Магистратура Nikon. Монохромная фотография

Сегодня хочу начать серию статей о черно-белой фотографии, о том, как научиться грамотно делать монохромные снимки, какие для этого есть технологии, что надо учитывать и на что обращать внимание, чтобы оттачивать мастерство, и в целом, поговорим о философии самого изображения, лишенного информации о цвете. Сейчас я хочу вам раскрыть основные постулаты, опираясь на которые, каждый профессиональный фотограф пытается выразить себя посредством черно-белых фотокарточек.

Я уже пытался ответить на вопрос в предшествующей статье: . Но не перестаю удивляться тому, какое ошеломляющее воздействие производят на меня классические Ч/Б снимки, и, полагаю, в этом я не одинок.
Черно-белая фотография является одним из самых интересных и вдохновляющих направлений в сфере фотоискусства. Монохромное изображение положило начало всей индустрии фотодела: с развитием технологий усовершенствовались камеры и способы получения фотокарточек. Француз Луи Жак Дагер в далеком 1839 г. получил первое устойчивое фотоизображение и назвал, в последствии, такие картинки даггеротипами. В том же девятнадцатом веке Джеймс Максвелл предложил миру способ получения цветной фотографии. В тридцатые годы прошлого столетия компания Kodak стала производить первые цветные фотоматериалы. Рынок развивался стремительными темпами, количество фотолюбителей увеличивалось, процессы фотосъемки упрощались и на излете XX в. люди шагнули в цифровую эпоху.

Как научиться снимать черно-белые фотографии: секреты профессионалов.

Видеть мир в Ч/Б.

Большинство общих советов о том, как скомпоновать или структурировать хороший кадр, применяются точно также и к черно-белой фотографии. Однако, основное заметное отличие состоит в том, что Вы не должны обращать внимание на цвет. Это означает, что Вы обязаны обучать себя смотреть на формы, тоны и текстуры, смотреть глазами, которые способны видеть только в Ч/Б.
Мастера черно-белой фотографии могут легко представлять мир без цвета. Благодаря своему опыту съемки монохромных изображений , они натренировали свою голову умением мгновенно визуально оценивать пространство, чтобы представить его без цветовой насыщенности. Представить каким получиться снимок еще до того как щелкнет затвор камеры. Но такой навык нельзя обрести в короткий срок. Я не могу сказать, что овладел данным умением, и как робот переключаю режимы, но постоянно тренирую свой мозг на восприятие окружающей действительности в черно-белом формате. Только практика и постоянные усилия – вот верный механизм тренировки.

Сосредоточьтесь на контрасте.

Человеческий глаз создан таким образом, чтобы анализировать две вещи: интенсивность света и цвет. Если Вы удаляете цвет, Ваши глаза становятся более чувствительными к интенсивности света. Мы естественно выбираем области контраста, т.е. воспринимаем реальность и предметы (их габариты, очертания) посредством сравнения областей яркостей, когда одна вещь более или менее темная, чем другая. Как фотограф, создающий картины в черно-белом пространстве, вы просто обязаны знать больше о контрасте, видеть его, чувствовать его. И с его же помощью раскрыть перед зрителем суть своих снимков, их замысел, отразить важные детали. Всегда ищите сцены/сюжеты, которые изобилуют знаками высокого контраста, и тогда ваши черно-белые фотографии будут неотразимыми априори.
Если изначально ваши кадры не производят должного впечатления, то использование методов обработки в Photoshop’е таких как, манипуляции с уровнями, с кривыми и т.д., позволят превратить снимки в контрастные фотографии. Иными словами, не ставьте крест на первый взгляд на маловыразительных изображениях, поскольку современные технологии позволяют качественно улучшить исходные кадры.

Сосредоточьтесь на текстуре.

Текстура – во многом форма контраста. Если подумать, то текстура — это образец теней и выделений с различной интенсивностью. Цвет обычно вносит в текстуру свои изменения (по восприятию человеческим глазом), так сказать накладывает свой отпечаток, словно фильтр, за которым она проявляет себя иначе. Различные оттенки могут маскировать тонкие, малозаметные текстуры, либо усиливать их. В черно-белых же фотографиях она несет новую информацию. Поэтому ищите области с интересной текстурой, которая возможно скрыта под масками ярких красок. Она часто выполняет роль направляющих линий, служит хорошим фоном для обозначения главного художественного объекта. Вы замечали, как Ч/Б фотокарточки, на которых присутствуют сараи, деревянные заборы или старинные вещи, неотразимы(?). Всё потому, что объекты полны текстурой, следами пережитОго, древности.
Садясь за компьютер для инвертирования изображений в монохром, Вы можете «вытягивать»/проявлять текстуру из почти гладких, без шероховатостей поверхностей. В фотографиях в цифровом виде синий и красный обычно содержат больше шума чем зеленый цвет, таким образом, прибегнув к инструментам как микшер каналов и черно-белые уровни корректировок в Photoshop’е, Вы действительно подчеркнете/усилите текстуры.

Фотографируйте в цветном формате.

Данный пункт, прежде всего, нацелен на фотографов, использующих в своем арсенале цифровые камеры (к примеру, DSLR). Если Ваш аппарат предоставляет возможность переключения в настройках Меню на режим фотострельбы в черно-белом варианте, то постарайтесь никогда его не использовать. На самом деле, применив эту функцию, камера, фиксируя кадр, в действительности получает информацию о цвете, а затем преобразовывает снимок в черно-белый, включая заложенный в процессор алгоритм. Но тогда Вы будете обладателем на своей флеш-карте файла, который безвозвратно потерял огромную часть информации о цвете, т.е. «похудел». Недаром, снимки сделанные в ч.-б. и в цвете одного и того же пространства, по весу будут различны, а точнее, монохромное изображение из-за потери данных о цветовом окружении станет «легче» на сотни килобайт. Таким образом, включив режим на фотоаппарате «черно-белой фотосъемки », Вы ограничиваете свои возможности в постобработке кадров.
Однако моя категоричность в данном вопросе может сыграть с вами злую шутку. И Вы, восприняв дельный совет, неукоснительно будете ему следовать. Но функция камеры для получения ч.-б. фото весьма полезна. Объясню почему. Если Вы хотите использовать такой режим для того, чтобы предварительно просмотреть/увидеть, как выглядит сцена без цвета, то это вполне оправдано. Это поможет Вам идентифицировать насколько хороши черно-белые снимки, которые задумали запечатлеть! Но обязательно переключите назад и снимайте в цвете, а потом уже дома доработаете сюжет.

Снимайте в RAW.

Я знаю, что много читателей блога не имеют возможности просто потому, что в их камере отсутствует такая предустановка. Или не фотографируют в Сыром формате в силу незнания как это осуществить и не понимания преимуществ, к примеру, RAW над JPEG. А может, принципиально не стреляют в Сыром формате из-за не любви к нему и связанных с ним трудозатратах. Но большинство фотохудожников в последующей работе с RAW-файлами видят неоспоримые преимущества. Поэтому, если Вы стремитесь получать великолепные черно-белые изображения , то стреляйте и записывайте на флеш-карту данные в Сыром формате.

Продолжение следует во второй части статьи о подсказках по созданию черно-белых фото…

С уважением, фотограф Штербец Евгений.

Большую часть своей истории фотография была практически исключительно монохромной1. Первые попытки добавить в фотографию цвет датированы началом XX века, а первые цветные фотоматериалы появились только в 30-х годах с изобретением цветной фотоэмульсии.
Но практически до наших дней черно-белые фотографии составляли не меньше половины всей фотопродукции, и только с наступлением цифровой эры черно-белая фотография оказалась отодвинута с первых ролей, став одной из технологий обработки, но не съемки фотографий.
Сейчас она возвращается, пусть хотя бы как один из режимов внутрикамерной цветовой (словесный парадокс) обработки снимков.

Чаще всего, когда мы говорим о черно-белой фотографии, то имеем в виду не только черно-белые снимки (то есть снимки, в которых для формирования изображения используются полутона серого цвета). К черно-белым мы относим (не совсем верно, но и не без основания) и сепию, и цианотипию, и многие другие технологии. Правильнее называть их все монохромными. Именно монохромность - передача всего цветового спектра с помощью оттенков только одного цвета (сепия - оттенки коричневого, цианотипия - оттенки сине-зеленого) объединяет их.
Это все только теория. Главное, что монохромные технологии позволяют создавать художественные отпечатки, обладающие одним особенным свойством - они отображают наш мир не таким, каким мы его видим, зачастую делая его более выразительным.

Будет отпечаток черно-белым, коричневатым, синим, сине-зеленым или желтоватым - зависит не столько от того, на что мы снимаем (пленка, фотопластинка, матрица), сколько от того, на чем и как печатаем. Частный случай - черно-белые слайды.
Съемка на ч/б пленку, печать на ч/б бумаге, печать с помощью цианотипии, тонирование в сепию - все это очень интересные вопросы, достойные статьи, но мы говорим о цифровой съемке, обработке и печати.
Поэтому:
. Снимаем на цифровой фотоаппарат.
. Обрабатываем в Adobe Photoshop (все инструменты названы так, как они называются в англоязычной версии программы, рядом в скобках указаны сочетания клавиш для быстрого вызова).
. Печатаем цифровым способом - на принтере или в лаборатории цифровой печати.

>1. Многие фотоаппараты имеют встроенные функции для съемки черно-белых или тонированных в сепию снимков (некоторые умеют тонировать и в другие цвета). Никогда не используй это. Автоматический перевод цветного снимка в монохромный в фотоаппарате обычно равен команде Desaturate (Ctrl+Shift+U) - которая просто убирает насыщенность и оттенок каждого пикселя, оставляя только яркость. Что в результате дает блеклую, неяркую, малоконтрастную картинку. Для качественного перевода в ч/б есть несколько десятков способов. Ниже я упомяну некоторые из них.

>2. Перевод фотографии в монохромный вариант может спасти, казалось бы, безнадежный по сюжету снимок и сделать его интересным для просмотра, придать ему шарма. Кто-то считает это подделкой и профанацией, кто-то пользуется от случая к случаю. Тем не менее, этот способ стоит иметь в виду.
Кстати, очень много снимков, которые сейчас вынужденно делаются в цвете, вообще в нем не нуждаются: цвет это тоже информация, которая загружает органы восприятия, и зачем занимать их чем-то, не несущим дополнительной смысловой нагрузки, если она не нужна?

>3. Один из самых простых и вместе с тем мощных инструментов - Channel Mixer (Image >> Adjustment >> Channel Mixer). Для перевода в ч/б нужно поставить галочку Monochrome внизу диалогового окна. По умолчанию вся информация о яркости берется из красного канала. И как раз он тебе практически совсем не нужен. Синий канал традиционно шумный (если хочешь добавить фактуры - увеличь его долю). Поэтому в качестве основного я чаще выбираю зеленый. То есть больше всего информации берется из него. Синий и красный использую примерно поровну. Точное соотношение подбирается для каждого кадра (сумма трех каналов обычно около 100 или чуть больше). Чтобы снимок был более похож на старый черно-белый, можно чуть повысить контраст, сдвинув бегунок влево (в сторону минусовых значений).

Особенности черно-белых фотоматериалов.
Современная стилистика фотографии тяготеет к максимально естественной передаче цветов. Черно-белая фотография никогда и не пыталась, поскольку просто не могла. Мир вокруг цветной, и сколько бы мы ни старались, его не передать во всей полноте даже миллионом оттенков одного цвета. По мере совершенствования черно-белых негативных фотоматериалов удалось создать фотоэмульсии, чувствительные ко всем цветам одинаково (или почти одинаково). Но первоначально негативные черно-белые фотоматериалы были малочувствительны к оттенкам красного (и даже желтого) цвета и обладали высокой контрастностью. Кстати, позитивные материалы (не путать с обратимыми!) до сих пор выпускаются нечувствительными к красной области спектра (именно поэтому лампа в ванной-лаборатории всегда была красной) - понятно, печатать фотографии в полной темноте неудобно.
Итак, спектральная чувствительность и контрастность негативного фотоматериала влияют на тональность конечного изображения, и наша задача при переводе цветного в черно-белое - сымитировать цветопередачу (и, возможно, контрастность) монохромной пленки (пластинки). Если ты много рассматривал старые снимки, ты легко почувствуешь, в какой момент кадр станет действительно похож на настоящий черно-белый.
При съемке в условиях недостаточного освещения приходилось пользоваться высокочувствительными пленками и иногда применять особые методы проявления, отчего на изображении появлялась заметная зернистость, которая в силу своей структуры скорее придавала эффектность снимку, чем портила его (как это делает цифровой шум).

>4. Часто при съемке со встроенной вспышкой на отражающих поверхностях возникают блики. И очень часто такой бликующей поверхностью оказывается лоб или щеки портретируемого. С помощью перевода в монохром это можно легко и быстро исправить.
Открой вкладку Channels (Window >> Channels) и посмотри все три канала по отдельности. По крайней мере в одном из них никакого блика не будет. Этот канал и используй в качестве основного при переводе снимка в ч/б.

>5. При съемке на черно-белую пленку активно использовались цветные светофильтры, иногда довольно плотные. Желтый, желто-зеленый, оранжевый, красный - притемняли небо, а синий делал его светлее (вдобавок заметно искажалась цветопередача, совсем как у старинных фотопластинок).
При обработке фотографий можно это учитывать и имитировать с помощью следующего приема: перед переводом в ч/б наложить на изображение Photo Filter (Image >> Adjustment >> Photo Filter) нужного тебе цвета, снятым флажком Preserve Luminosity и Density (плотностью) - 50-55.

>6. Специально для этой операции создано несколько десятков плагинов, они существуют как для Adobe Photoshop, так и для других программ. Один из удачных - … он позволяет не только удобно настраивать цветопередачу при переводе в монохром, но и имитировать цветопередачу конкретных видов пленки, имитировать цветные фильтры и тонировать снимок (в любой оттенок по твоему выбору).

>7. Цианотипия - это одна из монохромных технологий, основанная на применении солей… вместо солей серебра. А в результате отпечаток имел сине-зеленый тон и среднюю контрастность. Чтобы сделать кадр, похожий на цианотипию - нужно, во-первых, перевести его в ч/б (любым из способов), а после этого в Grayscale (Image >> Mode >> Grayscale). И уже после этого перейти в режим Duotone (Image >> Mode >> Duotone). В открывшемся окне нужно задать сине-зеленый (например, PANTONE 326 C) цвет вторым тоном (первый по умолчанию - черный). Для более качественной картинки можно поиграть кривыми для каждого из тонов (кривые открываются при клике на квадрат слева от квадрата тона). После окончания нужно опять перевести фотографию в RGB.

>8. Аналогично предыдущему может делаться и тонирование в сепию (красно-коричневый оттенок), да и вообще в любую другую цветовую гамму.

>9. Тонировать можно и еще несколькими способами, например, с помощью уже упоминавшегося выше инструмента Photo Filter или добавлением еще одного, однотонно закрашенного, слоя с режимом смешивания Color поверх изображения.

>10. Интересный способ тонирования - выбор оттенка с помощью Color Balance. Его удобство в возможности влиять по отдельности и по очереди на света, тени и средние тона. Для имитации сепии нужно сдвинуть верхний бегунок в красную сторону, а нижний в желтую, примерно на 12-15 пунктов. Для псевдо-цианотипии средний и нижний бегунки вправо в зеленую и синюю, соответственно, стороны, причем достаточно сильно - до 70-80 пунктов. Достаточно ограничиться только средними тонами и не трогать света и тени. Хотя можно поиграть бегунками и там.

>11. Частичное сохранение цвета - интересный художественный прием, явный акцент на одной из частей снимка. Существует несколько способов, вот два из них.
Вернуть оригинальный цвет какой-то из частей снимка после перевода в ч/б можно с помощью History Brush, если установить ее указатель на шаг раньше обесцвечивания и аккуратно зарисовать нужное место.
Если же ты хочешь добавить цвета в уже существующее черно-белое изображение или тебе нужен другой, не тот, что на оригинальном изображении цвет - включи Brush (обычную кисть) в режим смешивания Color и раскрась то, что нужно интересующим тебя цветом.

>12. Если есть возможность покрасить часть снимка, почему бы не раскрасить его весь? Можно сделать это так, как описано выше, с помощью обычной кисти, а можно сложнее, но аккуратнее, с помощью корректирующих слоев и масок. Не буду описывать технологию подробно, а если тебе захочется разобраться - поищи статьи по теме в интернете или читай наш журнал, в одном из следующих номеров мы обязательно напишем о ней.

>13. Для имитации пленочного зерна существуют специальные фильтры. Согласись - странно, что одновременно существуют фильтры для редукции (уменьшения) шума и для создания зерна, но это так.
Простейший способ сымитировать (хоть и не очень точно) пленочную зернистость - наложить фильтр Add Noise (Filter >> Noise >> Add Noise…) с установленным флагом Monochromatic и Гауссовым распределением (Gaussian).

>14. Контраст настоящего черно-белого снимка на деле гораздо сильнее, чем мы позволяем себе при имитации. Для приближения к оригинальному контрасту нужно ставить в Channel Mixer значение параметра Contast около -25.

>15. Возможно, ты все же захочешь получить черно-белый снимок, используя тот самый внутрикамерный перевод в ч/б, про который я говорил в начале. Такой способ имеет право на существование, но, чтобы приблизить результат к истинно черно-белой фотографии, нужно установить высокое ISO (для какой-то камеры это будет 800, для какой-то 1600, а может и 3200), такое, чтобы на снимке появлялся довольно заметный шум, и установить недодержку в одну ступень или чуть больше (экспокоррекция -1-1,3 EV).

Всего 15 секретов. Не так и много, да и сами секреты из тех, что лежат достаточно близко к поверхности. Но глубже (причем гораздо) ты разберешься самостоятельно, если по-настоящему увлечешься черно-белой фотографией. Сегодня я хотел лишь познакомить тебя с технологией перевода цветных снимков в монохромные. Надеюсь, у меня получилось.
Поскольку в терминологии существует некоторая путаница, договоримся называть в рамках статьи «монохромными» снимки, относящиеся к любой монохромной технологии, независимо от того, про какой из видов монохрома говорится в данном конкретном случае. Черно-белой же будем называть исключительно фотографию в градациях серого.

История фотографии началась с черно-белых снимков. И до сих пор они остаются актуальными. Принято считать, что черно-белый цвет добавляет изображению большую глубину и объем. Однако что именно делает монохромную фотографию такой гипнотической? Об этом нам сегодня расскажут эксперты новой Магистратуры Nikon, посвященной черно-белой съемке: амбассадор Nikon свадебный фотограф Рустам Хаджибаев и портретные фотографы-профессионалы Мария Тайкова и Михаил Докудовский.

И, как всегда, запускаем новый конкурс в рамках Магистратуры, чтобы подарить победителю наши фирменные сувениры! Оставляйте в комментариях к этой записи свои монохромные кадры, а уже 10 декабря мы выберем лучшие и наградим авторов.

Не забудьте изучить правила:

Добавьте нас в друзья:)
- Фотографии должны быть сняты на технику Nikon.
- Неограниченное количество работ на конкурс от одного автора (каждая фотография в отдельном комментарии).
- Подписывайте, на какую технику сделан кадр.
- Работы от анонимных участников могут участвовать, но не могут выиграть:(

“Не всякая фотография может быть цветной, так же как не всякая фотография может быть чёрно-белой. Нет, конечно же, вы вольны делать со своими снимками что угодно, но я имею в виду какие-то основные законы фотографии!

Как в цветной фотографии цвет должен быть осмысленным и должен работать, так и в чёрно-белой фотографии гамма чёрно-белых оттенков должна нести свой художественный смысл и, прежде всего, иметь яркий световой рисунок. В цветной фотографии львиную долю информации несёт в себе сам цвет, поэтому здесь легче ввести зрителя в заблуждение.

Ставя перед собой задачу сделать эффектный чёрно-белый снимок, следует помнить, что в чёрно-белой фотографии запоминающийся образ сделать гораздо сложнее. Монохромный снимок требует от фотографа знания построения правильной, красивой светотени, понимания, как работает свет и как его использовать.
Попробую это пояснить на примере своих чёрно-белых снимков.

1. Свет
Итак, первое - это красивый объёмный свет! Такой свет должен быть контровым или передне-боковым.

Диафрагма: f/3.5
Выдержка: 1/160
ISO: 500
Фокусное расстояние: 35 мм
Камера: Nikon D3S

Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/250
ISO: 400
Фокусное расстояние: 24 мм
Камера: Nikon D800

Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 1/320
ISO: 640
Фокусное расстояние: 70 мм
Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

2. Графика
Если нет направленного света, можно сделать эффектную чёрно-белую фотографию, используя естественную графику в пространстве.

Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/200
ISO: 400
Фокусное расстояние: 28 мм
Камера: Nikon D3
Объектив: AF-S Zoom-NIKKOR 28-70mm f/2.8D ED-IF

3. Спецэффекты

Очень эффектен туман или дым, который подчёркивает тональную перспективу. Предметы, удаляясь, как бы растворяются в пространстве, создавая иллюзию трёхмерности двухмерного изображения.

Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/160
ISO: 800
Фокусное расстояние: 19 мм
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED

Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/250
ISO: 3200
Фокусное расстояние: 14 мм
Камера: Nikon D4

3. Погода
Необычайно красивы ночные чёрно-белые фотографии, сделанные после или во время дождя. Мокрый асфальт и предметы, бликуя, создают очень эффектную картинку.

Диафрагма: f/2
Выдержка: 1/160
ISO: 3200
Фокусное расстояние: 35 мм
Камера: Nikon D3S
Объектив: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

Ветер в сочетании с передне-боковым солнечным светом - прекрасные инструменты для создания хорошей чёрно-белой фотографии”.

Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/400
ISO: 400
Фокусное расстояние: 14 мм
Камера: Nikon D810
Объектив: AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED

“Съемка черно-белых карточек - особенная для меня тема. Для меня ч/б - это магия.
Иногда мне кажется, что цвет меня и вовсе не волнует, и все наполнение кадра происходит совсем другими средствами.

Черно-белое изображение позволяет углубиться и разглядеть внутренний мир человека, в нем больше душевной информативности за счет отсутствия цвета. Многие могут со мной поспорить, конечно!

Я не буду рассказывать про работу с моделью и технические приемы, которые присущи и работе с цветными фото.

Есть несколько приемов, которыми я пользуюсь во время съёмки такого плана.

1. Аксессуары
На черно-белых снимках фактура и текстура ткани смотрится еще более рельефной и придает кадру дополнительную динамику. Выбирайте контрастные с вашей моделью ткани, тогда портрет получится насыщенным и глубоким. Обычно работа с тканями очень увлекает модель, и это немаловажно для процесса съёмки.

Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/160
Фокусное расстояние: 85 mm
Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/160
Фокусное расстояние: 85 mm
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

2. Крупные планы

Черно-белые карточки очень четко передают настроение модели, так как ничего не отвлекает от сути кадра. Снимайте побольше крупных планов, тогда после съемки вы сможете сделать хорошую развернутую серию про вашу модель.

Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/160
Фокусное расстояние: 85 mm
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

3. Экспериментируйте со светом

Для каждого человека подходит свой свет, это не секрет. Не бойтесь пробовать разные световые схемы, будь то уличный или студийный портрет.
В студии все проще. С естественным светом также можно искать решения - световые пятна, тени на домах и так далее.

Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/160
Фокусное расстояние: 85 mm
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

4. Контраст

Это больше касается обработки, но все же я об этом скажу. В черно-белой фотографии для меня важен контраст. Если его нет, то картинка теряет 50% своего содержания.

При съемке своих портретов я всегда учитываю этот нюанс и стараюсь изначально сделать снимок достаточно контрастным и при последующей обработке закрепляю результат.

Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/160
Фокусное расстояние: 85 mm
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/160
Фокусное расстояние: 35 mm
Камера: Nikon D610

5. Экспериментируйте с обработкой

Обработка может быть совершенно разной. Кто-то тяготеет к сепии и фильтрам, кто-то любит чистый черно-белый вариант. Это зависит исключительно от ваших вкусовых предпочтений. В моем творчестве много обращений к пленочной фотографии. Не бойтесь экспериментировать, и тогда ваши кадры будут вас радовать.

Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/160
Фокусное расстояние: 35 mm
Камера: Nikon D610
Объектив: AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G

Обязательно занимайтесь тем, что вам нравится, и не бойтесь быть невостребованным в своем деле. Если вы будете смотреть на результат своей работы и наслаждаться им и процессом, то и ценители вашего труда найдутся точно! И признание со временем наверняка придет”.