розу ветров, если таковая имеется, таким образом, чтобы ветер «дул» на фасады; и, естественно, надо учитывать расстояния между ближайшими строения и деревьями, чтобы тень от них не падала на теплицу.

Огурец — царь-овощ

Для теплиц разработаны следующие методы выращивания овощей : грунтовой, на тюках из соломы, субирригационный (или методом подтопления), гидропоника и др. Однако, кроме общепринятого грунтового способа на естественных или искусственных грунтах, прочие агрокультуры в российских теплицах применяются крайнем редко, скорее относятся к экзотике и к предмету лабораторных изысканий.

Самое широкое распространение получило применение в теплицах (в основном для огурцов) органо-минерального грунта - смеси торфа (1/2 объемная часть), с песчаной почвой (1/4 объемная часть) и навозного компоста (1/4 объемная часть). Для его обеззараживания, грунт плотно накрывают термостойкой пленкой, и течение 10 часов обрабатывают паром - так, чтобы смесь прогрелась до 70 С.

Кстати, именно огурцы, как агрокультура, пользуются особой популярностью, как у российских овощеводов, так и потребителей. Считается, и не без оснований, что огурцы наиболее урожайная и рентабельная культура. Они быстро растут, не столь требовательны к свету и, главное, могут выращиваться практически на всей территории страны, за исключением самых северных широт. Поэтому в зимне-весеннее время огурцы занимают львиную долю в теплицах - до 90 %. Летом их обычно выращивают на открытом грунте.

Некоторое время назад огурцы в большинстве случаев высаживали в начале января, теперь «продвинутые» овощеводы высаживают их в первой декаде декабря. Правда, для этой цели они используют новые гибриды партенокарпического (образуют плоды без опыления) огурца, такие как F 1 Кадет и F 1 Раиса. Для подкормки благоприятным оказалось применение удобрений, из которых в первую очередь необходимо выделить чилийское «Спидфол Амино».

Здесь следует сказать, что выращивание других культур в российских теплицах затрудненно техническими проблемами, прежде всего, климатическими. Голландцы - лидеры овощеводства на закрытом грунте - считают, что самое главное - это идеальный искусственный климат и правильный полив.

Поддерживать в теплицах условия, благоприятные для тех или иных овощей (по влажности, по свету и т.д.), в России (когда на улице пасмурно почти всю зиму и - 30 градусов Цельсия, а в теплице требуется яркий свет и + 28 градусов Цельсия) порой - просто невозможно. Либо это чревато очень высокой себестоимостью конечного продукта. Поэтому, собственно, огурец и стал царь-овощем.

Конкурировать с Европой, где климат очень мягкий и зимой достаточно много солнечных дней, российским овощеводам будет очень трудно. Поэтому будущее за успешными научными разработками в области альтернативной энергетики, новых светопрозрачных материалов, селекции и гидропоники.

P.S. Электрическая энергия и углеводородное сырье, необходимые для отопления теплиц, будет только дорожать. Очевидно, рано или поздно овощеводы на зарытом грунте столкнутся с этой проблемой, причем лоб в лоб - очень остро. Вопросы, как аккумулировать солнечную энергию летом, чтобы отдать её зимой - очень скоро станут самыми актуальными. Западные ученые считают, что самым эффективным и экологически чистым является метод преобразования солнечной энергии в водород с последующим его хранением в специальных резервуаров.

Правила предоставления статей для публикации в журнале «Овощеводство и тепличное хозяйство»

В редакцию журнала предоставляется авторский оригинал статьи (на русском языке) в распечатанном виде (с датой и подписью автора) и в электронной форме (первый отдельный файл на CD-диске/по электронной почте), содержащей текст в формате «Word» (версия 1997-2003).

Весь текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 12pt, с полуторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца — 0,7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): слева и сверху - 2, справа и снизу - 1,5. Нумерация - «от центра» с первой страницы. Объем статьи - не более 15–16 тыс. знаков с пробелами (с учетом аннотаций, ключевых слов, примечаний, списков источников).

Структура текста:

Сведения об авторе / авторах: имя, отчество, фамилия, должность, место работы, ученое звание, ученая степень, домашний адрес (с индексом), контактные телефоны (раб., дом.), адрес электронной почты, - размещаются перед названием статьи в указанной выше последовательности (с выравниванием по правому краю).

Название статьи

Ключевые слова по содержанию статьи (8–10 слов), которые размещаются после аннотации.

Основной текст статьи, желательно разбитый на подразделы (с подзаголовками).

Инициалы в тексте набираются через неразрывный пробел с фамилией (одновременное нажатие клавиш «Ctrl» + «Shift» + «пробел». Между инициалами пробелов нет.

Сокращения типа т.е., т.к. и подобные набираются через неразрывный пробел.

В тексте используются кавычки «…», если встречаются внутренние и внешние кавычки, то внешними выступают «елочки», внутренними «лапки».

В тексте используется длинное тире (-), получаемое путем одновременного нажатия клавиш «Ctrl» + «Alt» + «-», а также дефис (-).

Таблицы, схемы, рисунки и формулы в тексте должны нумероваться; схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещенные над схемой или полем таблицы, а каждый рисунок - подрисуночную подпись.

Список использованной литературы / использованных источников (если в список включены электронные ресурсы) оформляется в соответствии с принятыми стандартами и выносится в конец статьи. Источники даются в алфавитном порядке (русский, другие языки). Отсылки к списку в основном тексте даются в квадратных скобках [номер источника в списке, страница].

Примечания нумеруются арабскими цифрами (с использованием кнопки меню текстового редактора «надстрочный знак» - х2). При оформлении библиографических источников, примечаний и ссылок автоматические «сноски» текстового редактора не используются. «Сноска» дается в подстрочнике на 1 странице в случае указания на продолжение статьи и/или на источник публикации.

Подрисуночные подписи оформляются по схеме:название/номер файла иллюстрации - пояснения к ней (что/кто изображен, где; для изображений обложек книг и их содержимого - библиографическое описание; и т.п.). Номера файлов в списке должны соответствовать названиям/номерам предоставляемых фотоматериалов.

Материалы на английском языке - информация об авторе/авторах, название статьи, аннотация, ключевые слова - в распечатанном виде и в электронной форме (второй отдельный файл на CD / по электронной почте), содержащей текст в формате «Word» (версия 1997–2003).

Иллюстративные материалы - в электронной форме (фотография автора обязательна, иллюстрации) - отдельными файлами в форматах TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi. Не допускается предоставление иллюстраций, импортированных в «Word», а также их ксерокопий. Ко всем изображениям автором предоставляются подрисуночные подписи (включаются в файл с авторским текстом).

Заполненный в электронной форме Договор авторского заказа (высылается дополнительно)

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

В защищенном грунте можно вырастить более высокие и более ранние урожаи овощных культур, чем в полевых условиях. Но чтобы получить урожай в 4-6 раз выше, чем в открытом грунте, понадобятся более плодородные почвогрунты и много органических и минеральных удобрений. Овощные культуры в защищенном грунте более требовательны к питательным веществам.

Поэтому в защищенном грунте необходимо создавать почвогрунты с хорошими агрохимическими и агрофизическими свойствами, применять разнообразные органические и минеральные удобрения в повышенных дозах и вносить их дифференцированно по периодам роста в соответствии с требованиями растений. Промышленное овощеводство в настоящее время базируется на бессменном использовании тепличного почвогрунта. При этом проводится ежегодная его стерилизация непосредственно в теплицах путем пропаривания или применения химических препаратов.

Многие пока таких возможностей не имеют. Для успешного тепличного овощеводства им достаточно готовить новый грунт ежегодно, заменять им использованный прошлогодний, и высокие урожаи овощей тогда будут обеспечены.

Для теплиц почвосмеси готовят из нескольких компонентов – из дерновой почвы, торфа, навоза и минеральных удобрений. Торф обладает уникальными свойствами, которыми обладает только он, и его не могут заменить никакие другие компоненты. Прежде всего, у него высокие поглотительные свойства, помогающие удерживать для растений много воды и питательных веществ. Чаще всего используют для этого низинный торф, реже – переходный или верховой. Содержание торфа в грунте колеблется от 50 до 100%. Кроме этого, для улучшения физических свойств грунтов в них добавляют рыхлящие материалы – древесные опилки, соломенную резку. Например, сейчас широко используются грунты следующего состава, в %:

Торф низинный — 40, полевая земля — 40, навоз конский пополам с древесными опилками — 20;

Низинный торф — 100;

Торф верховой — 70, дерновая земля — 28, песок — 2;

Верховой торф — 100.

Возможны и другие варианты. Торф в естественном залегании содержит 86-93% воды и всего 7-14% сухих веществ. При заготовке его подсушивают до влажности 55-65%. Одновременно он проветривается, и из него исчезают соединения, токсичные для тепличных растений. Качество почвогрунтов меняется в зависимости от наличия тех или иных компонентов, соотношения их, а также от способа подготовки грунта. Лучшим способом обжечь их. Поэтому для подкормок растущих растений чаще всего используют внекорневое внесение удобрений. При этом способе с помощью опрыскивателя обрабатывают зеленые части растения слабым раствором удобрения.

Правила внесения удобрений

Удобрять следует целенаправленно, это означает, что перед внесением удобрений нужно точно знать, дефицит каких веществ наблюдается в почве, запасы каких элементов необходимо восполнить. Для этого нужно регулярно делать химический анализ почвы, не реже одного раза в 2-3 года. Если анализ почвы показал неестественно повышенное содержание в ней питательных веществ, следует предпринять меры по ее истощению. Это мероприятие необходимо проводить в ходе подготовки участка под культуры, не переносящие жирных почв. К таким культурам относятся, прежде всего, зелень, пряно-ароматические растения. Сухие удобрения следует рассыпать по поверхности почвы руками в перчатках. Перед весенним внесением удобрений следует убрать прошлогодний мульчирующий слой, после внесения удобрения мульчировать поверхность почвы заново. Следить за тем, чтобы жидкие удобрения типа навозной жижи, растворенные минеральные удобрения и соли не попадали на листья растений, это может вызвать разъедание тканей и ожоги. После внесения удобрений по возможности обрызгать растения водой. В целях предотвращения вымывания питательных веществ из состава почвы удобрять следует рассчитанным количеством удобрения путем дробного внесения в почву в течение сезона в соответствии с потребностями растений Минеральные удобрения являются источником быстрого обеспечения почвы питательными веществами и снабжения ими растений.

Чтобы получить от минеральных удобрений наибольшую отдачу, нужно знать их виды, содержание в них питательных веществ, правила смешивания, нормы, сроки и способы внесения в зависимости от типа почвы, погодных условий и биологических особенностей культуры. Общие дозы минеральных удобрений для оптимального грунта, рассчитанные на весь период вегетации, следующие: 20-30 азота, 15-30 фосфора, 40-60 калия и 5-8 г/м магния. При низкой обеспеченности грунта вносят более высокие дозы питательных веществ – 30-40 г азота, 30-40 г фосфора, 60-70 г калия и 8-10 г магния на 1 квадратный метр теплиц. Существуют 3 формы азотных удобрений:

Аммиачные (сернокислый аммоний, хлористый аммоний и жидкие азотные удобрения). Эти удобрения хорошо связываются почвой и не вымываются, но обладают повышенной кислотностью, поэтому следите за тем, чтобы почва оставалась нейтральной;

Нитратные (натриевая, кальциевая и калийная селитры). Они хорошо растворимы в воде, но быстро вымываются из почвы; их хорошо воспринимают растения и используют в основном для подкормок. Это щелочные удобрения;

Амидные (мочевина). Азотные соединения мочевины, попадая а почву, быстро превращаются в аммиак. Амидные удобрения из почвы не вымываются. Фосфорные удобрения способствуют развитию корней, повышают зимостойкость растений. При их нехватке листья светлеют и желтеют по краям, задерживаются закладка бутонов, цветение, период созревания семян и плодов. Особенно необходим фосфор во время цветения и плодоношения. Среди фосфорных удобрений выделяют:

Водорастворимые, содержащие растворимые в воде соли фосфорной кислоты (суперфосфат обыкновенный и двойной);

Полурастворимые, то есть не растворяющиеся в воде, но растворяющиеся в слабых кислотах (преципитат и др.);

Нерастворимые в воде и слабых кислотах (фосфорная мука и др.), их еще называют труднорастворимыми. Далее поступают следующим образом. Всю указанную дозу фосфора и магния вносят под перекопку однократно перед высадкой рассады, а азот и калий вносят дробно: 58 г N и 20-30 г К20 на 1 м под перекопку перед посадкой рассады вместе с фосфорными и магниевыми удобрениями, а остальное количество – за 3-6 приемов (в виде подкормок) в течение вегетационного периода. Подкормки начинают проводить примерно через 3-4 недели после посадки рассады. Количество питательных элементов, которые вносят в одну подкормку, как правило, следующее: 5 г N и 1 0 г К20 на 1 м².

Подкормку этими элементами проводят через каждые 15-20 дней. Фосфорные подкормки, если возникнет в них необходимость, дают не более двух раз за период вегетации. Для подкормок удобрения можно использовать как в твердом, так и в жидком виде. Необходимое количество твердых удобрений равномерно распределяют по поверхности почвогрунта. С поливной водой питательные вещества передвигаются вглубь корнеобитаемого слоя. Однако более рентабельно для корневых подкормок использовать жидкие растворы удобрений. Это позволяет сочетать подкормки с поливом растений, когда достигается более равномерное обеспечение растений питательными веществами. При использовании жидких удобрений для корневых подкормок нужно следить за тем, чтобы общая концентрация солей в поливной воде с питательными веществами не превышала 4 г на 1 л.