Что такое макросъёмка

Приветствую, читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Столько видов фотографии и жанров, как же выбрать что-то? Необязательно останавливаться на одном направлении, попробуйте все понемногу. Безусловно, можно устроить себе очень увлекательную съемку, занявшись макрофотографией.

Условно говоря, она может быть разного уровня сложности и подготовленности. Ниже мы поговорим и о новом фото-понятии и обязательно уделим внимание технической составляющей вопроса.

Макрофото: что это и как его получить

Попробуем понять, что такое макросъемка. Можно сказать, что это изображение чего-либо в увеличенном виде. Но это не совсем так, ведь такое фото не составляет труда сделать, даже в телефоне. Речь идет о реализации масштаба предмета или живого объекта (насекомого, листика и пр.) один к одному или больше.

Наверняка увлекательный процесс, ведь они, а вместе с ними и зритель может видеть невооруженным глазом на итоговой картинке подробный, детальный микрочип, бактерию или кожную поверхность и практически все, что захочется.

Что нужно знать для макросъемки?

Чтобы научиться фоткать макро, нужно иметь оборудование для этого, о чем мы еще поговорим, а также знать некоторые нюансы, наиболее важные именно для фотографии по этому типу. Вот важных три пункта:

• . Авторежим, так популярный у новичков, специалисты не советуют применять ни в данном, ни во многих других случаях. Что для нас главное при фотографировании в крупном виде? – , позволяющая регулировать . Следовательно, в фотоаппарате наиболее оптимально выставить или попробовать настройки. Макро чаще всего требует более закрытой диафрагмы, например, 7.1-11, чтобы в зоне резкости было максимальное число деталей. Но иногда лучшее ее открыть – для красивого размытия фона вокруг основного персонажа.
• Фокусировка. Объект занимает значительную область снимка, видна каждая его маленькая часть, а значит, фокус рассчитывать придется гораздо тщательнее. Точность фокусирования может быть достигнута не за один кадр.
• Дополнительный свет. Приближаясь к объекту вплотную, вы снижаете общее количество света, идущего в объектив, отчего какие-то области фото могут быть слишком темными. Встроенная вспышка вряд ли подойдет, хотя умельцы пытаются ее усовершенствовать накладками из бумаги и пластика. Внешнюю вспышку, идеальную для макро, называют “кольцевой”, ее можно без проблем приобрести в магазине или заказать по интернету.

Технические нюансы

На телефоне есть возможность приближения объекта, но чаще всего он в итоге будет жутко размытым и, хоть выглядит крупнее обычного, различить детали нельзя. Поэтому, если хотите добиться действительно четкого и красивого кадра, без хорошего зеркального фотоаппарата не обойтись.

Говорят, на фотоаппарат по типу мыльницы тоже можно сделать макрофотографию. Там, конечно, есть соответствующий режим, но, по сути, он ничего не значит, так что даже не рискую предположить о качестве будущего изображения.

Если вы обладаете неплохой камерой, но, увы, объектив на ней обычный, то с макро снова ничего не выйдет. Вы можете приблизить предмет зумом или же подойти к нему, но расстояние до него примерно должно быть не ближе полуметра. Это ограничение большей части оптики.

Далее придется кадрировать по своему вкусу уже после съемки. Еще вариант – купить специальное макрокольцо, то есть такую приставку, которая меняет минимальное фокусное расстояние (МФР) объектива. Дистанция между вами и главным объектом сокращается, в виду чего можно сфоткать в увеличенном масштабе. Аналогом являются макро-мех и соответствующие .

Реальное макро

Для ярых ценителей макро можно задуматься о приобретении специализированной для этого фототехники. В цифровом фотоаппарате необязательно должны быть определенные профессиональный настройки, подойдет фотокамера среднего класса, что-нибудь из серии никона или кэнона. Акцентируйтесь на выборе объективов. Что в них должно быть:

1. Режим макросъемки. Смотрите на полное наименование товара и его характеристики. Увидите “Macro” или “Micro” – это то, что надо.
2. Показатели МФР и возможности увеличения.
3. Фокусное расстояние: чем оно больше, тем менее будут проявлять себя различные искажения и кривизна поля, что для предметки просто необходимо.
4. Светосила объектива. Для любого вида фотографии этот параметр весьма важен и определяет возможности работы и, конечно, цену. Для предметной макросъемки условия фотографирования не всегда будут включать хорошее освещение.

Примеры объективов для макросъемки

В принципе, по этим параметрам я и предлагаю к рассмотрению несколько оптических устройств. Расположу их в порядке снижения стоимости и качества:

• Макрообъектив AF-S NIKKOR 105mm f/2.8G Micro VR IF-ED. Помимо того, что объектив специально предназначен для макро (исходя из названия), у него много положительных сторон. Например, хорошая светосила и показатель фокусного расстояния. Пользователи отмечают высокую резкость, насыщенность картинки, а также точный автофокус. С 0,30 м. уже становится доступной фокусировка.
• Макрик Nikon 60mm f/2.8D AF – бюджетный вариант. Несмотря на фокусное расстояние, характерное для портрета, он сделан как макрообъектив. Будьте уверены, четкость у него отличная, есть возможности для создания боке. Для макросъемки МФР равно 0,22 м, фотографирует в размере один к оному. К сожалению, отсутствует фокусировочный мотор, среди минусов – появление заметных .
• Длиннофокусный от SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO Macro. Средних габаритов оптика, которая может сфокусироваться уже при 0,95 м и сделать масштаб предмета 0,5. Он дает относительно хорошее качество фото, есть аберрации. Грешит медленным и шумным фокусом.

Я надеюсь я ответил на вопрос, что собой представляет макросъемка. Если вы плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, рекомендую для начала изучить детально свою фотокамеру. Могу посоветовать хороший курс — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 , который быстро вам поможет разобраться в своей зеркалке. Чем хорош видеокурс? Он очень простой и легкий в понимании. Идеально подходит для начинающих фотографов!

На этом у меня все. Всем счастливо, подписывайтесь на обновление. Не забывайте делиться статьей. Все пока! Дерзайте, коллеги!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Уважаемые читатели!
С этой статьи мы начинаем серию публикаций по подводной фотографии от ведущих подводных фотографов мира. Эти материалы могут содержать спорные моменты, но, несмотря на это, мы публикуем их в авторской редакции.

Кери Вилк (Канада) - очень молодой подводный фотограф, ему всего лишь 26 лет, но он занимается подводным фото с 10-летнего возраста, и накопил огромный опыт в самых различных жанрах фотографии. За последние три года он выиграл и занял призовые места практически во всех крупных международных конкурсах и соревнованиях. Он также является основателем компании ReefNet, производящей приспособления для подводной супер-макросъёмки.

Часть 1: Основы супер-макрофотографии

Введение

Будучи участником проектирования и изготовления подводной супер-макрооптики для ReefNet, я часто подвергаюсь обстрелу вопросами о супер-макроинструментарии и оптике в целом. Ощущая себя в последние несколько лет «заезженной пластинкой», я решил составить краткое руководство по всем «входам и выходам» съемки в режиме супер-макро. По ходу изложения я приложу все усилия, чтобы объяснить некоторые оптические явления, которые часто трактуются неправильно.

Хотя эта статья относится главным образом к фотосъемке «зеркальными» камерами (SLR / DSLR), большинство концепций и методов является актуальным и достоверным для других способов съемки (видео, компактные камеры, средний формат и т.д.). Большую часть времени из тех 15 лет, что я занимаюсь подводной фотографией, я использовал камеры Nikon (которым предшествовали только Nikonos III и Nikonos V). Поэтому я прошу, чтобы вы были терпимыми к моим «перекосам» и отсутствию ссылок на конкретные модели Canon, Olympus, другие марки и связанное с ними оборудование. Информация актуальна для всех брзндов.

Вы должны быть предупреждены, что я не являюсь выдающимся экспертом по любой из тем (и не буду этого утверждать), которые я буду обсуждать. Однако сегодня я чувствую, что собрал достаточно знаний в изучении оптики (используя, в том числе, и старый добрый метод проб и ошибок), чтобы сделать это руководство полезным для всех, кто желает познать или усовершенствовать свой подход к подводной супермакро фотографии.

Определения.

Прежде чем обсуждать различные аспекты супер-макросъемки, важно отделить её от других жанров фотографии. Фундаментальные основы увеличения изображения также будут кратко обсуждаться здесь, так как они жизненно важны для понимания большей части данного руководства. Каждое из следующих определений было кратко выделено из различных авторитетных научных трудов и ресурсов по фотографии (ссылки на них в нижней части страницы).

- Увеличение изображения.

В фотографии это относится к так называемому "поперечному увеличению", которое определяется путем отношения высоты (или длины) изображения на вашей пленке или датчике к высоте (или длине) объекта съемки:

увеличение (кратность) = высота(длина) изображения / высота(длина) объекта

Линейка 10,5 мм заполняет кадр моего Nikon D300 (датчик 23.6mm х 15.8 мм) с увеличением 2,25х (23.6/10.5=2.25).

Снимок был сделан с объективом Nikon105mm плюс диоптрийная линза ReefNet SubSee Magnifier @ 1/320s, f/11, ISO 200.

Альтернативно увеличение может выражаться как масштаб изображения:

масштаб = высота (длина) изображения/ высота (длина) объекта

Пример: если при использовании камеры с «полнокадровым» датчиком (24мм х 36мм) предмет, имеющий реальный размер 12мм по высоте, а его изображение в кадре имеет высоту 24мм, то это соответствует двукратному (2X) увеличению (или масштабу 2:1), так как:

увеличение = 24мм / 12мм = 2 или

масштаб = 24мм:12мм = 2:1

Аналогичным образом: в случае с предметом, имеющим реальные 8мм в высоту, а на том же кадре – те же 24мм, увеличение будет уже 3-х кратным (масштаб 3:1), и так далее. То же самое относится к датчикам (пленке) любого размера, как показано на рисунке ниже:

Фотографы, часто имеют искушение добавить "кроп-фактор датчика" для увеличения данного значения, но этого следует избегать, когда желательны истинные значения увеличения, так как размер сенсора не имеет ничего общего с тем, что происходит оптически. Поэтому, когда используется термин "кроп-фактор датчика", значение увеличения следует интерпретировать только как вероятное увеличение . Я остановлюсь на этом более подробно в разделе Оптические заблуждения.

- Макросъемка

Определение этого термина сильно варьируется от источника к источнику. Старый учебник по фотографии, который есть у меня, определяет её как получаемое изображение в диапазоне увеличения от 1:100 (1/100 в натуральную величину) до 1:1. Хотя это может показаться нелогичным, этимология может помочь нам понять причину такого определения. "Макрос" происходит от греческого слова «makros» имеющего смысл "большой", поэтому отсюда следует, что макросъемку можно интерпретировать как "фотографию крупных субъектов".

Но когда в последний раз кто-нибудь показывал вам подводное фото акулы со словами: "Посмотри, какой великолепный макроснимок я сделал!"? Наверное - никогда, потому что с течением времени это широкое определение было значительно сужено. Теперь макросъемка, в целом, относится к съемке очень мелких объектов, как правило - в диапазоне масштабов от 1:6 до 1:1. Самый конец этого диапазона, то есть 1:1, обычно и называют истинным макро.

- Съёмки крупным планом

Хотя не существует универсального теоретического определения для съемки крупным планом , она может быть классифицирована с указанием приблизительного диапазона масштабов, которые она охватывает. Большинство научных фотографических ресурсов считает, что съёмка с масштабом между 1:10 (или 1:20) и 1:1, является съёмкой крупным планом , независимо от используемого объектива камеры. Однако, некоторые источники классифицируют этот тип фотосъёмки исключительно по расстоянию между камерой и объектом съемки, а не по масштабу (т.е. все, сфотографированное в 1 метре от объекта буквально является съёмкой крупным планом ). Согласно этому определению, можно снимать крупным планом с использованием минимального расстояния фокусировки вашего объектива «фиш-ай»!

Конечно, съёмка крупным планом чаще всего понимается в духе коэффициента увеличения. Если вы сравните диапазон масштаба, обычно связанный с макросъемкой в настоящее время, вы увидите, что съемка крупным планом , по существу, то же самое. По этой причине, я буду использовать слова «съёмка крупным планом» и "макро" как синонимы на протяжении всей этой статьи.

- Фотомикрография

Этот термин относится к использованию фотоаппарата с линзой окуляра микроскопа для получения изображений в диапазоне масштаба примерно от 30:1 до 2000:1. Это не имеет почти никакого отношения к подводной фотографии, так что нет необходимости обсуждать этот вопрос. Но это очень интересно!

- Фотомакрография

Вы можете подумать, что это - то же самое, как и фотомикрография, и определено выше, но это не так. По определению, фотомакрография определяется как диапазон масштаба от 1:1 до, примерно, 30:1 (это практический предел). В некоторой степени, фотомакрография определяется по применению оборудования, которое было использовано для создания этого увеличения. Оборудование для фотомакрографии , как правило, более сложное и более профессионального уровня, чем оборудование, используемое для съемки крупным планом.

При использовании под водой стандартных объективов в сочетании с удлинительными кольцами, телеконверторами или другими оптическими инструментами может быть достигнут масштаб изображения примерно до 10:1. Выше этого уровня (от 10:1 до 30:1) использование специально разработанных фотомакрографических объективов более целесообразно для поддержания качества изображения. Этот тип оборудования невероятно трудно использовать под водой, так как большинство фотомакрографических изображений с таким масштабом возможно получить только там, где и объект, и оборудование физически жестко контролируется (например под микроскопом или в студии).

- Супер-макрофотография

Большинство фотографов согласились бы с тем, что супер-макрофотография означает получение изображений с масштабом больше, чем 1:1, так что имеет смысл утверждать, что супер-макрофотография является частью (или даже синонимом) фотомакрографии . Как правило, для достижения этих уровней увеличения необходимо использовать стандартные макрообъективы с использованием одного или нескольких дополнительных специализированных инструментов.

Итак, теперь вы знаете, что такое супер-макрофотография, но вы можете быть удивлены тем, как вообще эта фотосъёмка возможна, так как большинство самых популярных макрообъективов не предлагают масштаб больше, чем 1:1. Я кратко расскажу об основных инструментах, используемых для выполнения супер-макрофотографии в Части 2.

Часть 2. Введение в Инструментарий для супер-макрофотографии.

Теперь, когда у вас есть понимание общих принципов макро- и супер-макрофотографии , мы можем исследовать некоторые из инструментов, которые используются в подводном фото для супер-макросъемки . В этой части статьи мы обсудим макрообъективы и телеконверторы и применение удлинительных колец. Применение диоптрических линз мы обсудим отдельно (в следующей части).

Стандартные Макрообъективы

В целом, для того, чтобы снимать в супер-макро диапазоне, желательно использовать "стандартный" макро-объектив (то есть объектив, который позволяет снимать в масштабе по крайней мере до 1:2) в сочетании с одним или несколькими специализированными супермакро-инструментами , которые будут обсуждаться ниже. Существуют десятки макрообъективов для цифровых зеркальных систем, от разных производителей, но объективы Nikon 105mm/60mm и объективы Canon 100mm/60mm, вероятно, самые популярные среди подводных фотографов. Вот список некоторых доступных и популярных макрообъективов, позволяющих снимать в масштабе 1:1.

В задачи данного руководства не входило вдаваться в технические подробности всех этих объективов, но важно, чтобы вы понимали связь между фокусным расстоянием объектива и его минимальным рабочим расстоянием (расстоянием от переднего края объектива до объекта на максимальном увеличении). В общем, чем больше фокусное расстояние основного объектива, тем больше рабочее расстояние , которым вам придется управлять. Но для некоторых объективов есть некоторые исключения из этого правила, вытекающие из их конструкции. Например, объективы Sigma 180mm и 150mm (см. таблицу выше)

На первый взгляд эта особенность может показаться не очень важной для вас, так как все объективы, упомянутые выше, могут достичь того же уровня увеличения, но ваш выбор супермакро-инструментов может напрямую зависеть от рабочего расстояния основного макрообъектива.

Термин "минимальное фокусное расстояние" не следует путать с "рабочим расстоянием" . Минимальное фокусное расстояние объектива на самом деле - наименьшее допустимое расстояние от плоскости пленки (датчика) до предмета, а НЕ от объектива до объекта. Обратите внимание, насколько различны минимальные фокусные расстояния и рабочие расстояния для любого объектива в таблице выше. Часто рабочее расстояние составляет менее половиныминимального фокусного расстояния . Имейте это в виду, когда вы изучаете очередной макрообъектив для приобретения, чтобы избежать разочарований.

Введение в Супермакро-Инструментарий подводного фотографа

Существует эдакий «шведский стол» инструментов, разработанных, чтобы достичь высокого уровня увеличения. Но каждый тип инструмента имеет свой собственный набор плюсов и минусов. Выбор конкретного супермакро-инструмента должен быть основан на рассмотрении нескольких факторов, которые, возможно, могут иметь относительную и абсолютную важность для вас.

В их числе:

- коэффициент увеличения

- универсальность инструмента (сменный или постоянный)

- вес

- практичность (рабочее расстояние, простота использования)

- прозрачность воды (прозрачная или мутная)

- объект съёмки (статичный или подвижный)

- предназначение изображения (использовать в интернете или печать больших отпечатков)

- стоимость

Я не могу сделать этот выбор за вас, но я, безусловно, могу подсказать, где каждый супермакро-инструмент имеет превосходство (или уступает), и дать вам общее представление о том, как и почему он функционирует. Я буду обсуждать 3 основные группы супермакро-инструментов, которые имеют отношение к подводной фотографии.

Телеконверторы

Эти оптические устройства вставляются между вашим основным объективом и корпусом камеры. Телеконверторы (также упоминается как теле-экстендеры или отрицательные дополнительные линзы) предназначены для изменения эффективного фокусного расстояния основного объектива с конкретным коэффициентом увеличения (типичные значения - 1.4х, 1.7х, 2.0х или 3.0х) не затрагивая рабочее расстояние. Я говорю эффективное фокусное расстояние, так как фактическое фокусное расстояние основного объектива остается неизменным. В результате изображение будет выглядеть больше, так как производится путем большего фокусное расстояние объектива на том же расстоянии до объекта съемки.

Важно отметить, что увеличение эффективного фокусного расстояния сопровождается уменьшением эффективной диафрагмы, т.е. значение диафрагмы увеличивается с одним и тем же множителем, что и фокусное расстояние. Например, объектив 100mm F2.8 с двукратным телеконвертором (2х ТС) становится эквивалентным объективу 200mm F5.6.

Эффекты телеконверторов показаны на следующей схеме.

Телеконверторы обычносостоят из 4-10 линз, которые объединяются таким образом, чтобы получилась общая рассеивающая (отрицательная) система линз. Вы можете думать о них как об "оптически обрезающих" или "оптически увеличивающих" часть круглого изображения, которое ваш основной объектив проецирует на датчик.

Дополнительное увеличение в телеконверторах достигается без уменьшения рабочего расстояния. Поэтому они являются отличным инструментом для подводной супер-макросъемки пугливых объектов. Их можно комбинировать друг с другом и с другими оптическими инструментами, а так как порт вашего бокса может быть удлинен с помощью промежуточных колец, то, теоретически, может быть получен чрезвычайно высокий коеффициент увеличения (но практический предел составляет около 10:1). Многие телеконверторы электронно-совместимы с основным объективом и камерой, позволяя использовать полный функционал авто-фокусировки и диафрагмы. Вот некоторые популярные телеконверторы, имеющиеся на рынке в настоящее время:

Таким образом, телеконверторы поддерживают неизменным рабочее расстояние и хорошо работают для осторожных объектов, а их количество (теоретически) может быть увеличено почти до бесконечности. Тогда почему бы нам не использовать один (или несколько)? К сожалению, здесь не все так солнечно, радужно и сладко... У телеконвертеров, на самом деле, есть темная сторона - в буквальном смысле слова. Как мы уже затронули выше, когда телеконвертор добавляется к системе камера/объектив, количество света, попадающего на плоскость датчика, уменьшается на тот же коэффициент, на который эффективное число диафрагмы умножается, то есть на коэффициент увеличения объектива. Таким образом 1,4х телеконвертор уменьшает диафрагму на одно значение (т.е. только половина света попадает на датчик), 2.0х телеконвертер - на 2 значения (т.е. четверть света) и 3.0х телеконвертор уменьшает свет на «страшные» 3 значения! Следовательно, вы будете нуждаться в очень мощных вспышках, чтобы компенсировать эту суммарную потерю света.

Еще одним недостатком является то, что как только вы установите в ваш подводной бокс комбинацию камера/телеконвертор/объектив, вы вынуждены будете её использовать для всего погружения. Таким образом, вы будете рвать на себе волосы от досады, когда наткнётесь на спаривающуюся пару фрогфишей, размер которых будет за пределами диапазона вашей системы. Поэтому, желательно до совершения целевого погружения с использованием телеконвертора осуществить предварительные погружения, чтобы разведать объекты на дайв-сайте.

И наконец, поскольку телеконвертор содержит несколько оптических элементов, они по своей сути ухудшают до некоторой степени качество изображения. Кроме того,

телеконвертор усиливает любые оптические проблемы, связанные с основным объективом (хроматические аберрации, вопросы резкости и т.д.). Таким образом, при использовании телеконвертора эти проблемы усугубляются,и это может привести к ухудшению качества изображения.

Если вам необходимо сохранить максимальное рабочее расстояние и вы не против посвятить всё погружение определенной теме, то телеконвертор может быть правильным инструмент для работы. Просто помните о возможном ухудшение качества изображения при его использовании. И убедитесь, что батареи ваших вспышек заряжены полностью, поскольку во многих случаях вам нужна будет вся мощь ваших вспышек, которую они могут выдать!

Удлинительные кольца

Удлинительные кольца - очень простой инструмент для супер-макрофотографии, не содержащий оптических элементов. Они, как следует из их названия, являются просто полыми трубами и предназначены для механической удерживания основной линзы в строго определенном расстоянии от датчика.

Если объект будет располагаться ближе минимальной дистанции фокусировки объектива, то изображение будет сфокусировано за плоскостью сенсора фотокамеры (плёнки) и будет размытым. Если при этом в систему добавить удлинительное кольцо соответствующей длины, то изображение будет сфокусировано на сенсоре (плёнке). Диаграмма иллюстрирует увеличение размера изображения на сенсоре если объект будет ближе к основному объективу. Как правило, каждое дополнительное удлинительное кольцо, добавленное в систему, изменяет коэффициент увеличения на величину, рассчитываемую по формуле:

Дополнительное увеличение = Общая длина удлинительных колец и объектива / Фокусное расстояние объектива

Таким образом, если вы добавите 50-мм удлинительное кольцо к 100-мм объективу (снимающему 1:1), вы будете способны фотографировать в масштабе 1,5:1. Но вот что интересно, применение тех же 50-мм удлинительных колец в сочетании с 50-мм объективом (снимающим 1:1) даст масштаб 2:1 (при этом рабочее расстояние будет значительно меньше)! Так почему вы не можете собрать 1000 мм удлинительных колец вместе со 100-мм объективом, чтобы получить колоссальный масштаб 10:1? Технически вы можете это сделать... Но вы будете вынуждены использовать нелепое количество расширительных колец для порта, и будете снимать под водой с чрезмерно плавучим объективом длиной 3 фута (1 метр)! Я уверен, что вы можете себе представить - это не совсем практично! И помните, что удлинительные кольца, увеличивая масштаб изображения,требуют сократить рабочее расстояние, которое в этом предельном случае стремится к нулю!

Таким образом, хотя удлинительные кольца действительно позволяют достичь более высокого уровня увеличения, одновременно с этим они также приближают дальнюю точку фокусировки объектива. Вы больше не будете иметь возможность сфокусировать камеру на на бесконечности . Впрочем, это нас мало беспокоит при подводной фотосъемке, так как чем меньше воды между датчиком и объектом, тем лучше. Для подробного объяснения того, как и почему удлинительные кольца влияют на минимальную и максимальную точки фокусировки первичного объектива камеры, смотрите ЧАСТЬ 5 руководства.

Так как удлинительные кольца не содержат элементов из стекла, они не вносят каких-либо собственных оптических проблем (в отличие от телеконверторов). Однако, поскольку более высокие уровни увеличения достигаются с использованием того же самого основного объектива, любые связанные с ним оптические проблемы будет только усиливаться в конечном изображении.

Длина порта может иметь решающее значение при использовании удлинительных колец, так как рабочее расстояние уменьшается. Вы должны убедиться, что стекло вашего порта почти (но не вплотную) касается передней линзы объектива при максимальном увеличении. Независимо от того, какой бы порт вы ни выбрали, помните, что удлинительные кольца монтируются непосредственно на камере внутри бокса, и вы выбираете на всё погружение только одну комбинацию.

Количество света, попадающего на сенсор тоже уменьшается, но не до такой степени, как при применении телеконверторов (см. часть 2А и часть 5). Увеличение масштаба с 1:1 до 2:1 при применении удлинительных колец дает потери света на одно значение диафрагмы по сравнению с двумя значениями при применениии 2X телеконвертора.

Таким образом, для подводной супер-макрофотографии, удлинительные кольца хороши для умеренного дополнительного увеличения, но не так удобны для максимального коэффициента увеличения, как телеконверторы. И, хотя они значительно дешевле и дают гораздо меньше светопотери, чем телеконверторы, они дают такой же уровень ограничений в использовании в подводной фотографии.

Список литературы:

Ричард А. Мортон, "Фотография для ученых", 1984

Чарльз Э. Энгель, "Фотография для ученых", 1968

Рудольф Кингслейк, "Объективы в фотографии", 1951

Рудольф Кингслейк, "История фотографического объектива", 1989

Леонард Гонта "Фотогид по однообъективным зеркальным 35 мм камерам", 1973

Фрэнсис А. Дженкинс и Харви Э. Уайт, "Основы оптики", 1957

Лесли Вилк, www.scubageek.com 2009 г.

Продолжение следует...

• диоптрийные линзы
• освещение
• фокусировка
• основные правила
• основы оптики

Зачем здесь статья о макро

Макросъёмка — тема интересная для любого фотографа, хотя далеко не все фотографы снимают макро. Несколько читателей сайта задали вопрос насчёт выбора камеры, в которой, кроме всего прочего, была бы возможность макросъёмки. Назывались конкретные модели, из которых предлагалось выбрать «нужную камеру». Следуя своему принципу моделей я не назвал, поскольку «нужную ему» камеру должен выбрать сам пользователь — для своего же блага. Но совет, конечно, дал, а поскольку он может оказаться интересен и другим начинающим, то решил выложить на сайт небольшую статью о макро. Вы её как раз сейчас и читаете:-) Сразу скажу, что этот материал никоим образом не претендует на предельно полное и детальное изложение всех сведений о макросъёмке, это скорее весьма краткий курс по данной теме. А если хотите, продолжение статьи "Как выбрать фотоаппарат ". Если кому неясны термины ГРИП, диафрагма и прочие — советую читать страницу "Учебник фотографии ", там достаточно подробно и с примерами. И страница та самая полезная на этом сайте: помним, сайт всё же для начинающих. Всем остальным всё остальное можно смело не читать:-) Конечно, кроме тех, кого заинтересовала макросъёмка и макрофотография.

Что такое макросъёмка

Итак, макрофотография — это съёмка мелких предметов крупным планом. Чем мельче предмет снят во весь кадр, тем круче макро:-) Считается, что макросъёмка — это снимок в масштабе 1:1 (один к одному), т.е. если объект имеет, например, размер 1 см — как в кадре, так и в реальности. Здесь под "кадром" понимается размер светочувствительного элемента (плёнка, матрица). Некоторые не согласны с определением масштаба макро 1:1, и утверждают, что макросъёмка начинается от небольшого увеличения 1:5 (один к пяти — в 1 см кадра уместилось 5 см объекта) до увеличения 20:1 (в 1 см кадра уместилось 0.05 см объекта). Третьи уточняют, что есть съёмка крупным планом (до 1:2), макросъёмка (от 1:2 до 10:1) и микрофотография от 10:1... В общем, мнений много, а толку... а если ещё хотите и толк понимать, то можно посмотреть снимок слева и попробовать определить, какой же тут масштаб... :-)

Во всём этом макромногообразии забывают про определение кадра: "кадр", "размер кадра", "сантиметр объекта в кадре". На самом деле имеем в кадре следующее: матрицы разных фотокамер имеют совершенно разные размеры, да и плёнки тоже (35 мм, или, например, широкоформатная). К тому же "сантиметр объекта в кадре" зависит от фокусного расстояния объектива, от минимальной дистанции фокусировки, от возможности увеличения с негатива, или увеличения в цифровом редакторе... Макросъёмка, что не говори — понятие действительно непростое. Поэтому лучше всего под "макро - кадром" понимать не размеры матрицы, или негатива, а РАЗМЕР КОНЕЧНОГО ОТПЕЧАТКА на фотобумаге. Т.е. если жучок размером в 2 см заполнил собой по высоте снимок 10 х 15 см, то его увеличение в 5 раз! (10/2=5, это 5:1). Если качество снимка позволяет распечатать этого жучка до размеров фотографии 20х30 см (по высоте), то увеличение десятитикратное, т.е. 10:1! А если удаётся распечатать во всю длину, то пятнадцатикратное — 15:1... Вот что такое настоящая макрофотография и макросъёмка! В общем, не забивайте себе голову ерундой с размером матриц:-)

Лично я считаю, что макро — это когда видишь на снимке то, что глаз в реальности не видит. Не стоит придавать всему этому большое значение. На самом деле, чёткой границы макро/не макро нет, и вообще ценность снимка, в первую очередь, определяет сюжет, а не размеры в кадре. Однако, макросъёмка при больших увеличениях способна показать на снимке (или экране) не только видимые, но и неразличимые невооружённым глазом детали и структуру объекта! Это интересно не только фотолюбителям, но и учёным — для активного применения в различных областях науки и техники в исследовательских целях. Не знаю, что сейчас воруют делают в Сколково, но в СССР макросъёмка наукой широко использовалась, да и учёные с инженерами тоже:-)

В любом случае примеры макроснимков мне, конечно, придётся показать:-) Вот, например, паучок и цветок. Это неглубокое макро, или, если хотите, просто снимки крупным планом. Насколько здесь необходимо увеличение каждый решает сам.

У новичков в первую очередь возникает вопрос — какие фотоаппараты больше всего подходят для макросъёмки. Скажу сразу, что худшие показатели в макро у плёночных камер. Гораздо лучше, как ни странно, у большинства цифрокомпактов. Про зеркалки разговор отдельный, о чём речь будет ниже. Как правило, зеркалки с китовым объективом в макросъёмке куда хуже, чем многие компакты. И ещё. При прочих равных, большое количество пресловутых мегапикселей здесь будет более плюсом, нежели минусом — это увеличит дополнительные возможности кадрирования (увеличения) на компьютере. Минусом подобного цифрового увеличения является ограничение размера печати, что не критично, если ваши фотографии не планируются быть более 10 х 15 см.

Компакт и макро

Маленькая матрица, кроме всех известных недостатков имеет всё же и достоинства. Первое очевидное — маленькие габариты корпуса камеры и встроенного объектива (если это, конечно, не ультразум). Компакт компактен благодаря компактности компактной матрице:-) Второе не столь очевидно — это относительно хорошие возможности для макросъёмки. У одних компактов они просто замечательные (для любительского уровня), у других не очень, а у третьих и вовсе слабые. Однако, ни минимальная дистанция фокусировки, ни размер матрицы, ни гордая надпись "макро", ни какие иные характеристики фотокамеры не дадут вам определить возможности компакта в макросъёмке. Самым простым способом является съёмка обычной школьной линейки: чем меньше делений влезет в кадр, тем крупнее они будут выглядеть!

Ясно видно, что в кадр влезло всего 22 мм. Такое увеличение — очень приличный показатель для компакта (Nikon Coolpix 5400, выпуск 2003 года, это "старьё" ещё снимает!). Достичь такого макро удалось (как ни странно) на широком угле, поэтому искажения в виде дисторсии налицо. Однако снять на длинном фокусе с таким же выдающимся увеличением мне не удалось даже после многочисленных попыток — на разных фокусных расстояниях, с различных дистанций фокусировки и разнообразными ухищрениями подсветить объект. Таким образом, применить длинный фокус и исправить дисторсию не получилось. Поскольку школьная линейка — фотомодель весьма нетребовательная, то я не считаю снимок совсем провальным, да и 22 мм в кадре впечатляют.

Вот ещё примеры макро, которые снимались этой камерой. Здесь применялось фокусное расстояние 53 мм, поэтому дисторсия уже не очень заметна. Конечно, съёмка монет для каталога не требует таких увеличений, как на снимке справа, который является кропом снимка слева, увеличенного в редакторе за счёт "избытка мегапикселей" :-) Да, в то время 5 Мп было оччень много! :-)

Монета эта достаточно крупная — 35 мм в диаметре, поэтому взять её во весь кадр труда не представляло. Этот компакт мог взять в кадр и 22 мм, а не 35, поэтому даже потенциал остался. Если вы хотите снимать монеты, знаки, значки, медали и прочие вещицы небольших размеров, вам вполне подойдёт фотоаппарат способный сфокусироваться с такой минимальной дистанции, с которой можно захватить во весь кадр хотя бы 35-40 мм. С учётом увеличения в редакторе, макро для подобной съёмки будет скорее избыточно, чем достаточно.

Макросъёмка компактной камерой приятна и удобна для новичка: большая глубина резкости компакта делает занятие подобного рода более лёгким, чем зеркальным фотоаппаратом. В зеркалке приходится сильно зажимать диафрагму, чтобы получить такую же ГРИП, а значит чаще использовать штатив . Впрочем, если вы увлекаетесь макро съёмкой, без треноги, видимо, не обойтись. Некоторые из них специально заточены под съёмку из неудобных положений, поэтому не берите первое что увидите. Касается не только штатива:-)

Кстати, любую покупку следует делать тогда и только тогда, когда точно уверены, что вещь лично вам крайне нужна, без неё никак (и жизнь не удалась), а не только потому, что она вроде как подходит. Чем больше мы покупаем бессмысленных, или не вполне необходимых вещей, тем быстрее растут цены, стремительнее опустошается кошелёк, а покупки доставляют меньше радости. Для тех, кто болен шопингом и кредитами!

Компактный макро вывод:) Проблема не в том, что все компакты (даже современные) не могут так увеличивать (это очевидно), а в том, что на прилавке лежит огромная куча моделей и нигде не указано как хорошо она снимает макро, а на бэйджике (бирка!) продавца не указана его профпригодность. Надпись MACRO на корпусе компакта говорит лишь о наличии в камере режима "макро", а минимальная дистанция фокусировки скажет лишь об этой дистанции, не более. И даже вместе они ничего не поведают о возможности хорошего увеличения!

Вы уже поняли, как выбрать камеру с возможностью макросъёмки? Правильно — идёте в магазин с линейкой!

Зеркалка и макро

Какая зеркальная фотокамера лучше всего подойдёт для макросъёмки? Вот загнул товарищ, всё зависит от объектива, скажут многие. Кто-нибудь добавит, что кропнутая зеркалка (с матрицей APS-C) для макросъёмки годится несколько больше, чем с полным кадром (36х24 мм). Верно, есть такой аргумент. Про большое количество мегапикселей мы уже упоминали: макросъёмка от дополнительного увеличения может скорее выиграть, нежели проиграть. Нет, ребята, всё это прекрасно, но самая лучшая в этом плане тушка (фотокамера без объектива) будет иметь режим Live View (просмотр будущего кадра на дисплее в реальном времени) и поворотный экранчик! В противном случае, чтобы сделать снимок мухомора, придётся ложиться на землю, дабы прицелиться в эту красивую поганку через видоискатель:)
С поворотным дисплеем достаточно поставить камеру рядом с таким низкорастущим объектом и фокусироваться сидя на корточках. Кстати, мухомор имеет такую яркую окраску не для того чтобы предупреждать об опасности, а наоборот — привлекать внимание фотографов, или совсем отчаявшихся наркоманов:-))

И всё же в макросъёмке решающую роль играет не фотоаппарат, а объектив. Напоминаю, что речь идёт не о компакте, где оптика и фотокамера представляют собой единое целое. Возможности зеркальной фотокамеры в макросъёмке очень сильно зависят от объектива. Мне неоднократно задавали вопрос, что может в макро недорогой объектив "для начинающих". Наверное, имелся ввиду кит с типичными характеристиками 18-55/3.5-5.6. Кита у меня под рукой не оказалось, одуванчик (фото ниже) снял обычным широкоугольником (16-45/4). Для макросъёмки такой широкоугольник не предназначен (у него совсем другие функции), во всяком случае это недорогая оптика (указал для тех кто уверен, что ЛЮБЫМ дорогим объективом можно отлично снять всё что угодно: и портрет, и пейзаж, и даже глубокое макро:-)) и, разумеется, это никак не специализированный макрообъектив.

Лучшим ответом на вопрос будет не рассказ о возможностях недорогого объектива, а показ снимков. Однако, не лишне напомнить — у разных объективов разные способности к макросъёмке, которые могут зависеть от фокусного расстояния, минимальной дистанции фокусировки (чем меньше, тем лучше), и даже от возможности бороться с искажениями на подобных дистанциях. Поэтому не нужно считать приведённый мною пример характерным для всей оптики подобного класса. Это лишь конкретный пример, конкретного объектива. Мухомор вы уже видели, теперь слева фотография одуванчика, справа кроп — увеличенная "до всех пикселей" часть изображения. Насколько может устроить такое макро — решайте сами:

ЭФР 60 мм, диафрагма 11, выдержка 1/60.

Я специально указал для снимка значение диафрагмы. Почему диафрагма зажата аж до 11? В макросъёмке глубина резкости обычно очень мала, поэтому отверстие прикрывают для увеличения ГРИП. Особенно это касается съёмки не плоских предметов, а в нашем примере одуванчик — это объёмный шар. И если здесь открыть диафрагму, был бы размыт не только фон, но и большая часть самого одуванчика... Кстати, этого бедняги (дожившего аж до октября!) больше нет — его на следующий день уничтожил рано выпавший (12 октября 2009!) снег, так что это в некотором роде историческая фотография:-)

Макросъёмка: приспособления

Макро можно снимать с использованием различных приспособлений: удлинительных колец, раздвижных мехов, оборачивающих колец (реверсивных макро адаптеров), насадочных линз, 2-х объективов соединённых реверсивным макрокольцом, или специального макрообъектива. Для огромных увеличений (10:1 и более) лучше всего подходят меха, или удлинительные кольца, но при этом неизбежно уменьшается светосила и снижается разрешающая способность объектива. Подробно такое макро мы рассматривать не будем.

Приспособления с раздвижными мехами бывают не только старинные.
Макрофотоаппарат в студию!

Итак, возможности в макросъёмке зависят от объектива, разных приспособлений и... находчивости. Для зеркалки лучше всего, конечно, иметь специальный макрообъектив (как правило даёт увеличение 1:1 и качественную картинку), однако стоит он не мало. Даже недорогие кольца, удлиняющие фокусное расстояние, стоят несколько тысяч рублей. С помощью таких колец можно удлинить фокусное расстояние обычного портретника и снять вполне приличное макро. Но если вы не занимаетесь макросъёмкой регулярно, а снять иногда хочется, то можно использовать недорогую макролинзу без применения макрообъектива.

Эти линзы представляют собой простые увеличивающие стекла, позволяющие снимать с меньших расстояний, чем позволяет объектив; они легки, компактны, достаточно недороги и обеспечивают приемлемое для любителя качество изображения.

Такая макролинза накручивается на обычный объектив по резьбе как обычный светофильтр. Она уменьшает минимальную дистанцию фокусировки, приближает изображение, а по сути, значительно увеличивает его. Основным преимуществом макролинзы является невысокая, по сравнению с макрообъективом, цена, а также возможность делать макросъёмку фотоаппаратом с несменной оптикой, например, компактом (при наличии соответствующей резьбы). Ну, разумеется, счастье достижимо не просто так, а за счёт небольшого падения разрешения по краям кадра:)

Ниже видим, каких увеличений можно достичь, применив макролинзу на обычном объективе. В роли последнего выступил Pentax 50/1.4, для которого макросъёмка является идеалом желательным, но совершенно недостижимым. Минимальная дистанция фокусировки у этого полтинника 45 см, какое уж там макро...

Слева видим результат самого объектива, а справа — с накрученной на него макролинзой в 10 диоптрий, любезно предоставленной магазином www.spbzone.ru . Эта "лупа" позволила значительно приблизить объектив к линейке и вот 150 "линейных" мм увеличились до 36 на весь кадр. Но это недорогое стекло, поэтому, кто обеспокоен искажениями по краям кадра может оценить для себя картинку, скачав полный размер (примерно 7 Mb).

Для приближения объекта можно использовать одновременно две макролинзы. Например, пара с кратностью +2 и +3 соответствует одной линзе с кратностью +5. В этом случае, самое сильное стекло необходимо устанавливать первым, но не следует использовать одновременно более 2-х макролинз — ввиду ухудшения четкости изображения.

Что ещё подойдёт для макросъёмки? Для неё можно запросто использовать... второй объектив. Вот что может получиться. Слева расположены монетки, справа их кропы — увеличенные "до всех пикселей" части изображения.

1. 10 копеек

2. Кроп

1. 1 копейка

2. Кроп

Эта потемневшая от времени, видавшая виды, потёртая и поцарапанная советская копеечка, на которую в то время можно было купить коробок спичек, была заделана не менее старым Гелиосом , и... перевёрнутым родным фикс-объективом (50/f1.4) на цифрозеркалке Pentax. Т.е. этот объектив был повёрнут задом к монете, а лицом к Гелиосу. Такие перевёртыши умельцы "обычно" склеивают (поскольку далеко не все объективы подходят для соединения реверсивными макро-кольцами из за разного диаметра резьбы), я же пожалел технику, использовав её "как есть" (без реверсивного кольца) — просто аккуратно прислонив объективы передками друг к другу:-) Детям до 16 лет такие эксперименты проделывать не стоит, но результат посмотреть можно!

Если не считать это сверхглубоким макро, то для любительского макроснимка будет вполне достойно. Кстати, советская копеечка совсем не пострадала от кризиса. Она как была, так и осталась 15 мм в диаметре:-) Нынешняя копеечка пострадала сильнее — на неё уже вообще ничего не купишь (как, впрочем, и на 10 копеек, и на рубль!), да и размер тоже подкачал: у копейки он уже 15.5, а у 10 копеек — 17.5 мм. Ничего не поделаешь, растут и цены, и размеры — инфляция!

Для съёмки макро наиболее удобен макрообъектив. Чем же он отличается от обычного? Более близкой дистанцией фокусировки, устранением искажений при съемке с близких дистанций и перевёрнутой оптической схемой. Да, чуть не забыл, он ещё здорово может фотографировать крупным планом! Вплоть до масштаба 1:1, что гораздо лучше, чем могут большинство компактов, и вообще любых фотоаппаратов с функцией "макросъёмка". Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние от 35 мм до 150 (бывают и более), а светосилу 2,8. Самые типичные из них: макро 50/2.8 и макро 100/2.8. Объективы легко узнать по названию: Canon 100/2.8 USM macro, Nikon 105 mm f/2.8 Micro Nikkor, Pentax Macro 100 mm f/2.8, Sony 100 мм f2.8 Macro; есть подобные макрообъективы от Sigma, Tamron, Tokina и других производителей фототехники.

Посмотрим характеристики одного из типичных представителей
в макросъёмке: SMC Pentax D FA MACRO 100mm f/2.8 WR

Макрообъектив SMC Pentax D FA MACRO 100mm f/2.8 WR с блендой.

Слово указывают, чтобы не путать с обычными стандартными полтинниками и телеобъективами, имеющими схожее фокусное расстояние. Возьмём рассмотренный выше Pentax D FA MACRO 100 mm f/2.8 WR. Тест у нас один: старая школьная линейка:

Вот и всё макро, что я смог вытянуть при минимальной дистанции фокусировки 30 см! Не густо. Как видите, в кадр попало столько же, что и в компакте, даже чуть больше — 23 мм. А смысл??! Какой смысл брать объектив, который стоит значительно дороже многих компактов?

1. Если хотите снимать только линейки, смысла, конечно, нет.
2. Не каждый компакт даст в полный кадр всего 22 мм, как вышеупомянутый старенький Nikon Coolpix 2003 года выпуска. Далеко не каждый.
3. Минимальная дистанция фокусировки у того Никона 1 см, т.е. макросъёмка велась почти вплотную к линейке.
Последнее означает только одно — снять бабочку, стрекозу и прочую живность с такого расстояния вы не сможете — не подпустят. Вы сможете снимать только статичные предметы, да и то, если есть возможность подобраться к ним вплотную.
4. Кроме того, макрообъектив сводит искажения к минимуму именно в зоне макросъёмки. 100 мм-вое фокусное расстояние также не способствует и дисторсии — все линии параллельны, как и должно быть.

Длиннофокусный макрообъектив позволяет фотографировать на достаточном удалении от объекта, что может пригодится при съемке насекомых, птиц и другой живучей мелочи. Вообще, для фотографирования живой природы лучше использовать длиннофокусные объективы — вне зависимости от способности в макросъёмке, а предметную фотосъёмку на столе удобнее вести короткофокусным. Или даже компактом, особо если он показывает в макро хорошие результаты. Теперь посмотрим что можно снять макрообъективом Pentax 100mm f/2.8 кроме линеек:

ЭФР 150 мм, диафрагма 8, выдержка 1/125.

На очень пёстром фоне главный объект съёмки — шмель — выглядит не совсем удачно, в этом плане снимок справа смотрится более выигрышно.

Шмель — родственное пчеле насекомое (земляная пчела) с толстым мохнатым тельцем, длиной 10-15 мм, иногда до 35 мм. Шмели распространены по всему свету. Живут в норах, которые содержат в идеальной чистоте. Семьи у них не большие, обычно в такой семье насчитывается от 50 до 400 насекомых. Шмели являются единственными опылителями некоторых бобовых растений, например, клевера. Численность сокращается, внесены в Красную книгу, которая всё равно не спасает от истребления.

Главную опасность для них представляет деятельность самого страшного врага всего живого на Земле — человека, который ради денег, власти, или нездоровых амбиций уничтожает всех и вся без разбора, даже свой вид и собственную среду обитания. Сохрани шмеля хотя бы на фотографии.

Эта фотография земляной пчелы сделана в ещё более удачном ракурсе, чем первые две. Макроснимок получился довольно интересный, а шмель выглядит этаким фантастическим пришельцем. При такой малой дистанции съёмки и большом объёме диафрагму пришлось зажать до f13.

Лучшая дистанция фокусировки для максимального увеличения — минимальная. Вышеприведённый MACRO 100mm f/2.8 умеет фокусироваться начиная с 30 см, а не с 1 метра, как подобные 100 мм длиннофокусные объективы. Макрообъектив с фокусным расстоянием 50 мм имеет минимальную дистанцию фокусировки 19 см, в то время как стандартный полтинник — 45 см. Вы уже поняли: в макросъёмке для увеличения глубины резкости необходимо значительное диафрагмирование объектива (зажимание диафрагмы) — особенно, если объект фотосъёмки объёмный. Кроме того, нужно не забывать использовать штатив, или вспышку при увеличении выдержки. При использовании штатива в камере (или объективе) следует отключить стабилизатор изображения.

Вот ещё одна занятная фотография сделанная стомиллиметровым макрообъективом в несколько необычных условиях. Этого пассажира-безбилетника я снял где-то между Рязанью и Тверью. В поезде разумеется, поскольку, надеюсь, богомолы в этих местах не живут. Заяц-безбилетник оказался богомол обыкновенный, но поскольку я не проводник (и уж, тем более, не ревизор), то дело кончилось не взысканием штрафа, а просто мини-фотосъёмкой. Точнее макро.

Богомол — мастер маскировки и меняет свою окраску под окружающую среду словно хамелеон. Мало того, он умеет не только смешиваться с растениями, но и подражать им, прикидываясь сучкАми, листьями, или стеблями травы. Сидя на плафоне под потолком вагона он попытался принять цвет плафона (хорошо, что не форму!), но я его всё равно усёк и снял — нет, не с поезда, и не с плафона, а на фотокамеру. Трудность макросъёмки заключалась не только в высоте потолка, плохом освещении, тряски вагона и невозможностью применить штатив, но и недоброжелательностью пассажиров, которым я внезапной фотосессией преградил вечером путь по коридору в туалет:-)

В природе богомол — мастер засады, способен подолгу находиться без движения, сливаясь с листвой и подстерегать очередную жертву. Этот хищник мастер рукопашного боя, его передние ноги-лапки имеют шипы, лапками он схватывает свою добычу, сжимает их и удерживает жертву, поедая её живьём. А вот в другом деле всё обстоит несколько иначе. Сразу после спаривания самка богомола может сожрать самца: толи кушать очень хочется, толи для развития яиц у неё возникает высокая потребность в белке. Иногда даже во время спаривания она отрывает своему партнёру голову (что, впрочем, не мешает последнему перед смертью закончить начатое).

Доселе неизвестно какой моралью и добродетелью руководствовался господь, сотворяя пожирающих друг друга заживо тварей (и этот кошмарный мир). Увы, сплошная и кровавая пищевая цепочка, конечный итог которой всегда смерть... Оптимистам следует надеяться, что этот мир был не умышленном замыслом творца, а всего лишь ошибкой в написании исходных кодов, и/или отсутствием хорошего антивируса и грамотной техподдержки

Ниже — более приятная фотография, сделанная макро-объективом. Бабочки всегда красивы, когда они уже бабочки, а не гусеницы... Неизвестно, спасёт ли красота мир, но древние греки считали это чешуекрылое насекомое символом бессмертия души, которая изображалась в образе девушки Психеи с крыльями бабочки.

На снимке изображена крапивница — одна из самых распространённых бабочек, которая расселена от Европы до Японии, от Азии и до северных широт. Встречается она повсюду и в России, кроме районов Крайнего Севера. Своё название бабочка получила по любимому кормовому растению — крапивы, на которую она откладывает яйца, и где питаются её личинки — гусеницы. Крапивница летает с июня до осени (и после зимовки весной). В средней полосе России уже в апреле можно увидеть первых бабочек. Эта красавица была снята в августе на диафрагме f13:) Но такой ракурс и наклонный угол съемки привели к тому, что снимаемый объект даже на такой диафрагме в некоторых частях размыт. Ничего не поделаешь, иногда резкости на всех и вся не хватит, и здесь важно взять в фокус самое главное. Если в целом макрофотография создаёт положительные эмоции, то снимок удался.

Выше упоминалось о том, что макросъёмка — это когда видишь то, что глаз в реальности не видит. Однажды мне такой случай представился. Где-то довелось читать, что проба на золоте в РФ изображает профиль головы некой «дамы в кокошнике», рядом должна быть фирменная закорючка ювелира и, собственно, сам номер пробы. Заинтересовался я, взял обручальное колечко, купленное в 1992-ом, направил лупу, и решил разглядеть. Но, видимо, лупа была слаба, или я слепой: пробу едва вижу, а что на ней изображено — абсолютно. Ну оч-чень мелкая! Вертел я кольцо и так, и эдак, и очки надевал, и свет направлял — бесполезно. Не видно ни зги, хоть глаз выколи, хоть злато на зуб пробуй:)

Вот тут и помогла макросъёмка. Каково же было моё удивление, когда я поставил на камеру макрообъектив и увидел клеймо родом из далёкого СССР…

1/90 с, f13, iso-100, фокусное расстояние 150 мм ЭФР.

Показателем качества золота считается его проба, т.е. процент драгоценного металла в чистом виде. 585 проба — это 58,5% золота и 41,5% добавки из других металлов, например, меди. Нет, вас не надули, для этого смотрите пробу! Но зачем тогда золоту примеси?

Просто с помощью добавок сплав становится тверже: увы, чистое золото (999 проба) очень мягкое, его можно легко поцарапать, деформировать, оно не пригодно для создания ювелирных украшений. Поэтому, именно благодаря сплавам с другими металлами получается достаточно твёрдое изделие.

Для этого используют медь и, например, никель (больше никеля - «белое золото», больше меди - «красное золото»), вместо никеля могут быть и другие металлы: серебро, цинк, палладий. Можно организовать любые оттенки цвета, вплоть до зелёноватого! Палладий используется, как правило, в более дорогих изделиях, например, в 750 или в 986 пробе. Последняя совсем мягкая, вряд-ли стоит носить такие украшения.

Куда более прочными считаются 375 и 500 пробы, но они, понятное дело, менее ценятся и, кстати, более подвержены окислению (особенно 375 проба: чем меньше золота в сплаве, тем больше коррозии.) Именно поэтому широко распространена 585 проба, поскольку имеет лучшее соотношение цена/качество/прочность/коррозионная стойкость:-)

Сколько людей погибло за эти свойства презренного металла...

Несколько лет назад на этой страничке я написал следущее: "Всё же мне хотелось бы увидеть нынешнюю «даму в кокошнике» крупным планом. Так что если у кого есть — пришлите. Проще выслать кольцо, но дешевле всё же фотографию!" И вот только сейчас (февр. 2017) мне, наконец, прислали эту даму, которую можно разглядеть без ущерба для зрения. Макросъёмка велась полнокадровым фотоаппаратом Canon 6D с макрообъективом Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM.

Выдержка 1/60; диафрагма f10; ISO-10000 ; фокусное расстояние 100 мм.

Дама в кокошнике хороша! Но она сильно стилизована, советская звезда и цифры выбиты мастером более реалистично. Чувствуется классический подход к искусству!

Фотосъёмка золотой леди велась с рук, поэтому ISO было выставлено 10 000 ед. для достижения нужной диафрагмы и приемлемой выдержки. Полнокадровый Canon держит шумы даже на такой высокой чувствительности, зерно стало заметно только после того, как я предельно увеличил в редакторе центральную часть присланного мне снимка. Увеличьте картинку. Если смотреть кольцо целиком, то шумов и вовсе не видно. Всё же для статичной съёмки следует использовать штатив или иную фиксацию камеры, тогда ISO можно выставить по минимуму.

Хочу немного сказать про макрообъектив Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM, хотя знаменитая L-серия в рекомендациях не нуждается (только в деньгах!) У Canon уже есть несколько макро-объективов класса 100/2.8, но в этом появился стабилизатор. Характеристики примерно схожие с таблицей выше, но есть отличия. Дело не только в наличии хорошего стабилизатора изображения (Pentax, например, имеет его в камере). Но в этом объективе можно ещё переключать диапазон действия автофокуса: полный, от 50 см до бесконечности и диапазон от 30 до 50 см (зона макро), что исключает лишние движения ультразвукового мотора и позволяет легче вести фотосъёмку с помощью следящей фокусировки в автоматическом режиме.

Это очень удобно для макросъёмки динамичных сюжетов. Попробуйте сфокусироваться вручную на летящей стрекозе или вертлявом шмеле!

Можно ли макрообъектив использовать для съёмки портретов? Подобный вопрос фотолюбители мне задавали уже не раз. А какие проблемы — пожалуйста!

Ростовой портрет снятый макрообъективом:-)
Завтрак в лесу.

Выдержка 1/125; диафрагма f4; ISO-100; фокусное расстояние 150 мм.
вспышка отключена.

Чем отличается макрообъектив от портретника? Рисунок объективов разный. В макро все принесено в жертву высокой резкости и малой МДФ. Это не значит, что им нельзя снимать людей, не вижу ничего плохого в резкости деталей ростового портрета. Конечно, портретник лучше приспособлен для этого занятия, но всё зависит от целей и задач. Да, никому не понравится кожа с резкими порами, морщинками и волосками, женщинам в первую очередь, но, пардон, вы же не макро будете снимать у женщин с дистанции 30 см... :-))

Самое главное, о чём нужно помнить всегда — отличный сюжет и выигрышный ракурс не испортит никакой объектив.

Как снимать макро?

Очень просто:-) Поскольку макросъёмка выполняется с коротких расстояний (дистанция зависит от фокусного расстояния объектива), то берёте в руки камеру, приближаете её максимально близко к объекту съёмки, так, чтобы захватить в кадр как можно больше объекта. Делаете это до тех пор, пока фотокамера в состоянии фокусироваться. Типичная ошибка начинающих — камера не фокусируется. Значит приблизили её слишком близко, и расстояние съёмки оказалось меньше минимальной дистанции фокусировки. Отодвигаем фотоаппарат чуть назад и пробуем ещё.

Затем устанавливаете фотоаппарат на штатив и кадрируете уже более точно, причём старайтесь прикрыть диафрагму до такой степени, до которой это возможно, иначе малая глубина резкости может здорово мешать (в макро ГРИП столь мала, что это иногда касается даже компактов). Если камера не в состоянии фокусироваться, то увеличивайте диафрагму, или отодвигайте камеру назад, меняя дистанцию до объекта. В зеркалке активно пользуйтесь ручной фокусировкой, в т.ч. двигая вперёд-назад сам объект съёмки, или фотоаппарат (если объект двигать собой не позволяет!).

Иногда камера не может сфокусироваться из за недостатка освещения. Если макросъёмка происходит в домашних условиях, добавьте света, не скупитесь! Вплоть до подсвечивания фонариком, или светодиодами. Малоконтрастный фон (или объект) тоже могут быть причиной затруднительной фокусировки. Кроме того, на близких дистанциях вспышке фотокамеры часто мешает длинный объектив, загораживая собой свет, тогда вспышку используют, отражая свет от неё на объект с помощью отражателя, например, листочка бумаги. Последним убиваем ещё одну цель: вспышка в лоб с малого расстояния может засветить объект.

Для зеркальных фотоаппаратов в макросъёмке может применяться и специальная кольцевая вспышка, которая крепится вокруг объектива. И лучше использовать длиннофокусные объективы (тут всё зависит от расстояния до объекта фотосъёмки), либо удлиняющие кольца, и, конечно, макрообъективы.

Правила макросъёмки

Никогда не снимайте при ветре. Даже лёгкое дуновение незаметно покачивает листик, цветок, или букашку на том цветке. Букашка окажется смазанной.

Если макросъёмка происходит дома, то подбор фона и моделирование света — прямая обязанность фотографа (а не фотоаппарата, как думают некоторые). Фон должен быть равномерным, без мелких контрастных деталей, отвлекающих внимание от нашего цветка.

Не снимайте со вспышкой, если используете штатив. Вспышка убивает объём, но… иногда здорово выручает! В любом случае, грамотно найденное освещение делает вспышку вовсе не нужной, а решает задачи великолепно, даже если у вас заурядный шиповник вместо роз для любимой женщины:) Поэтому ищите тёщу свет, рисуйте светом!

Макросъёмка цветов

Выдержка 1/60; диафрагма f6.7; ISO-100; фокусное расстояние 150 мм в ЭФР; вспышка выключена !

Это даже не макросъёмка цветов, скорее, крупный план в исполнении макрообъектива. С его помощью можно производить съемку обычных объектов точно так же, как и обычным штатником.

Всегда используйте ручную фокусировку, а не автомат. Автоматическая фокусировка в съёмке макро — непростительная трата времени. И пока объектив тщетно пытается навестись то на дальний план, то на ближний, сам объект может нагло улететь прямо на ваших глазах. Ну, если, конечно, не пришпилить к цветку булавкой, или клеем:)

Зажимайте диафрагму для получения нужной ГРИП. Числа 11, 16, 22 и, если позволяет объектив — 32, нередко в макро оказываются самыми востребованными. В компакте всё обычно заканчивается на f8 (а там больше и не требуется). Если прикрытая диафрагма порождает длинную выдержку — используйте штатив.

Выдержка 1/8; диафрагма f13 ; ISO-100; фокусное расстояние 150 мм в ЭФР; вспышка выключена.

Макросъёмка удел терпеливых. Заранее выберите нужный ракурс, заранее установите камеру на штатив, заранее сфокусируйтесь в нужной точке. Иногда следует сделать это до прилёта шмеля, а не после. Всё понимаю, но иначе макро не ваше хобби.

Для макросъёмки статичных объектов всегда используйте штатив. И чудо свершится: вы сможете снимать на самых длинных выдержках, не опасаясь смаза. Лучше всего иметь штатив с возможностью использования низкой точки съёмки.

Слова в тексте «никогда» и «всегда» следует понимать как «если позволяет ситуация». Данная истина в последней инстанции применима в любой игре, в любом деле, в любой жизненной ситуации, а в макросъёмке это всегда обязательное правило и даже постулат:)

В общем дерзайте. Макросъёмка — удел терпеливых и усидчивых, но способна увлечь так, что многие начинают погружаться в неё с головой, вплоть до изучения в энциклопедиях и специальной литературе повадок насекомых и паучков. И тут уже мой сайт, увы, ничем не поможет!

© 2017 сайт

Под словом «макрофотография» обычно понимают снимки, сделанные в достаточно большом, но всё-таки не микроскопическом масштабе, т.е. примерно от 1:10 до 1:1. Снимки, масштаб которых превышает 1:1, относят уже к микрофотографии, а всё, что меньше 1:10, считается просто крупным планом. Приведённые диапазоны масштабов весьма условны, и могут служить лишь в качестве ориентиров, а никак не жёстких границ между отдельными жанрами фотосъёмки.

Быть может, читатель не вполне владеет понятием масштаба, и цифры 1:1 ему мало о чём говорят? Здесь нет ничего сложного. Масштаб съёмки – это отношение линейных размеров снимаемого объекта к линейным размерам его изображения, проецируемого объективом на матрицу или плёнку. Масштаб 1:1 означает съёмку в натуральную величину, т.е. объекту размером 10 мм будет соответствовать изображение размером также 10 мм. Масштаб 1:2 означает половину натуральной величины, т.е. проекция десятимиллиметрового объекта будет иметь размер 5 мм. Если первая цифра больше второй, то это говорит нам о возможности съёмки с увеличением. Например, при масштабе 2:1 объект размером 10 мм будет увеличен до 20 мм. Напомню, что речь идёт о размерах изображения, проецируемого на матрицу фотоаппарата. Разумеется, при просмотре фотографий на компьютерном мониторе или при печати объекты макросъёмки будут выглядеть значительно больше, чем они есть на самом деле.

В технических характеристиках любого фотографического объектива всегда указывается максимальный масштаб съёмки, достижимый при минимальной для данного объектива дистанции фокусировки.

Иногда вместо максимального масштаба указывают т.н. коэффициент увеличения объектива. Например, коэффициент увеличения 1× соответствует масштабу 1:1, 0,5× соответствует 1:2, а 2× указывает на возможность съёмки в масштабе 2:1, т.е. вдвое больше натуральной величины.

Выбор макрообъектива

Для занятия любительской макрофотографией наличие специализированного макрообъектива хоть и желательно, но всё же не критично. Стандартный китовый зум, какими обычно комплектуются любительские фотокамеры, позволяет в телеположении добиться масштаба примерно 1:3, а этого вполне достаточно для съёмки цветов, бабочек и тому подобных сюжетов.

Тем не менее, если вы решили заняться макросъёмкой всерьёз, вам, скорее всего, понадобится настоящий макрообъектив, позволяющий вести съёмку в масштабе 1:1. Nikon называет свои макрообъективы микрообъективами, но это не меняет сути. Именно возможность снимать в масштабе 1:1 (или даже крупнее) отличает полноценный макрообъектив от просто объектива с «возможностью близкой фокусировки» или каким-нибудь «макрорежимом».

Впрочем, даже настоящие макрообъективы далеко не всегда годятся для серьёзной макросъёмки, и потому нам следует подробнее остановиться на некоторых параметрах, которыми различные макрообъективы отличаются друг от друга.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние – это, пожалуй, самый важный параметр, который стоит учитывать при выборе макрообъектива. В общем виде, чем больше фокусное расстояние, тем лучше. Причина в том, что от фокусного расстояния объектива напрямую зависит рабочая дистанция при макросъёмке. Рабочая дистанция – это расстояние от переднего края оправы объектива до снимаемого объекта (не путать с дистанцией фокусировки, которая отсчитывается от матрицы фотоаппарата). При съёмке в одинаковом масштабе объектив с бо́льшим фокусным расстоянием обеспечит бо́льшую рабочую дистанцию, чем объектив с меньшим фокусным расстоянием, а чем больше рабочая дистанция, тем удобнее работать фотографу.

Главный недостаток коротких макрообъективов (вроде AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro) в том, что для достижения максимального масштаба вам приходится приближаться к объекту съёмки практически вплотную, так, что от объектива его отделяют считанные сантиметры. Это создаёт ряд проблем:

• Если объектом съёмки является насекомое или другое мелкое животное, то подобравшись к нему слишком близко, вы рискуете его спугнуть. Кстати, именно поэтому опытные макрофотографы предпочитают охотиться на насекомых на рассвете, пока те малоподвижны.
• Чем ближе вы к объекту, тем выше вероятность заслонить собой естественный свет, а для корректного применения вспышек или рефлекторов у вас будет недостаточно места.
• Короткий макрообъектив, обладая слишком большим углом изображения, захватывает в кадр много лишних элементов заднего плана и, таким образом, затрудняет визуальную изоляцию основного объекта.
• Объекты, снятые в упор, приобретают неестественную перспективу. Это, кстати, характерная черта большинства макроснимков, сделанных при помощи компактов-мыльниц.

Именно поэтому макрообъективы с фокусным расстоянием в районе 50-60 мм (или эквивалентном) малопригодны для серьёзной макросъёмки, несмотря на свою способность снимать в масштабе 1:1.

Хороший макрообъектив должен обладать эквивалентным фокусным расстоянием не менее 100 мм, как, например, Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM или AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Такой объектив позволяет фотографировать, не упираясь блендой в объект съёмки, а также обеспечивает естественную перспективу снимка. Кроме того, пользоваться штативом и фокусировочными рельсами, не говоря уже о вспышках и рефлекторах, намного удобнее, когда вы находитесь на некотором удалении от снимаемого объекта.

Профессиональные макрофотографы обычно предпочитают использовать ещё более длинные макрообъективы: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM и AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Причина всё та же: чем дальше вы отстоите от объекта, тем комфортнее съёмка.

Резкость

Макрофотография – это тот случай, когда резкость объектива не имеет абсолютно никакого значения, и вот почему: во-первых, практически все макрообъективы отличаются изумительной резкостью – это в принципе наиболее резкий класс объективов, а во-вторых, в силу того, что большую часть времени вы будете снимать на диафрагмах от f/16 и меньше, дифракция сведёт на нет всякое преимущество в резкости, которое один макроообъектив мог бы иметь перед другим при съёмке на больших диафрагмах. Резкость ваших макроснимков будет в значительно большей степени зависеть от устойчивости камеры и точности фокусировки.

Светосила

Подавляющее большинство макрообъективов обладают светосилой от f/2,8 до f/4. Этого вполне достаточно, учитывая тот факт, что макрофотографии крайне редко делаются при минимальном значении диафрагмы. Обычно недостаток глубины резкости заставляет фотографа сильно диафрагмировать объектив. В сущности, полностью открытая диафрагма при макросъёмке используется только для экспозамера и наведения на резкость.

Стабилизация изображения

Наличие или отсутствие в макрообъективе оптического стабилизатора изображения (IS или VR) не должно вас слишком сильно беспокоить. Стабилизатор может быть полезен, если вы собираетесь время от времени использовать макрообъектив в качестве обычного телеобъектива общего назначения, но непосредственно при макросъёмке толку от стабилизатора немного.

Дело в том, что встроенные в объектив системы оптической стабилизации в большинстве своём способны компенсировать только тангаж и рыскание фотоаппарата, т.е. его повороты относительно поперечной и вертикальной осей, но никак не учитывают параллельный сдвиг камеры по вертикали, горизонтали или в переднезаднем направлении. И если в нормальных условиях параллельными колебаниями камеры можно пренебречь, то на сверхмалых расстояниях до объекта они начинают вносить существенный вклад в деградацию резкости.

Кроме того, съёмка при малых значениях диафрагмы обычно сопряжена с использованием сравнительно невысоких скоростей затвора, что, в свою очередь, вынуждает вас прибегать к помощи штатива. А если уж вы взялись за штатив, то оптическая стабилизация изображения становится совершенно излишней.

Освещение

Для макросъёмки годится как естественный, так и искусственный свет. Однако необходимо понимать, что макрофотограф, снимающий при естественном освещении, постоянно сталкивается с дефицитом света, что, во-первых, обручает его со штативом, а во-вторых, лишает возможности работать с подвижными объектами.

Использование вспышек в качестве основного источника света несколько развязывает нам руки. Неплохим решением для съёмки насекомых являются системы, состоящие из двух небольших вспышек, которые при помощи специального хомута крепятся с двух сторон прямо на объектив (примеры: Nikon R1, Canon MT-24EX). Кольцевые вспышки вроде Canon MR-14EX II обладают меньшей мощностью, но обеспечивают более мягкое и равномерное освещение.

Если вы занимаетесь макросъёмкой в студийных условиях, вы можете воспользоваться полноценными студийными вспышками . Это даст вам абсолютный контроль над светом, но, к сожалению, из-за громоздкости оборудования такой подход совершенно неприемлем на природе.

Экспозиция

Наиболее предпочтительным режимом определения экспозиции при макросъёмке является режим приоритета диафрагмы (A или Av), что обусловлено необходимостью держать под контролем глубину резкости . Ручной режим (M) уместен только при работе со студийным светом.

Откровенно говоря, при съёмке макро трудно говорить о какой бы то ни было глубине резкости. ГРИП ничтожно мала, и обычно приходится изрядно потрудиться, чтобы хоть что-нибудь в кадре получилось безусловно резким. Не бойтесь закрывать диафрагму. Дифракция – вещь неприятная, но в данном случае стоит с ней смириться – увеличение глубины резкости оказывается важнее.

Следует также помнить, что при фокусировке макрообъектива на близких дистанциях происходит значительное удлинение объектива за счёт выдвижения передней группы линз. Это необходимо для достижения максимального масштаба съёмки, но ведёт к заметной потере светосилы, так как при увеличении длины объектива величина относительного отверстия неизбежно уменьшается. Так, объектив с маркировкой f/2,8 при фокусировке на бесконечность действительно будет обладать светосилой f/2,8, но при минимальной дистанции фокусировки его светосила может упасть до f/5,6. В этом нет ничего страшного, коль скоро вы не собираетесь выставлять экспозицию вручную. В автоматических режимах определения экспозиции камера учитывает уменьшение эффективной светосилы и сама вносит необходимые коррективы.

Использование штатива

Качественное макро обычно снимают со штатива . И дело не только в устойчивости фотоаппарата, которую обеспечивает штатив, но и в общем удобстве работы. При хорошем освещении можно снимать и с рук , но со штативом проще добиться аккуратного кадрирования и точной фокусировки. Также штатив освобождает вас от необходимости постоянно держать камеру в руках и позволяет более свободно оперировать вспышками, отражателями, фонами и т.п.

Для макросъёмки хороши штативы без центральной штанги или те, у которых центральная штанга выполнена съёмной. Если конструкция вашего штатива не позволяет расположить камеру достаточно низко над землёй, можно воспользоваться бинбэгом или же, в крайнем случае, положить камеру прямо на землю.

Фокусировка

Наводка на резкость при макросъёмке – непростая задача. Малейшее движение камеры или объекта съёмки приводит к потере фокуса, да и глубина резкости на макродистанциях не оставляет вам права на ошибку.

Будет лучше, если вы научитесь фокусироваться вручную, поскольку автофокус при макросъёмке может вести себя непредсказуемо и часто не в состоянии обеспечить достаточную точность.

Серьёзно настроенные макрофотографы используют устойчивый штатив и специальные фокусировочные рельсы, по которым сама камера может плавно перемещаться вперёд или назад. Этот способ фокусировки является самым точным и надёжным, но требует определённых вложений и соответствующего навыка. Впрочем, даже если вы просто держите камеру в руках, вы можете сначала приблизительно сфокусировать объектив, а затем добиться точного фокуса слегка перемещая камеру.

Макрокольца и макролинзы

Существуют сравнительно недорогие альтернативы полноценным макрообъективам. Фотолюбители, желающие сэкономить на оптике, могут прибегнуть к особым макрокольцам или макролинзам, которые позволяют временно модифицировать любой имеющийся у вас объектив, превратив его в подобие макрообъектива. В обоих случаях вы теряете возможность сфокусироваться на бесконечность, поскольку весь диапазон дистанций фокусировки вашего объектива будет смещён в ближнюю к вам сторону, но зато и максимальный масштаб съёмки будет пропорционально увеличен.

Или удлинительные кольца представляют собой полые трубки определённой длины, устанавливаемые между корпусом фотоаппарата и объективом. Отдаляя объектив от матрицы, кольца позволяют ему фокусироваться ближе, чем это предусмотрено его конструкцией. Главным достоинством удлинительных колец (после их дешевизны) является отсутствие в них каких-либо оптических элементов – внутри кольца просто воздух, – в связи с чем применение колец практически не сказывается на качестве изображения.

Какие кольца выбрать? Лучший вариант – это набор Kenko Automatic Extension Tube Set DG, состоящий из трёх колец – 12, 20 и 36 мм. Имеются версии как для Nikon, так и для Canon. Набор Kenko хорош тем, что кольца в полной мере сохраняют связь между камерой и объективом, обеспечивая полноценную работу экспонометра, автофокуса, диафрагмы и прочих систем. Canon выпускает свои собственные макрокольца, но по качеству они ничуть не лучше колец Kenko, а стоят заметно дороже. Nikon же собственных удлинительных колец в настоящее время не производит.

Макролинзы или насадочные линзы накручиваются на объектив спереди, используя резьбу для светофильтров , и действуют подобно увеличительному стеклу. В отличие от макроколец, насадочные линзы оказывают отрицательно влияние на качество изображения, поэтому стоит избегать дешёвых моделей, имеющих единственный оптический элемент, предпочтя им насадки с более сложной схемой, призванной свести к минимуму оптические аберрации . Золотым стандартом считаются Canon 500D (+2 диоптрии), Canon 250D (+4 диоптрии) и уже снятые, к сожалению, с производства, Nikon 5T (+1,5 диоптрии) и Nikon 6T (+2,9 диоптрии).

Замечу, что кольца и насадки могут быть полезны не только с точки зрения экономии, но и в тех случаях, когда вы путешествуете налегке и не расположены брать с собой лишний объектив специально для макрофотографии, однако при этом не хотите остаться совсем безоружным, если вдруг вам неожиданно подвернётся интересный макросюжет. Словом, для эпизодической макросъёмки макрокольца и макролинзы являются весьма разумным решением.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Если вы хотите снимать предметы крупным планом, вам понадобится макро объектив. Такой объектив способен сфокусироваться и захватить небольшие объекты с максимальной четкостью.
Это означает, что что-то маленькое, например, почтовая марка, будет запечатлена в мельчайших деталях, так что при просмотре изображения на мониторе компьютера или при печати в больших размерах уровень детализации будет просто удивительным. Макро объективы могут также хорошо фокусироваться на обычных расстояниях, поэтому их можно использовать не только для макросъемки, но и в качестве постоянного объектива.

В этом обзоре я рассмотрю объективы, которые подходят для фотоаппаратов Canon . Все эти объективы предназначены для полнокадровых сенсоров, поэтому их также можно использовать в зеркалках с сенсорами APS-C. В моем обзоре вы найдете модели с разной стоимостью, фокусным расстоянием, системами автофокуса и стабилизацией изображения.

Итак, какие же макро объективы являются лучшими для зеркальных фотоаппаратов Canon?

Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD Macro

Компания Tamron разработала нечто, что вошло в историю производства 90-миллиметровых макро объективов. Эта новая версия объектива – одна из немногих «обладателей» функции стабилизации изображения Vibration Compensation и тихого ультразвукового мотора фокусировки USD (Ultrasonic Drive), к тому же, эта модель предлагает обновленный дизайн. Новый стабилизатор изображения представляет собой гибридную систему, которая компенсирует осевые смещения и вибрации, в то время как оптика спроектирована таким образом, чтобы повысить качество боке. Ультразвуковая система автофокусировки оптимизирована для макросъемки, но быстро и точно захватывает изображение на любых расстояниях. Качество картинки получается просто потрясающим, с превосходным контрастом и резкостью.

• Цена: 33 590 руб.
• Плюсы: защита от попадания воды и пыли
• Минусы: немного дороже, чем Sigma
• Вердикт: модернизированный, обновленный и незаурядный

Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro

Часто фотографы при выборе объективов отдают предпочтение одному определенному бренду, но иногда бывает так, что они соблазняются изумительными характеристиками другого производителя и просто не могут устоять. Таким производителем является Sigma. Этот объектив порадует вас быстрым и почти бесшумным ультразвуковым автофокусом и высокоэффективным четырехступенчатым оптическим стабилизатором изображения. Низкодисперсный элемент помогает получить отличную резкость картинки даже на открытой диафрагме. Цвет окантовки практически невиден, да и искажения как такового вы не заметите. Быстрая автофокусировка хорошо фокусируется на цели в любых условиях освещения, а завершает образ этого чудесного объектива удобность в использовании и хорошее качество сборки.

• Цена: 32 424 руб.
• Плюсы: высокоэффективный стабилизатор
• Минусы: нет защиты от попадания воды и пыли
• Вердикт: высокая производительность по низкой цене

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

В то время как некоторые макро объективы имеют оптический стабилизатор изображения, для этой модели была специально разработана гибридная система стабилизации. Она способна противодействовать осевым сдвигам (движениям вверх-вниз и из стороны в сторону), а также обычным вибрациям или колебаниям. Этот профессиональный объектив предлагает защиту от погодных условий и поставляется с блендой и мягким чехлом. Он также может похвастаться низкодисперсным элементом, который повышает четкость и контрастность картинки и одновременно уменьшает хроматические аберрации. Автофокус быстрый и точный, и, что более важно для макросъемки, ручная фокусировка также работает плавно и обеспечивает точную настройку. Гибридный стабилизатор хорошо подходит как для обычной съемки, так и для съемки крупным планом.

• Цена: 61 600 руб.
• Плюсы: высокая резкость
• Минусы: дорогой
• Вердикт: хай-тек

Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro

Samyang – это объектив с полностью ручным управлением. В нем отсутствует автофокус, а диафрагма устанавливается вручную с помощью кольца диафрагмы на объективе. Он хорошо спроектированный и очень удобен в использовании. Кольцо фокусировки имеет длинный ход, оно очень удобно в эксплуатации и обеспечивая отличную точность. Высококачественные оптические элементы включают в себя низкодисперсионное стекло и стекло с высоким индексом преломления. Резкость и контраст хорошие, даже при самой широкой диафрагме f/2.8, и остаются на должном уровне на протяжении всего диапазона диафрагмы.

• Цена: 26 951 руб.
• Плюсы: плавное ручное управление
• Минусы: громоздкая конструкция
• Вердикт: только ручная фокусировка

Tokina AT-X AF 100 f/2.8 Pro D

Из-за использования относительно старого дизайна объективу Tokina не хватает такой нужной характеристики, как оптическая стабилизация. Этот объектив для Canon имеет только электрический привод автофокусировки, и так как у объектива нет внутренней фокусировки, при макросъемке будет выдвигаться тубус, что поможет объективу сфокусироваться на более близких расстояниях. Объектив от Tokina хорошо спроектирован, он очень удобный в использовании. Кольцо фокусировки позволяет легко переключаться между автоматической и ручной фокусировками, а плавность его работы обеспечивает большую точность и отличную четкость изображения. Правда, автофокус немного медленный и он довольно громко работает. В целом, объектив обеспечивает очень хорошее качество изображения.

• Цена: 34 190 руб.
• Плюсы: сборка
• Минусы: медленный и шумный АФ
• Вердикт: олдскульный, но хорошо сконструированный объектив