Как это сделано, как это работает, как это устроено
Разбор объектива Nikon 18-55mm
На днях произошло немного печальное событие: сломался объектив 18-55mm, который я использовал как штатный. Отказал автофокус, объектив перестал фокусироваться вдаль, издавая при этом шорохи и свистящие звуки. Так же, когда я переключал объектив в ручной режим фокусировки, то заметил явный люфт в одном из положений передней группы линз, который не замечал до этого. В итоге я сейчас остался вообще без широкого угла %) Учитывая низкую цену данного объектива, о сдаче в ремонт я и не думал, и решил разобрать его своими силами, вдруг да смогу найти поломку и даже возможно удастся ее устранить. Да и было интересно посмотреть как там все внутри устроено на самом деле, ведь зум-объективы по своему строению должны быть довольно сложные
Итак, наш пациент: Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom-Nikkor
Чтобы начинание не погибло в самом начале, были приобретены специальные инструменты для ремонта электроники. Так же в хозяйстве нашлись тонкие перчатки "для установки энергосберегающих ламп", которые были весьма кстати, чтобы не оставлять отпечатков и жирных пятен на внутренних частях объектива
Откручиваем почти все винты на байонете и снимаем крепление. Остается только контактная площадка, которая проваливается внутрь
Отсоединяем переключатель режима фокусировки вместе со шлейфом. На фото можно видеть мотор фокусировки (справа в образовавшемся проеме) и "главную" шестеренку автофокуса (зеленая)
Снимаем наружное защитное кольцо
Снимаем переднюю группу линз, отвечающих за фокус
Отсоединяем шлейфы и снимаем привод автофокуса с сервисной платой
Не стал отвинчивать плату с процессором объектива - не было нужды. Отсоединяем зум-кольцо и трубку зумирования, на которой держалась передняя группа линз
Всё. Объектив практически разобран
Кажется, я нашел проблему. При отсоединении трубки зумирования, мне было необходимо отвинтить 3 специальных винта, которые находились в изогнутых направляющих пазах и непосредственно участвовали в процессе зумирования. На одном из винтов не хватало пластиковой втулки, что определенно приводило к люфту, описанному мной ранее. Причем, я не нашел ее где-то внутри объектива или раскрошившейся. И, кажется, я вспоминаю, что этот люфт был и ранее, пока объектив работал. Вот ушлые китайцы! По-любому, втулка выпала из рук, потеряли и не стали искать! По ходу, объектив был с эти браком с самого начала.
Не известно, является ли это причиной поломки и поможет ли это (если я смогу собрать его обратно:)), но теперь мне нужно где-то достать втулку 2.5 х 4 х 2 (внутренний диаметр, наружный, высота) %) Есть идеи? А может у кого-то есть подходящая полая трубка или еще что-то?
P.S.: если кто-то затеет что-то подобное, то вам наверняка пригодится сервис-мануал по этому объективу. Так же есть документ со списком деталей объектива, в котором я могу видет свои злополучные винты, но почему-то именно они и не подписаны каким-либо номером
Пришло время починить репортажный объектив, который несколько месяцев назад начал выдавать, совместно с камерой Canon 400D, ошибку 99. Причина такого поведения крылась в износившемся шлейфе блока диафрагмы. Еще до Нового года новый блок . И вот в выходной я нашел время поменять блок диафрагмы на новый.
Вот такое стекло. Красиво:)
Предупреждение
Эта статья не является руководством к действию! Вся ответственность за сбор и разбор вашего устройства лежит на вас.
Многие производители не несут гарантийных обязательств если устройство было разобрано пользователем. Если вы не хотите лишиться гарантии на вашее устройство уточните условия гарантийных обязательств в документации или у производителя устройства.
Используемые инструменты
- Латексные перчатки, чтобы не запачкать линзы.
- Мелкие коробочки, куда можно сложить множество разномастных болтиков.
- Полиэтиленовую пленку, в которую можно завернуть линзы. Я использовал бумажные салфетки:)
Берем объектив.
Поворачиваем байонетом к себе и откручиваем 4 шурупа, держащие байонет.
На торце байонета откручиваем 2 маленьких шурупа, держащих контактную группу.
Осторожно приподнимаем байонет со стороны противоположной контактам. Осторожно! Контактная группа на хиленьком шлейфе, шлейф легко порвать или оторвать. Наша задача снять пластиковую часть байонета, которая находится внутри алюминиевого кольца. Пластиковая часть держится за алюминиевое кольцо четырьмя защелками. На фото видна одна защелка.
Берем отвертку и давим на защелку по направлению к центру объектива и одновременно вверх.
Так делаем со всеми 4-я защелками. В результате пластиковая часть поднимется над алюминиевым кольцом.
Снимаем пластиковую часть.
Снимаем алюминиевое кольцо байонета.
Видим материнскую плату объектива. С этой стороны пока все.
Дальше работаем с другим концом объектива. Снимаем резинку на кольце зуммирования.
Резинка снята.
Откручиваем три направляющих шурупа и вынимаем латунные втулки. Осторожно! После того как вы снимите латунные втулки не двигайте кольцо зуммирования, может повредится концевик зуммирования.
Отрываем пластиковый кожух над концевиком зуммирования. При помощи этого концевика электроника объектива «понимает» насколько выкручен зум.
Откручиваем 1 шуруп и достаем концевик. У концевика очень нежные контакты. Будьте осторожны.
Поворачиваем объектив фронтальной линзой к себе и снимаем пластиковую накладку. На ней есть специальное отверстие, за которое удобно подцепить накладку отверткой.
Под накладкой 3 шурупа, которые держат фронтальную линзу. Внимание
! Это единственная подстроечная линза. Перед тем как открутить шурупы пометьте их положение и положение самой линзы относительно корпуса.
Снимаем фронтальную линзу.
Откручиваем следующие 3 шурупа.
Открутили.
Снимаем кольцо.
Кольцо снято.
Теперь снимаем телескопическую часть. В этом блоке есть небольшая резиновая деталь с дырочкой. При разборе я её не заметил, а при сборке она выпала, откуда не возьмись, и я долго искал куда её поставить. Этот резиновый уплотнитель ставится на левую деталь, на рисунке, в специальный паз с направляющей под дырочку в детали.
Возвращаемся к другой стороне объектива. Сдвигаем вперед пластиковый корпус. Его держит шлейф.
Выдвинув корпус можно руками отсоединить шлейф, идущий к кнопкам управления автофокусом и стабилизатором.
Сняли корпус объектива.
Снимаем кольцо фокусировки.
Сняли.
Теперь снимаем материнскую плату. Откручиваем один шуруп и вынимаем шлейфы из разъемов. Шлейфы сверху просто вытаскиваются из разъемов. Снизу у самого широкого разъема сначала нужно выдвинуть снизу черную часть, а затем достать шлейф. У двух других разъемов нужно вытащить защелки из серой пластмассы сверху, они вытаскиваются по направлению к шлейфу, и затем достать шлейф.
Достаем материнскую плату.
Материнская плата с обратной стороны.
Откручиваем 3 шурупа и снимаем задний оптический элемент.
Элемент снят.
Откручиваем 5 шурупов (вообще их должно быть 6, но в моем объективе было только 5).
Снимаем трубу.
Теперь откручиваем 3 шурупа (вообще их должно быть 6:) соединяющих оптическую систему и мотор фокусировки.
Оптическая система легко выпадает из USM-мотора.
Красиво:)
Берем оптическую систему. В ней телескопическая труба, фронтальный фокусировочный элемент, диафрагма и блок оптической стабилизации.
Откручиваем 3 шурупа (осторожно, у каждого шурупа есть пружинка) и достаем латунные втулки под шурупами.
Достаем фронтальный фокусировочный оптический элемент.
Откручиваем 9 шурупов.
Достаем пластиковые втулки. Я использовал шуруп большего диаметра, немного вкручивал его во втулку, а затем вытягивал втулку.
Втулки сделаны из очень мягкого материала, за который тяжело зацепиться пинцетом. 3 нижние втулки держат блок диафрагмы. 3 средние втулки держат линзу. 3 верхние втулки держат блок оптического стабилизатора.
Достаем линзу и блок оптического стабилизатора.
В трубе остался блок диафрагма. Откручиваем помеченный шуруп.
Достаем блок диафрагмы.
Слева новый, справа старый.
Откручиваем шуруп, отдираем шлейф от металлического кронштейна и снимаем кронштейн со старого блока диафрагмы.
Должно получиться так.
Прикручиваем кронштейн к новому блоку диафрагмы таким образом. Шлейф идет под кронштейном.
Все части объектива на столе.
Собираем в обратном порядке. В тубу засовываем сначала блок диафрагмы и фиксируем втулками, затем помещаем в трубу линзу, как показано на рисунке, и фиксируем её втулками, затем помещается блок оптического стабилизатора.
Andrei Maslennikov в комментариях добавляет вот такие полезные советы:
При сборке обратите внимание на подвижность механизма ручной фокусировки. В моём случае, пришлось повторно разбирать для устранения проскальзывания кольца ручной фокусировки.
Типичная ошибка при сборке - установка USM-мотора. Вилка мотора должна одеваться на рычаг перемещения фокусировочной линзы.
Ориентацию деталей легко проследить по положению шлейфов с фотографий разбора.
Мануал по ремонту объектива .
В этом материале рассматриваются вопросы устройства и ремонта объективов цифровых фотоаппаратов на примере "Digimax S500/S600" компании SAMSUNG. Статья может быть рекомендована начинающим мастерам по ремонту цифровой фототехники.
Рассмотрим основные ремонтные операции на примере объектива STS2, который широко применялся в цифровых фотоаппаратах бюджетного класса "Digimax S500/S600". В этом материале опущены пункты демонтажа объектива с камеры и снятия CCD-матрицы.
Устройство объектива
Рассматриваемый объектив, как и большинство подобных узлов, представляет собой телескопическую систему поворотных колец. Следует заметить, что данный кинематический механизм, по сравнению с другими частями фотоаппарата, является одним из наиболее уязвимых узлов. Остальные узлы фотоаппарата более устойчивы к механическим нагрузкам из-за своей монолитности.
Условно узел можно разделить на две основные части - базовый неподвижный блок и систему выдвигающихся колец (ствол). Базовый блок, изображенный на рис. 1а, содержит в своей конструкции главный шлейф объектива, электромотор трансфокатора с редуктором, линзовый блок фокусировки и сенсоры сервоситемы.
Рис. 1. Основные части объектива (а - базовый блок объектива, б - система выдвигающихся колец)
Основные составляющие системы выдвигающихся колец (рис. 1б):
Кольцо привода, на котором размещены зубчатые насечки и серворазметка;
Внутреннее кольцо привода (направляющее);
Второе кольцо привода;
Промежуточное выдвижное кольцо;
Линзовый блок затвора;
Линзовый блок трансфокатора.
Вид в разборе этих частей проиллюстрирован рис. 2, 3.
Рис. 2. Компоненты системы выдвигающихся колец
Рис. 3. Компоненты системы выдвигающихся колец
Порядок разборки объектива
Порядок разборки объектива довольно прост. Набор инструментов для этих целей включает в себя крестообразную часовую отвертку, пинцет, шило и паяльник.
Вначале выпаивают основной шлейф объектива. На рис. 4 места пайки шлейфа выделены прямоугольниками.
Рис. 4. Места распайки основного шлейфа объектива
После этого отворачивают четыре крепежных винта. С помощью шила аккуратно поддевают и извлекают из прорези, расположенной в базовом блоке объектива, шлейф управления затвором. На рис. 5 это место помечено стрелкой. Далее базовый блок легко отделяется от узла колец.
Рис. 5. Шлейф управления затвором
Не представляет труда разборка второй части объектива - кольца извлекаются легкими вращательными движениями, предварительно нужно только снять держатель шлейфа затвора. Разобрав объектив на составные части, мы получаем доступ к блоку затвора, линзовому блоку трансфокатора и узлу защитных шторок. Полный доступ к шторкам возможен после демонтажа декоративной передней крышки объектива (она зафиксирована клеем). Блок шторок зафиксирован двумя крепежными винтами. Этапы разборки блока шторок иллюстрируют рис. 6а, б.
Рис. 6. Разборка блока шторок
На рис. 7а показан внешний вид блока затвора, а на рис. 7б - в разобранном виде. Затвор закреплен в линзовом блоке с помощью винта, который хорошо виден на рис. 7б и защелки, расположенной под пыльником. Для того, чтобы полностью снять затвор, необходимо дополнительно освободить шлейф от держателя и разъединить клеящую полоску шлейфа от поверхности линзового блока.
Рис. 7. Блок затвора
Сборка объектива выполняется в обратной последовательности.
В качестве рекомендации можно отметить, что если ранее не приходилось сталкиваться с ремонтом подобных узлов, то перед началом разборки желательно нанести взаимно расположенные риски на кольце привода и его внутреннем кольце. Это значительно упростит сборку. Также при работе с соблюдают аккуратность, так как их поверхность легко повредить.
Основные неисправности
Как отмечалось выше, большинство неисправностей фотоаппарата и, в частности, объектива, связано с механическими дефектами. Отметим, что все подвижные части объектива работают без смазки. Это связано с тем, что смазка может попасть на линзы и повлиять на их оптические свойства.
К основным механическим дефектам объектива относятся: перекос и деформация колец, износ направляющих канавок, попадание инородных предметов (засоры). Внешне это проявляется в виде заклинивания объектива, его перекосом, отказами в работе "зумма". Аппарат при этом может подавать звуковой сигнал или вообще отключаться. Как правило, данные дефекты устраняются разборкой, чисткой, промывкой составных частей выдвижного механизма или путем замены поврежденных деталей.
Яркий пример неисправности объектива - повреждение шлейфа управления затвором. Конструктивно определенный участок этого шлейфа работает на излом, поэтому со временем выходит из строя.
На рис. 8 подвижный фрагмент шлейфа выделен. Внешне это проявляется нарушением выдержки или отсутствием возможности произвести фотосъемку, в режиме видеосъемки аппарат работает.
Рис. 8. Шлейф управления затвором
На рис. 9 показана схема разборки объектива.
Рис. 9. Схема разборки объектива
Как починить объектив Nikon 18-70mm F/3.5-4.5 своими руками aslan wrote in June 17th, 2014
Некоторое время назад я заметил некоторую нерезкость части фотографий, причем одна половина резкая, а другая - не то, чтобы очень. Причем только те фотографии, которые были сняты моей рабочей лошадкой 18-70mm F/3.5-4.5. Я давно посматриваю на предмет замены его чем-то более светосильным, но пока ничего подходящего не вижу. Появился бы 18-70мм F/2.8 для DX - сразу купил бы!
Короче говоря, пришлось разбирать мой любимый 18-70 и ремонтировать его. Ниже - пошаговая инструкция по разборке, и главное, сборке объектива. Разобрать - легко, а вот со сборкой есть некоторые моменты, когда надо связать воедино несколько движущихся деталей, и я провел пару часов, пытаясь собрать все так, чтобы оно работало.
Наверняка я еще полезу в этот объектив в будущем, и чтобы потом опять не тратить столько времени на сборку, задокументирую процесс. Может быть, еще кому-то это пригодится тоже. Захватывающие подробности ювелирного процесса под катом.
1. Разборка начинается с байонета, вывинчиваем 4 крепящих его винта:
2. Объектив со снятым байонетом. Контакты байонета подключены гибким кабелем в размъе на плате контроллера, коричневая пластиковая скоба на нем со стороны шлейфа аккуратно поднимается вверх, и кабель освобождается.
3. Аккуратно снимаем верхнюю часть корпуса. Переключатель режима фокусировки сдвигается вверх и отделяется от корпуса.
4. Провода очень легко переламываются, поэтому нужно иметь под рукой паяльник. Объектив со снятой верхней частью корпуса:
5. Отстегиваем все разъемы. Не забываем, кстати, о защите от ESD - плату трогать только заземлившись или хотя бы сбросив заряд. Откручиваем винтик, крепящий плату и снимаем ее, убираем в защитный пакетик.
6. Объектив без платы электроники. Заодно снимаем резиновое покрытие с кольца фокусного расстояния. Находим под ним один маленький винтик. Вывинчиваем его.
7. Открутив 3 черных винта сверху, снимаем металлический фрейм.
8. Откручиваем другие 3 черных винта сверху, освобождая ультра-звуковой мотор (USM) от оптического блока.
9. Отделяем утразвуковой мотор, стараясь не повредить гибкие шлейфы.
10. Снимаем детали механизма регулировки фокусного расстояния и у нас на руках остается оптический блок. Разбирать его не стоит, потому что юстировку оптики сделать дома почти не реально. Но можно воспользоваться возможностью и почистить внутренние линзы от пыли, у меня ее накопилось немалое количество.
11. И самое главное, ради чего все это затевалось: эти винты в красном лаке имеют неприятную привычку раскручиваться в процессе эксплуатации. У меня в результате появился люфт передних линз, что и привело к частичной нерезкости получаемых фотографий. Хорошо их дополнительно обработать пастой, предотвращающей самопроизвольную раскрутку. Кроме того, я смазал все пазы и трущиеся детали. Для этого нужно использовать специальную смазку, не разъедающую пластмассу. Ни органические, ни минеральные масла здесь не годятся! Я использовал литиевую смазку из местного RC магазина.
12. Самое интересное, обратная сборка. Вдвигаем подвижную часть оптического модуля до конца (это соответствует положению 18мм)
13. Вставляем меньшую втулку механизма фокусного расстояния в большую. Обращаем внимание на совмещение выреза во внутренней втулке с отверстием во внешней. Внутренняя втулка перемещается, образуя телескопическую конструкцию.
14. Берем ультразвуковой мотор и поворачиваем скобу регулировки резкости в положение примерно напротив белой точки для простоты совмещения в дальнейшем. Точно также на оптическом модуле передвигаем язычок блока линз в положение напротив белой точки, как на 12. Как вариант, можно вывести язычок в самое крайнее положение, но и скобу на моторе тоже надо передвинуть в это же положение.
15. Устанавливаем две телескопические втулки на ультразвуковой мотор. Точка должна быть примерно напротив отметки 18.
16. Аккуратно совмещаем три направляющие на оптическом блоке с тремя пазами на втулках и начинаем поворачивая ввинчивать оптический блок в блок втулок. Внешняя втулка должна быть вывинчена из внутренней на всю длину. Также обратите внимание на начальное положение белой точки на блоке оптики.
17. Очень ответственный момент. Когда оптический блок полностью ввинчен во внутренню втулку, аккуратно по направляющим вталкиваем внутреннюю втулку во внешнюю. Слегка двигаем оптический блок влево-вправо, чтобы язычок наведения резкости попал точно в скобу.
18. Стараясь ничего не двигать, переворачиваем объектив линзой вниз и убеждаемся, что крепление ультразвукового мотора находится на своем месте.
19. Завинчиваем 3 винтика крепления мотора
20. Аккуратно ввинчиваем винтик в отверстие кольца регулировки фокусного расстояния.
21. Проверяем работу механизма регулировки фокусного расстояния и работу механизма наведения резкости. Если подвигать ротор мотора, то внутрення линза, которую видно через переднюю, будет вращаться. Если все работает как надо, все, можно выдыхать. Самое сложное позади.
22. Дальше все в обратном порядке. Стоп! Здесь не забыть одеть кольцо регулировки резкости! Я забыл и потом разбирал уже практически собранный объектив. А еще у меня отвалился один из проводов к переключателю режима фокусировки, пришлось припаять.
23. Все готово. Единственная сложность по дороге - вставить шлейф кабеля байонета в разъем на плате. Очень мало места, пинцет в помощь. Вставив разъем и завинтив байонет, я обнаружил, что забыл кольцо резкости и вернулся на шаг назад.
24. Чистка задней и передней линз. Нет нужды говорить, что процесс должен происходить в чистом помещении (мое таковым не является), и что под рукой полезно иметь баллон сжатого воздуха, чтобы выдувать пыль из объектива.
25. Готово. Проверка. Объективы меняются местами. Сперва проверяю на полностью открытой диафрагме и 70мм:
26. Теперь на 18мм и открытой диафрагме
27. Последняя проверка - закрываем диафрагму на максимум. Все работает как надо.
Недавно у моего объектива Canon EF-S 17-85 IS случилась неприятность: заклинило кольцо зумма на минимальном фокусном расстоянии. Но в остальном он оставался полностью рабочим. И вот мне «наконец-то» пришлось решать одну из самых распространенных проблем современных фотолюбителей - как отремонтировать свою недешевую технику ?
Я обратился в сервисный центр Саратова, и там узнал, что диагностика (а без неё не принимают) стоит без малого 500 рублей, а минимальный ремонт (хоть пылинки сдуть) - от 1800 руб, без учета запчастей. И на всё это дается гарантия три месяца. Другими словами, моя проблема решалась примерно за четыре-пять тысяч (по неофициальному разговору), и в итоге я имел бы б/у технику практически без гарантий.
При цене нового объектива около 12 тысяч, перспектива, мягко говоря, не очень…
Первое и обязательное правило - если ваша аппаратура ещё на гарантии, то вам прямая дорога поругаться в сервисном центре (самый высокий процент успешного завершения).
Второе - для самостоятельного ремонта надо обладать некоторыми качествами, такими, как терпеливость, аккуратность и иметь хоть небольшой опыт в обращении с отверткой.
Третье - это ценность и состояние объекта надругательства, а так же возможная причина неисправности (из-за нескольких лишних пылинок в стекло лезть не стоит). Некоторые проблемы решить самостоятельно просто невозможно (например, юстировка объективов). Так же я не рекомендую лезть в высококачественную дорогую технику (уж если вы нашли на неё сто-двести тысяч, то можно найти деньги и на её ремонт).
И четвертое - готовность навсегда распроститься с любимым объективом, фотокамерой и т.п. в случае неудачи, и при необходимости хладнокровно застрелиться, не оставив за собой долгов (последнее конечно шутка).
Итак, если у вас уже нет гарантии, и вы подходите под другие пункты рекомендации, то можно начинать. Я расскажу о моём опыте конкретно по объективу CANON ZOOM LENS EF-S 17-85mm IS .
Кстати, парадоксально, но более серьёзные объективы ремонтировать легче, чем «разовые» китовые, которые сделаны очень неудобно. У больших объективов всё сделано блочно, на разъемах, и доступно для разборки/сборки.
Моя неисправность (заклинило кольцо зумма) подходила под распространенную «трагедию» этого типа объективов, и (учитывая, что его не роняли) предполагала проблему крепления направляющих подвижных стекол.
(Еще одна распространенная проблема этой серии - это ошибка 99 на камере, когда перестаёт работать диафрагма. Это на 99% разрыв шлейфа, идущего от диафрагмы к плате, который перегибается при изменении фокусного расстояния. Тут требуется более полная разборка, но тоже лечится. Или можно всегда снимать на полностью открытой дырке .)
Для начала надо подготовить инструмент и место. Ничего особенно выдающегося не требуется. Я расположился просто на сервировочном столике. Желательно пропылесосить комнату, закрыть окна и произвести влажную уборку, но фанатизм тут не нужен. Обычно этих условий вполне достаточно, и после сборки пыли у вас в объективе будет намного меньше, чем до ремонта.
Сервировочный столик, и нехитрый набор инструментов
Из инструментов пойдут простая, подходящая по размеру отверточка (типа часовой), пинцет, фото-груша (подойдет и мед.клизма, но предварительно её надо хорошо промыть внутри от талька и высушить) и какой-нибудь набор для протирки оптики. Собственно всё. В некоторых случаях нужен и маленький паяльник, но мы так далеко забираться не будем. Настоятельно рекомендую приготовить дополнительный фотоаппарат, и снимать всю последовательность своих действий крупным планом. И не думайте, что сможете всё запомнить !
Разбираем переднюю часть объектива. Остриём ножа (отвертки, шила) поддеваем, и аккуратно снимаем самоклеющуюся декоративную наклейку на передней линзе. Под ней видим три крепежных винта. ВАЖНО ! Пометьте положение линзы карандашом, или маркером (при обратной установке возможны три варианта, плюс вращение в некоторых пределах!). Затем отворачиваете винты, и снимаете линзу.
Теперь откручиваем ещё три винта цилиндров, и вынимаем их, так же пометив их положение.
Сняв резиновое кольцо с цилиндра зумма, под ним выворачиваем три винта с подшипниками, расположенные по диаметру, и снимаем всё кольцо зумма. Теперь можно перевернуть объектив, и приступить к разборке задней части.
1- отвинтить три винта по окружности. 2- три винта с подшипниками под резиновым кольцом зумма
В первую очередь снимаем пластмассовое защитное кольцо. Оно имеет внутри просто защелки, которые можно оттянуть пальцем, просунув его в отверстие в положении самого большого фокусного расстояния. Если это не удалось (зумм заклинен), то эту операцию можно проделать после снятия байонета (аккуратно, чтобы не порвать шлейф, идущий к контактной группе).
1- четыре винта байонета. 2- два микровинта крепления контактной площадки.
На байонетной части мы откручиваем два микровинта, крепящих контактную пластину, и снимаем её (если защитное пластмассовое кольцо уже снято). Потом отвинчиваем четыре винта байонета, и снимаем его полностью. И видим процессорную плату.
Аккуратно вынимаем все шлейфы из разъемов, и откручиваем один винт платы, после чего её можно снять совсем, и положить в безопасное место, рядом с другими деталями. Теперь должны свободно сняться и наружный защитный цилиндр, и кольцо наводки на резкость.
Особую опасность испортить всё дело представляют шлейфы - не заламывайте их - и их разъемы. У двух разъёмов просто отщелкиваются крышечки, и шлейф свободно вынимается. Не надо их тянуть и дергать! У одного разъёма отщелкивается планка, остальные аккуратно вынимаются пинцетом за специальные выступы с двух сторон одновременно.
Не дергайте за шлейфы! Просто аккуратно отщелкните замки!
Потом мы откручиваем шесть винтов пластмассового крепежного кольца, и снимаем его, осторожно продевая шлейфы от плат через его отверстия. После этого можно вынуть весь блок зуммирования.
1- шесть отверстий под винты крышки. 2- шесть винтов крепления блока зуммирования.
Для этого откручиваем ещё шесть винтов, весь блок должен вынуться в сторону передней части объектива. Будьте осторожны во время этой операции, т.к. блок может резко выскочить и упасть на пол ! Не делайте этого на весу, и придерживайте весь блок.
Блок зуммирования. Из-за этого отвернувшегося винта клинил весь зумм!
И, о чудо, мы видим причину всех моих бед - отвернувшийся винт крепления направляющих. Закручиваем его, и собираем объектив в обратной последовательности.
При сборке надо особое внимание уделить чистоте линз, при необходимости протирая их, и удаляя пыль грушей. И строго соблюдать то положение передней группы, в которой они снимались!
И ещё: Задняя линза крепится тремя парами винтов, которые залиты компаундом. Их лучше не трогать. Это заводская регулировка, и в домашних условиях повторить её очень сомнительно. Если у вас неисправность связана со шлейфом диафрагмы, и вам необходима дальнейшая разборка, то есть шанс получить в конце ремонта объектив с разными оптическими искажениями. Я не разбирал, не знаю, но отъюстировать в домашних условиях стекло достаточно сложно (практически невозможно).
1- винт крепления зумма. 2- шесть регулировочных винтов, залитых компаундом.
В любом случае, дальнейшая разборка производится аналогично, и не представляет собой что-то ужасное. (Кроме опасности разфокусировки).
Ротор USM фокуса. Пластинка шкалы расстояний легко заминается, но легко восстанавливается.
В принципе, оказывается ничего сложного в такой простой разборке нет, и если вы уверены в своих силах, без труда сможете устранить несложные неисправности, не связанные с заменой важных блоков и внутренних стёкол. А уж почистить сильно загрязненный объектив вообще без проблем!
У меня на это ушло два вечера, но большую его часть я рыскал по инету, пытаясь найти какие-нибудь инструкции по ремонту. В результате нашел фото того стаканчика в начале статьи, из которого торчат ручки. Но лучше постараться не затягивать процесс, и уложиться в один-два приёма, например в свой выходной день.
Также по аналогии можно разобрать и другие похожие объективы.
Загрузка...
