Заказать книжный переплет с тиснением. Переплет книг своими руками: пошаговая инструкция для начинающих. Брошюровка металлической скобой

Переплет - важный момент при создании книги, ведь от него зависит насколько долго она прослужит. Если же Вам нужно сделать переплет - есть два вариант, сдать профессионалам и заплатить за это немалых деньги, или же все сделать самому. Мы покажем, как это сделать!

Как сделать переплет книги своими руками?

Твердый переплет - дело очень длительное и не простое, здесь нужно делать все точно, без всяких ошибок. Для такой работы нам понадобиться:

Доски, 2шт.;

Струбцины, 2 шт.;

Пилочка для металла;

Кисточка для клея;

Ножницы;

Нож для бумаги.

Это только инструменты, так же следует приготовить нужные материалы:

Клей ПВА;

Нитки, толстые, белые;

Белая ткань (немного жестче марли);

Картон для обложки (или сама обложка);

Матерчатый валик для корешка.

Приступим!

1. Печатаем книгу на принтере. Нужно учесть то, что мы делаем книгу не из тетрадок, как это обычно делается в типографиях. В нашем случае, мы просто будет скреплять листы бумаги.

2. Далее, следует хорошо выровнять страницы нашей будущей книги. Просто берем стопку бумаги, выкладываем все листы в правильном порядке и выравниваем все края. Это можно сделать, постучав каждой стороной стопки об стол.

3. Положим листы на края стола, чтобы левый край немного выступал (висел над столом). На листы сверху кладём какой-то груз. Можно использовать пачку бумаги или книгу. Смазываем левый край книги, клеем ПВА. Оставляем на 3-4 минуты, чтобы оно подсохло.

4. Далее, когда пачка немного подсохла, и мы можем смелее двигать ею, передвигаем её полностью на стол или дощечку, чтобы она не свисала. Сверху кладём ещё одну доску и закрепляем струбцинами. Оставляем на несколько часов.

Клей ПВА засыхает за 12 часов, но в нашем случае хватит и 3-4 часа.

5. Спустя 4 часа, снимает струбцины, и сдвигаем две дощечки (между которыми бумага) к краю стола. Они должны выступать за край стола на 2 сантиметра. Бумагу из дощечек выдвигаем на 2 миллиметра. Зажимаем струбцинами и берем в руки карандаш. Делаем разметку, дабы в дальнейшем знать, где соединять нитью.

Интервал между сечением выбираете сами, от 1 до 3 сантиметра.

Пилой по металлу делаем сечение, глубиной в 1 миллиметр.

6. Берем веревку, нарезаем её отрезками на 5 см больше, нежели толщина книги и вставляем в разрезы.

Чтобы не пачкать руки клеем, приготовьте кусок бумаги, размером с корешок.

7. Начинаем приклеивать. Вставляем веревки, их концы должны выглядывать на 2-3 сантиметра с обеих сторон. Тщательно смазываем корешок клеем ПВА, и аккуратно наклеиваем марлю и валики. Вновь перемащиваем все клеем, и наклеиваем листок бумаги. Оставляем все на 12 часов, для засыхания.

8. Приступим к оформлению форзацев. Для них будем использовать белую ватманскую бумагу (можно и другие цвета). Постарайтесь отыскать самую хорошую бумагу, так как на ней и будет держать обложка. Мы используем листы А4, так как книгу у нас формата А5. Складываем два листа пополам. Приклеиваем форзац к книге. Намазав клеем 3-4 миллиметра в районе сгиба, прикрепляем сначала с одной стороны, потом со второй. На полчаса кладём под пресс.

9 . Займемся тем временем обложкой. На куске картона делаем замеры и рисуем их. Лист следует поделить на три части, на двух из них будет корочка, на третий корешок. Размеры должны превышать размер книги на 2-3 сантиметра.

10. Вставляем в разметку белую бумагу.

11. Приклеиваем её и обрезаем углы.

12 . Заворачиваем лишний картон в середину и хорошо проклеиваем его.

13. Оформляем обложку с помощью распечатанного названия.

Хотел бы рассказать о двух достаточно простых способах переплета журналов и книг , а также отдельных листов из различных журналов с нужными вам статьями, например, о кулинарии. Со временем из таких сброшюрованных в виде книг журналов получится отличная библиотека. Я в годы застоя, когда хорошие книги были в дефиците, собирал «фантастику», публиковавшуюся в журналах «Техника молодежи» и «Уральский следопыт», в которых интересующие меня рассказы и повести печатались с продолжениями. Способы переплета, которые хочу здесь предложить, я еще нигде в литературе не встречал. Я, конечно, не сам их придумал, а подсмотрел у одного специалиста из города Приуральска.

Как переплести книгу в домашних условиях

Обычно при переплете отдельные листы складывают в стопку, в которой, отступив от края корешка, пробивают, просверливают или протыкают отверстия, а затем листы сшивают, используя эти отверстия. Однако в результате подобной технологии часть текста оказывается трудно прочесть, особенно на тех листах, текст на которых расположен очень близко к краю листа со стороны корешка будущей книги.

Книга, сформированная из листов по предлагаемой ниже технологии, в какой-то степени избавлена от подобного недостатка. На начальной стадии переплетных работ и в том и в другом случае осуществляют одинаковые операции: складывают листы в стопку, подравнивают их по нижней и передней кромкам, верхнюю кромку можно подрезать потом. Ведь, как известно, листы даже из одного журнала, но из разных номеров обычно не совпадают по формату. Затем стопку сжимают с помощью пресса, тисков или струбцины. Простейший вариант зажима - это две ровные доски (два уголка из металла), стянутые с двух сторон болтами (рис. 1). Зажимают стопку (со стороны корешка) в тисках так, чтобы самый узкий лист выглядывал из тисков примерно на 5 мм (см. рис. 1). Затем крупным напильником зачищают корешок, удаляя сильно выступающие края листов, а затем пропиливают ножовкой по металлу или лобзиком в корешке поперечные пазы (число пазов – на свое усмотрение) на глубину 1,5...2 мм. В этом и заключается главная особенность предлагаемой технологии переплета. Ведь если листы пробивать или сверлить на таком расстоянии от края, то вдеваемые в отверстия нитки неизбежно прорвут края листов. Так что располагать отверстия от края блока можно на расстоянии не менее 1...1,5 см, что обязательно приведет к «захвату» текста.

Сделав пропилы, блок (пакет) устанавливают корешком вверх. Далее промазывают корешок клеем ПВА (или бустилатом), разведенным пожиже, чтобы он проник в промежутки между листами, а также в пропилы. Затем укладывают в пропилы отрезки капроновой или другой прочной нити, чтобы концы выходили за пределы корешка примерно на 2...3 см (рис. 2, а) или же (кому как нравится) стягивают корешок одной длинной нитью (рис. 2 ,б). В заключение весь корешок еще раз промазывают клеем. Когда клей высохнет, концы ниток обрезают и делают блоку легкую обложку, то есть просто приклеивают к корешку обложку из плотной бумаги и вклеивают форзацы. (Форзацы - первые, а также последние двойные листы блока, соединяющие его с обложкой. - Примечание редактора.) Из такой книги листы уже выскакивать не будут, как из дешевых магазинных книг в мягких обложках. Подобным способом укрепляют и рассыпавшиеся вышеупомянутые магазинные книги. Но все же и в том и в другом случае лучше сделать вместо мягкой обложки твердую.

При изготовлении твердой обложки на корешок блока наклеивают с помощью поливинилацетатной эмульсии кусок материи или марли (рис. 3), чтобы за боковые края корешка выходили части куска материи шириной 2...3 см. На верхний и нижний края корешка приклеивают капталы, то есть кусочки отделочной тесьмы с валиком на краю (подойдут и сложенные вдвое яркие матерчатые лоскутки). Впрочем, можно каптал и не делать. Далее вырезают из картона две крышки обложки. Ширина каждой крышки должна равняться ширине склеенного блока. Есть много разных вариантов изготовления крышек, но я хочу предложить самый, как мне кажется, простой. Вырезав картонные крышки, подбираю красивую ткань, клеенку, лидерин и т. п. Из переплетного материала вырезают заготовку одежки книги, не забыв предусмотреть 2...3-сантиметровые припуски-поля со стороны верхнего, нижнего и переднего обрезов. Расстояние между крышками равно ширине корешка плюс 2x8 мм (рис. 4, а). Между крышками на заготовке из материала можно приклеить отстав – полоску из плотной бумаги или ватмана (ширина полоски равна ширине блока). Крышки тщательно промазывают ПВА и приклеивают на заготовку одежки, хорошо разгладив, чтобы не было пузырей. Затем края заготовки заворачивают на крышки (рис. 4, б), приклеивают к ним и сушат готовую обложку под прессом.

Готовим два форзаца, каждый из которых представляет из себя согнутый пополам белый лист бумаги. Одну половину листа приклеиваем к крышке (рис. 6), а другую - к наружному листу блока, причем форзац приклеивают к листу не полностью, оставляя без клея полоску шириной 1 см, примыкающую к сгибу форзаца.

Все, закончен, и книгу кладут под пресс. Конечно, я не знаю профессиональных терминов, но мне кажется, что изложил все понятно.

Еще хочу предложить тетрадочный способ переплета журналов . Он несколько отличается от традиционного, когда по корешковым краям журналов формируют отверстия, например, дыроколом, и стягивают журналы шнурком. Понятно, в данном случае часть текста не всегда удается прочесть. Мой тетрадочный способ лишен этого недостатка, так как весь переплет выполнен на наружной стороне корешка.

Сначала складывают все журналы в стопку и отмечают в корешках по линейке места будущих проколов (рис. 7).

Затем берут последний номер журнала и большой иглой по отметкам прошивают его через середину, формируя три или пять стежков (рис. 8, а). Замечу, что при такой прошивке «родные» металлические скрепки журналов можно даже удалить. Следующий журнал, уложенный сверху, прошивают точно так же, но в обратную сторону. После каждой прошивки нить натягивают, убирая люфт (слабину). Окончив прошивку второго журнала нить (с иглой) связывают с концом нити, торчащим из нижнего журнала (рис. 8, б). Понятно, третий журнал прошивают аналогично первому, а в конце шва связывают его нить с нитью шва второго журнала, поддевая иглой первый стежок шва этого журнала.

Люди любят читать. Но не все, и не всё. А то, что любят, не всегда можно найти в магазинах. А если и можно найти, то не всегда это по карману. Из этого следует один элементарный факт: что-то с этим надо делать. Конечно, можно читать с экрана монитора/ноутбука/телефона. Или распечатать и читать в разрозненных, пусть и упорядоченных, листочках. Кроме того (это более затратный вариант, но для любителя чтения он лучше), можно купить специализированную читалку на электронных чернилах. Да, она решает проблему, но… Спустя какое-то время начинаешь скучать по весу настоящей книги, по шелесту перелистывания бумажных страниц, и по кипе других подобных маловажных, но таких приятных сердцу мелочей.
И из этой неприятности тоже есть свой выход. Просто-напросто надо самому сделать нужную книгу.
Осторожно, под катом очень много фотографий.

Поискав по интернету и проявив упрямство в разгребании завалов непойми чего, я, через сторонние сайты, набрёл на две хабрастатьи: Первая и Вторая (расположение взято в хронологическом порядке). Так я их и буду называть в дальнейшем. Данная статья совместит мой первый опыт в создании книги и анализ двух других статей, моё объяснение всех за и против.

Этап 1. Создание *.pdf файла

Пункт 1. *.pdf из *.txt, *.rtf, *.doc

Поля можно варьировать, но для наилучшего вида стоит находится в пределах: верхние, нижние, снаружи - от 10 до 16 мм, внутри - от 25 до 30 мм.
Выбирайте свой любимый кегль и шрифт, да не забудьте для красоты вставить буквицы.
Владельцы Open Office, я думаю, тоже разберутся, как выставить подобные настройки.

Пункт 2. *.pdf из *.djvu

Пункт 3. *.pdf из *.pdf

Этап 2. Распечатка

Этап 3. Склейка книжного блока

• Сама распечатка
• Пара струбцин с досками (пресс, тиски)
• Кисточка и клей ПВА, желательно строительный (он гуще)
• Шило и картонка длиннее 210 мм
• Кусок ткани менее чем 210х300 мм (примерно 170х200 подойдёт)
• два листа твёрдой бумаги на форзацы
• Список действий (для этого этапа и всех дальнейших, с ним удобнее)

Этап 4. Склейка обложки

• Какой-нибудь плотный картон (я использовал картон для поделок, 1.75мм толщиной, можно найти в канцелярских магазинах)
• Кусок ткани для обложки (я брал ткань 375х260мм, хотя некоторые упорно предлагали использовать дерматин)
• Те же кисточка с клеем
• И опять список действий (оптимально - продолжение того же)

Этап 5. Сшивка книжного блока

• Заранее склеенный книжный блок (чем мы до этого в 3-м этапе и занимались)
• Цыганская игла (просто большая иголка с большим ушком)
• Нитка достаточной длины (я использовал мулине, длину же рассчитывал по формуле: R*N+50 [см], где R - длина нити для одной тетради {условно 21см}, N - количество тетрадей. Полтинник - запас)
• И снова список действий (неожиданно, да? Хотя я и сам не понимаю, зачем он здесь)

Этап 6. Обрезка книжного блока

• Струбцина (снял одну, вторая осталась давить на обложку)
• Канцелярский нож с новообломанным лезвием (или просто очень острый нож)
• Металлическая линейка (для выбора линии среза)
• Ииии… Список действий не нужен, но лежит где-то рядом

Этап 7, пропущенный. Дополнительная обработка книжного блока

• Обрезанный книжный блок
• Каптал
• Шёлковая лента для ляссе (шириной с 5 мм)
• Список действий (чтобы не забыть то, что забыл я)

Этап 8, завершающий. Приклеивание обложки

• Обрезанный книжный блок
• Обложка
• Список действий (это же он подсказал, что нам делать дальше)

Ошибки

Заключение

Зачем самим переплетать книги? Ну, например, вы написали роман или сборник стихов и хотите подарить их друзьям, но на типографию у вас нет денег. Или скачали с интернета любимую книгу и хотите иметь ее не только в электронном виде, но и в обычном бумажном.

Я столкнулась с проблемой твердого переплета, когда подготовила к печати краеведческий сборник И.М. Ульянова (двухтомник) и хотела напечатать его в типографии за свой счет небольшим тиражом - не более 50 экземпляров. Сборник имел большое количество цветных картинок, и оказалось, что стоить это будет неоправданно дорого. Тогда я решила печатать его сама - дома, на собственном лазерном принтере. Себестоимость печати оказалась вполне приемлемой и я успешно распечатала первые несколько экземпляров, намереваясь отдать их в переплет в профессиональную переплетную мастерскую. Переплет я хотела непременно твердый, обязательно с суперобложкой, чтобы книга выглядела красиво. Оказалось, однако, что стоимость твердого переплета превышает себестоимость печати, и тут мне пришлось задуматься. Все вместе (печать + переплет) получалось слишком дорого…

Выход был один - переплетать самой. Выслушав советы мужа, в детстве имевшего набор «Юный переплетчик», и найдя пару статей в интернете (оказавшихся, как показал опыт, не слишком хорошими), я принялась за дело. Первый блин оказался комом (в найденных статьях не были отражены некоторые существенные детали), но второй получился вполне прочным и красивым, по крайней мере я была вполне довольна результатом.

Книги, которые вы можете сделать сами.

Конечно, добиться типографского качества в домашних условиях невозможно (самая большая проблема - с обрезкой краев), но если книга вам нужна не на продажу, а в качестве подарочного варианта (как это было в моем случае) или для домашнего использования, то вполне подходит. К тому же «подарочность» ее можно подчеркнуть, поиграв с цветом обложки и ее оформлением - простора для фантазии здесь много.

Необходимые инструменты:

1. Две доски

2. Две струбцины

3. Пилка для металла

4. Кисточка для клея

5. Ножницы

6. Нож для бумаги

Необходимые материалы:

Клей ПВА.

Толстые белые нитки или не слишком толстая белая веревка.

Материал типа марли, но более жесткий. Его можно купить в магазине «Ткани» - подобный материал используют для укрепления бортов пиджаков, и т.п. Марля тоже годится, но ее трудно ровно резать.

Картон (любого цвета) - для жесткой обложки. Картон должен быть очень плотный и почти негнущийся. Если такой картон трудно купить, можно использовать обычный, но тогда надо склеивать его в два-три слоя.

Цветная бумага (для оклеивания обложки). Бумага подойдет любая. Самая лучшая - не слишком тонкая и не слишком толстая, скажем, что-то среднее между ватманом и оберточной бумагой (по плотности).

Матерчатый валик для корешка. Это - наиболее проблематичный (в плане покупки) элемент. Посмотрите на корешок любой покупной книги в твердом переплете, и вы увидите, что именно нужно. Купить его, однако, сложно. Сначала, за неимением валика, я использовала просто тесьму с похожей канвой из магазина «Ткани». Потом мне удалось купить то, что нужно, в специализированном магазине, но найти его было не так-то просто. Деталь эта - чисто декоративная, закрывающая собой то, что остается внутри корешка, так что в принципе можно обойтись и без нее.

Корешок с валиком; полоски с валиком, купленные в специализированном магазине.

Перед началом работы внимательно посмотрите, как сделана любая магазинная книжка в твердом переплете, постарайтесь заглянуть внутрь корешка, чтобы иметь представление о том, как ваша книга должна выглядеть в результате. Первый раз советую попробовать на «отходах», чтобы не жалко было выбрасывать. Второй экземпляр можно делать уже набело.

Этап № 1

Итак, вы имеете толстую стопку отпечатанных страниц. Формат их может быть любой (в моем случае - А5). Теперь нужно как можно ровнее выровнять край. Выравнивать можно, постукивая разными сторонами стопки о ровный стол, следя, чтобы никакая страница не выторчевывала. Особенно нужно следить за левым и верхним краями - тем, где будет корешок, и тем, который будет виден, когда книга стоит на полке. Два других края не так важны.

Когда края стали достаточно ровными, очень аккуратно (чтобы не сбить их) кладете стопку на стол или на доску (чтобы не пачкать стол клеем), корешком к себе, так, чтобы край стопки чуть-чуть торчал за пределы стола (тогда его удобнее мазать). Сверху очень осторожно (опять-таки чтобы не сбить края) кладете какой-нибудь временный груз, скажем, книгу. Потом густо мажете клеем ПВА корешок и даете слегка подсохнуть (2-3 минуты достаточно).

Можно, конечно, печатать книгу из «тетрадок», как делается в типографиях - большинство принтеров это позволяет. Но тогда возникнут две проблемы.

Нужно будет сшить каждую тетрадку вручную, что займет время, особенно, если книга толстая и в каждой, скажем, по 20 тетрадок (в одной тетрадке обычно 16 листов).

Будет необходимо обрезать края, т.к. в тетрадках они никогда не будут ровными. Мой опыт показал, что ровно обрезать край в домашних условиях практически невозможно, поэтому я остановилась на печати отдельными листами - края тогда выглядят значительно лучше. Переплет получается достаточно прочным, не «ломается», и практически не «съедает» левого поля (так что при печати левое и правое поля можно оставлять одинаковыми).

Когда клей слегка подсох и двигать пачку уже не так страшно, снимаете временный груз и осторожно сдвигаете будущую книгу чуть дальше от края стола или доски, чтобы корешок больше не свисал. Сверху кладете вторую доску (так чтобы корешок не торчал, а был прижат сверху), плотно зажимаете все двумя струбцинами и оставляете на несколько часов сохнуть. (Считается, что полностью клей ПВА высыхает за 12 часов, но на данном этапе достаточно будет 3-4-х часов). Эта первоначальная склейка необходима для того, чтобы легче было пилить - чтобы пачка листов прочнее держалась вместе и не сдвинулась бы.

Этап № 2.

Снимаете струбцины и опять сдвигаете пачку и доски на край стола, так чтобы доски выступали за край стола сантиметра на 3 (чтобы ненароком не распилить стол), а край бумажной стопки выторчевывал за край досок на 2 миллиметра. Зажимаете все струбцинами. Размечаете карандашом торчащий край на ровные интервалы (я делаю их 2 см). В местах разметки пилкой для металла делаете пропилы глубиной 1 мм. Следите, чтобы пропилы были ровные и строго перпендикулярны корешку.

Теперь нужен будет клей, кисточка и веревка. Веревка вставляется в пропилы, толщина ее должны быть такой, чтобы она входила в пропилы довольно плотно. Если вы пользуетесь нитками, их надо перекрутить в 5-6 раз. Веревку, если слишком толстая, можно расплести на части. Пропилы и веревка нужны для укрепления корешка - они держат его достаточно прочно и корешок не «переламывается», как это часто происходит в клееных магазинных книгах. Без этого ваша книга может просто развалиться.

На этом этапе нужно иметь наготове заранее раскроенную марлю и валики. Марлю кроите так: длина должна быть на 1 см меньше, чем длина вашего корешка. Ширина равна ширине корешка + 2 см по обоим краям. Если, скажем, ваш корешок 21 х 2 см, то марля должна быть 20 х 6 см. Валиков нужно два, ширина каждого равна ширине корешка.
Еще наготове должна быть полоска бумаги, которая наклеивается на корешок поверх марли и валиков, чтобы не мазать руки клеем, приглаживая марлю к корешку. Бумага эта может быть любой, ее не будет видно. Я использую обычную коричневую оберточную бумагу. Размеры ее по длине - на 7-8 мм меньше длины корешка, а ширина равна ширине корешка.

Когда все готово, начинаете процесс:

Густо мажете клеем корешок с пропилами, следя за тем, чтобы клей затек в каждый пропил. Вставляете в каждый пропил веревки (я их предварительно тоже мажу клеем), так, чтобы концы их торчали на 2-3 см. За торчащие концы подтягиваете веревки, чтобы они плотно сидели в пропилах. Снова мажете все клеем и наклеиваете марлю, затем валики. Все это снаружи опять мажете клеем и наклеиваете полоску бумаги, приглаживая ее к корешку, чтобы все вместе хорошо проклеилось. В таком виде все обязательно нужно оставить на ночь, чтобы хорошо просохло.

Этап № 3 (следующий день)

Внутренний блок будущей книги готов. Снимите струбцины, ножом обрежьте лишние концы веревок.

Форзацы

Дальше займемся форзацами. Они должны быть из плотной ватманской бумаги, т.к. несут на себе половину конструктивной нагрузки - именно на них (и еще на марле) и держится обложка. (Они, кстати, могут быть и цветными, не обязательно белыми). Если ваша книга формата А5, то форзац - формата А4, сложенный пополам. Наружный край его нужно чуть-чуть подрезать, т.к. со стороны корешка чуть выступают концы веревок, они будут мешать наклейке форзаца. (Обрезать их совсем вровень не получается). Когда форзац сложен, примерен к книге и подрезан, намажьте клеем полоску у сгиба (3-4 мм) и наклейте на блок. Затем переверните книгу, и наклейте другой. Оставьте под прессом хотя бы на пол часа, а пока можно заняться обложкой.

Обложка

Сначала раскраиваем картон. Это твердая основа обложки, состоит из трех отдельных частей - двух одинаковых по размеру корочек и корешка. Корочки должны быть по высоте на 8 мм больше высоты вашего склеенного блока (чтобы с каждой стороны торчали на 4 мм), а по ширине - равны блоку. Т.е. если ваш блок формата А5, т.е. 21 х 14.8 см, то размеры корочек 21.8 х 14,8 см. Корешок по высоте должен быть равен корочкам (21,8 см в случае А5), а по ширине - равным толщине вашего блока. Он может быть из более тонкого картона.

Выбираете бумагу подходящего цвета, раскраиваете ее:

По высоте она должна выступать за пределы картонных корочек на 2-3 см с каждой стороны. По ширине (пляшем от середины): ширина корешка + 8 мм интервал с каждой стороны, + ширина картонных корочек с каждой стороны + 2-3 см с каждой стороны (см. фото). На внутренней стороне бумаги хорошо бы сделать разметку, она значительно облегчает раскладку.

Дальше идет склейка. Мажете клеем одну сторону корочек и корешка, наклеиваете, прижимаете. По диагонали обрезаете края бумаги (с отступом 3-4 мм от угла). Мажете клеем выступающие края, загибаете их на корочки, прижимаете. На этой стадии обложку лучше оставить под грузом хотя бы на час. В принципе, обложка готова.

Дальше возникает вопрос ее оформления. Даже если планируется суперобложка, то имя автора и название (или, в моем случае, номер тома) все равно должны быть написаны на обложке и на корешке. Как это сделать? Не все, даже архитекторы, могут абсолютно ровно сделать надпись вручную. Я пробовала писать по трафарету, но получается неаккуратно. Решение пришло такое: напечатать на принтере несколько видоизмененный фрагмент суперобложки с автором и номером тома, а потом наклеить. Просто, но выглядит, с моей точки зрения, вполне прилично.

Наклеиваем на обложку отпечатанное название. Делать это лучше с карандашной разметкой - чтобы надпись на корешке была по центру, и ничто никуда не съехало бы. Обложка готова.

Дальше наступает не сложный, но ответственный момент - склеить вместе внутренний блок и обложку. Момент этот требует большой точности, поэтому сначала необходима примерка. Вложите блок в обложку, так чтобы края обложки торчали равномерно, и по углам форзацев ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте отметки карандашом.

Мажете клеем один край марли, приклеиваете к форзацу. Теперь мажете клеем весь форзац вместе с марлей. Чтобы излишки клея не склеили страницы, внутрь форзаца можно проложить лист бумаги. Поднимаете книгу (обложка при этом лежит на столе), переворачиваете намазанным форзацем вниз и приклеиваете форзац к обложке, начиная с краев - совмещая края форзаца с карандашными отметками.

Кладете книгу на стол (склеенной частью вниз) и мажете клеем марлю на другой стороне, приклеиваете к форзацу, затем мажете весь второй форзац. Мой опыт показал, что дальше удобнее всего просто «положить» обложку на форзац, не поднимая с места книги. Обычно таким способом края форзаца ровнее всего совмещаются с карандашными отметками, но все-таки нужно проверить, совместились ли с отметками углы, и если нет, то, пока клей не высох, выровнять их.

По корешку можно провести деревянным лекалом (или просто углом пластмассовой линейки), но осторожно, чтобы не порвать бумагу. Это придает корешку "остроту".

Теперь нужно положить книгу под пресс на всю ночь, чтобы она хорошо просохла.

К утру ваша книга полностью готова.

Суперобложка - это просто лист бумаги (размеры ее легко просчитать). Единственный момент, который надо здесь учесть - делать окончательный дизайн суперобложки нужно уже после того, как готов первый твердый переплет - только тогда вы будете точно знать размер вашей книги. (При формате страниц А5 и высоте картонных корочек 21,8 мм, высота суперобложки у меня получается ровно 22 см (бумага, которой оклеивается картон, тоже дает толщину).

При формате книги А5 длина суперобложки получается чуть больше, чем А3. Я печатаю ее на двух листах А4 (бумага нужна хорошего качества) и склеиваю изнутри скотчем. По сторонам (которые будут загнуты внутрь) доклеиваю белые полосы до необходимой ширины. Так как суперобложка пестрая, снаружи склейка практически незаметна.