Зачем мне нужен телеобъектив и широкоугольный объектив. Как фотографировать телевиком. Объективы. История создания и развития. Объективы с постоянным фокусным расстоянием

У меня есть несколько "любимых мозолей" на DPReview и других фотофорумах. Одна из них — вопрос "Какой телеобъектив лучше для съёмок скрытой камерой?". Его часто задают, и так же часто на него отвечают. Обычно ответы выглядят как что-то вроде "135/2 L" или "70-200/2.8 IS L" или даже (простигосподи) "100-400 IS L". Ещё хуже то, что объективы любительских универсальных камер становятся все "длиннее" и "длиннее", не говоря уже о 33-кратном зуме на видеокамерах. Сейчас я в целом нахожусь при мнении, что в фотографии нет запретов — используйте всё, что может вам помочь. Однако, существуют некоторые пределы, и вот один из них. На самом деле, настоящие фотографы не снимают скрытой камерой с телеобъективами .

Сельский рабочий в Камарге. Он взял нас посмотреть, как кормят быков. Я делал снимки всего, что двигалось. Он не обратил никакого внимания на меня, когда я его сфотографировал. (EOS-10D с Tokina 17/3.5.)

В наши дни фотографы всячески преследуемы. Фотографирование моста считается равноценным его подрыву. Главная причина этого — образ. Фотографа постоянно преследует образ охочего до знаменитостей папарацци, подлого репортёришки из жёлтой газетёнки, и подозрительного пожилого типа в плаще, засевшего где-то в парке рядом с детской площадкой, и все они вооружены большими чёрными камерами и объективами метровой длины. Это образ фотографа — охотника: он тот, кто видит нас издалека, не показываясь на глаза нам; он крадёт наши изображения без нашего ведома, для каких-то зловещих целей. Этот образ только усиливается некомпетентными "профессионалами", снимающими "скрытое фото" на свадьбах схожей техникой, и делающими предметом гордости то, что им удалось запечатлеть людей на плёнке или сенсоре без их ведома о том, что их фотографируют.

Право на Личную Жизнь

Образ фотографа-охотника неприятен. Если этот образ находится в головах людей, которые думают о фотографах, как вы думаете, насколько охотно они будут защищать право фотографов на свободную съёмку? Если мы, фотографы, не уважаем чужое право не быть сфотографированными, то почему кто-то должен уважать наше право фотографировать?

Так что, как всегда, причиной моей сердитости на людей, делающих скрытую съёмку телеобъективами, является политика: эта разновидность "скрытой камеры" мутит воду для всех нас. Но смысл вовсе не в этом. На самом деле, скрытая съёмка с телеобъективами даже и не получится!

Для Чего Годится Телефото

Так что для телефото, конечно же, есть место. Я бы не сказал, что тот парень c 300/2.8 IS L , который скончался в луже крови в палестинском отеле, был трусом, совсем наоборот — лично я и близко бы не подошёл к тому месту.

Что плохого в скрытом телефото

Весь смысл скрытых, или следовало бы их назвать более правильно, "ситуационных" фотографий заключается в контексте. Ситуационные фотографии запечатлевают ситуацию. Единственный снимок головы с хорошо размытым за счёт малой глубины резкости фоном не является ситуационным: это просто плохо исполненный снимок головы. Чтобы получить ситуацию, вам обязательно нужен контекст — люди, взаимодействующие друг с другом или со своим окружением, даже если часть или всё окружение больше подразумевается, нежели изоборажается. Чтобы включить этот контекст, вам нужен более широкий угол и бо льшая глубина резкости, чем предоставляет телефото.

Так что ситуационные кадры, достойные своего названия, невозможны с использованием телефото, и с практической точки зрения (люди будут мешаться), и с оптической (угол зрения очень узок и глубина резкости очень мала, чтобы включить контекст).

"Это сработает, только если объект спит!"

Неверно.

Рынок в Тире (EOS-10D с EF 35/2.0)

Возьмите книгу с работами фотографов Магнума . Или Картье-Брессона , если не можете найти никого другого. Полистайте. Видите ли вы застывших людей, уставившихся в камеру? Да ничего подобного! Каждое фото — само по себе маленькая история, с людьми, погружёнными в раздумья, целующимися, в середине разговора, работающими, спорящими, дерущимися, разговаривающими с фотографом... живущими. Это как будто фотограф моргнул и остановил чёрно-белый момент времени сразу же, как только испытал его. Делалось ли это телеобъективами? Никогда. Я всего лишь предполагаю, но думаю, что вы обнаружите, что самым распространённым фокусным расстоянием было 50 мм, с большой долей 35 мм и немного 28 — и всего лишь редкими 85 то здесь, то там. Нормальные, среднеширокие и максимум — короткие телевики. Эти фотографы были мастерами-ниндзя, способными становиться невидимыми по желанию? Или у них были скрытые камеры, которые можно было носить в кармане рубашки и включать дистанционным управлением, спрятанным в часах? Конечно нет: они пользовались теми же Лейками и Никонами и всем прочими инструментами каждого фотографа, снимающего за деньги или ради удовольствия. Так как же они это делают?

Джафар (Тир, Ливан). Мы с ним болтали некоторое время. Я постоянно снимал. После нескольких кадров он стал меня полностью игнорировать. (EOS-10D с Canon EF 35/2.0)

Фотограф-невидимка

Не трусьте!

Более того, часто фотографы чувствуют смутную, подсознательную вину за то, что они делают. Мы также являемся жертвами образа фотографа-как-охотника. Однако никогда не лишне будет заметить, что нет ничего плохого в фотографировании . Помните об этом, особенно когда действительно фотографируете.

Не утяжеляйте груз вины, который коллективное бессознательное пытается возложить на нас. Не трусьте. Оставьте телефото для сюжетов, действительно нуждающихся в нём. Возьмите объектив 35 мм, выйдите к людям, улыбнитесь и начните снимать. Ваша фотография выиграет, а вы окажете услугу всем нам.

Иса на рожденственском ужине. Я щёлкал весь вечер, и никто так и не заметил. (Canon FD 50/1.4 на EktaChrome) Автором текста и фотоснимков (если не указано иного) является Petteri Sulonen. Перевод с английского осуществлён редакцией x3photo с согласия автора и в соответствии с Creative Commons License. Если вы хотите использовать данный перевод для какой-либо цели, предварительно свяжитесь с нами.

После того как вы купили новую камеру со сменным объективом, будь то цифровая зеркальная камера или появившаяся недавно, но уже ставшая популярной компактная камера со сменным объективом типа Micro Four Thirds, вы неизбежно начнете подумывать о приобретении дополнительного объектива (или нескольких объективов) для пополнения своего фотоарсенала.

Это первый шаг к задействованию такого немаловажного качества системных фотоаппаратов, как гибкость. Сегодня рынок предлагает невероятное разнообразие объективов, позволяющих эту гибкость реализовать в максимальном объеме. Тут логично возникает вопрос, а зачем нужны все эти сложности, если можно использовать простые и универсальные компактные камеры. В этом руководстве описывается какие объективы бывают, а также дается пошаговое объяснение преимуществ того или иного вида объектива, которое поможет вам правильно выбрать оптику, удовлетворяющую вашим требованиям.

Как формируется название объектива?

Для начинающих пользователей информация о технических характеристиках камеры на сайте производителей может показаться немного пугающей. Названия объективов часто включают в себя длинный набор цифр и букв, которые, возможно, выглядят впечатляюще, но могут также запутать новичка. К счастью, в самом начале можно игнорировать большинство из них, и в основном сосредоточиться на нескольких пунктах:

• Фокусное расстояние - определяет угол обзора объектива
• Диафрагма - показывает, сколько света объектив способен пропустить
• Стабилизация изображения - некоторые объективы снабжены оптическими блоками стабилизации для предотвращения эффекта размытости от дрожания рук
• Формат - описывает размер матрицы камеры, для которой данный объектив был спроектирован.
• Крепление объектива - определяет тип крепления объектива с камерой

Рассмотрим каждый из этих параметров подробнее.

Фокусное расстояние

Первое число в описании объектива - это его фокусное расстояние, а в сочетании с размером матрицы, оно определяет угол обзора объектива. Чем меньше это число, тем больше угол обзора. Зум-объективы характеризуются двумя числами, которые указывают на границы диапазона, например 18-55 мм - типичный зум-объектив. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием без зума (иначе называемые «прайм» или «фикс») обозначаются одним числом (например, 50 мм).

На рисунке ниже показано, как изменяется поле обзора в зависимости от фокусного расстояния камеры с наиболее распространенным размером матрицы - APS-C (для камер Canon, Nikon, Pentax и Sony). В таблице конвертации показано, как они связаны с двумя другими стандартными размерами матрицы - , который имеет тот же размер, что и негатив 35-мм пленочной камеры, и 4/3, используемые в камерах Panasonic и Olympus.

Для удобства сравнения, объективы часто обозначают фокусным расстоянием, которое соответствует 35 миллиметровому формату. Так, объектив с 18-55 мм может быть описан как эквивалент 28-90 мм объектива. То есть, иными словами, 18-55 мм объектив на камерах системы APS-C охватывает тот же угол обзора, что и 28-90 мм объектив, установленный на камере с 35мм форматом. Важно понимать, что это лишь аналогия, которая не означает изменения фокусного расстояния объектива для разных форматов.

Диафрагма

Диафрагма объектива является вторым по значимости параметром в описании спецификации объектива. Диафрагма показывает, сколько света способен пропустить объектив. Величина диафрагмы может быть описана несколькими способами: F4, F/4 или 1:4. Все эти обозначения равнозначны. Меньшее число означает, что объектив имеет большую максимальную величину относительного отверстия диафрагмы, и, соответственно, способен пропустить больше света; например, пропускная способность объектива с F2.8 в 2 раза больше, чем у объектива с диафрагмой F4.

Объектив с большим максимальным значением диафрагмы позволяет фотографировать при низкой освещенности, например, с помощью такого объектива можно фотографировать внутри зданий с отключенной вспышкой. Большее значение диафрагмы соответствует меньшей глубине резкости (т.е. диапазон резкости сфокусированного объекта имеет обратную пропорциональную зависимость от диафрагмы), что является важным аспектом художественной фотографии.

Рис справа: Диафрагма F2.8 позволяет добиться малой глубины резкости, благодаря чему можно можно получить размытый фон и выделить главный объект съемки.

Рис слева: Кроме того при большой диафрагме объектива можно снимать в темных помещениях не прибегая к использованию вспышки.

Стабилизация изображения

В последние несколько лет стабилизация находит все большее распространение в новых разработках фотоаппаратов, но каждый производитель воплощает ее по-своему. Так, фирмы Olympus и Pentax начали встраивать систему стабилизации в корпус камеры, в то время как Canon, Fujifilm, Panasonic, Nikon и Samsung используют системы, базирующиеся в объективах. Компания Sony пошла по пути комбинирования: для своих зеркальных камер Alpha они используют стабилизатор в корпусе камеры «Super Steady Shot», а в камерах типа Nex стабилизатор размещен в объективе Optical Steady Shot. Стабилизация изображения особенно актуальна при использовании телеобъективов, и это важно учитывать при сравнении имеющихся вариантов.

Система стабилизация изображения позволяет уменьшить размытость, вызванную дрожанием камеры, позволяя снимать резкие снимки на длиной выдержке, даже в условиях низкой освещенности или при больших фокусных расстояниях.

Если у вас есть камера, которая не имеет системы стабилизации встроенной в корпус, то вы, вероятно, захотите рассмотреть возможность покупки объектива с системой стабилизации и в особенности это касается телеобъективов.

Каждый производитель использует свои уникальные обозначения для систем оптической стабилизации, свои аббревиатуры и сокращения, и их надо уметь различать при покупке.

• Canon - стабилизации изображения (IS)
• Fujifilm, Samsung и Panasonic - оптическая стабилизация изображения (OIS)
• Nikon - система подавления вибраций (VR)
• Sony (NEX системы) - оптически устойчивый снимок (OSS)
• Sigma - оптическая стабилизация (OS)
• Tamron - контроль вибрации (VC)

Формат кадра

В большинстве доступных зеркалок и беззеркалок используются матрицы системы APS-C, размером приблизительно 24мм Х 16мм, что составляет меньше половины размера кадра старых 35-мм форматных пленочных камер (Nikon обозначает этот формат сокращением DX). Тем не менее, камеры высокого класса от брендов Canon, Sony и Nikon в своих модификациях используют так называемые матрицы «полного кадра», что соответствует примерно размеру кадра 35-мм пленочных аппаратов, т.е. 24мм Х 36мм (более ранние профессиональные скорострельные камеры от Canon использовали промежуточные размеры датчика, системы APS-H). Olympus и Panasonic в своих камерах со сменным объективом используют матрицу немного меньшего размера Four–Thirds.

Все известные главные производители (кроме, конечно, Olympus и Panasonic) сегодня наладили выпуск объективов, специально оптимизированных к камерам с системой APS-C, что облегчает процесс выбора объективов, делая возможным их использование для съемок как с обычным, так и с широкоугольным зумами. Объективы, разработанные для полного кадра, будут также хорошо работать на камерах системы APS-C. Однако объективы систем APS-C не будут работать должным образом на полнокадровых камерах. И этот нюанс необходимо учитывать при переходе на использование системы полного кадра.

Производители делают маркировку объективов для систем APS-C SLR следующим образом:

• Canon — EF-S
• Nikon — DX
• Pentax — DA
• Sony — DT
• Sigma — DC
• Tamron — Di II
• Tokina — DX

Фирмы Sigma и Tamron кроме того, имеют специальные обозначения для своих объективов для беззеркальных камер - DN и Di III ‘соответственно. На момент написания этой статьи фирма Tokina не имеет объективов подобного типа.

Крепление объектива

Все производители фотоаппаратов используют уникальные конструкции креплений объективов, а это означает, что объективы не являются универсальными и применимыми для всех марок. К примеру, объектив марки Canon не может быть установлен на корпус Nikon. Правда, есть несколько исключений: в камерах Olympus и Panasonic используются крепления типа Four Thirds для зеркальных камер и Micro Four Thirds для компактных беззеркалок со сменными объективами (ILC). Крепления зеркальных фотокамер Samsung, в сущности, являются копией креплений модели Pentax KAF, однако сегодня Samsung в основном работает над моделями NX серии гибридов ILC.

Ряд неосновных производителей, в первую очередь фирмы Sigma, Tamron и Tokina, также производят объективы с различными креплениями, компонуемыми одновременно с камерами нескольких марок. В таблице ниже перечислены различные виды креплений объективов, которые выпускаются в настоящее время.

Новые компактные камеры со сменными объективами позволяют использовать специальные адаптеры для обеспечения совместимости с зеркальными камерами соответствующих производителей известных марок, но подобное использование объективов через адаптеры иногда отрицательно влияет на качество работы системы в целом, замедляя автофокусировку.

Что выбрать зум объектив или объектив с постоянным фокусным расстоянием?

За последние несколько лет зум-объективы почти повсеместно вытеснили объективы с постоянным фокусом (праймы). Зачем покупать объектив с ограниченным углом обзора? Но у так называемых прайм-объективов все еще есть очень реальные преимущества по сравнению с зум-объективами, так как фикс объективы, как правило, компактнее по размеру и легче, имеют более быстрые значения максимальных диафрагм, и снимают с лучшей четкостью . Все это делает объективы с фиксированным фокусом чрезвычайно полезными для конкретных целей, например, для съемок при слабом освещении, где выгоднее использовать максимальные диафрагмы.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием - «прайм», часто значительно меньше и легче зумов, и при этом имеют те же углы зрения. На снимке изображен объектив Pentax 15мм F4 рядом с типичными широкоугольным зумом Tokina 12-24мм F4 - явное преимущество в размере.

Перечисление некоторых популярных типов объективов

Если вы задались вопросом, - какой выбрать объектив для своей зеркалки, то в первую очередь необходимо знать какие вообще бывают виды объективов, их основные характеристики и особенности.

Стандартные зум-объективы

Стандартные зум-объективы являются универсальными объективами, которые покрывают широкий диапазон фокусных расстояний - от широкоугольного до среднего телефото. Наиболее показательным примером является , тот, который обычно поставляется в комплекте с камерой (как правило, это 18-55мм F3.5-5.6 для APS-C), но он может быть заменен на более усовершенствованные объективы с лучшими оптическими характеристиками или с большей максимальной диафрагмой, равной F2.8.

Очень многие бренды предлагают модернизированные комплекты объективов с расширенными диапазонами зума, и с широким углом обзора, такие, как у этого Sony 16-105 мм. Типичные объективы имеют 16-85мм F3.5-5.6, 17-55 мм с диафрагмой F2.

Телефото зум-объективы

Часто второй объектив, приобретаемый фотографами, это - телефото объектив, который позволяет эффективно приблизить объект съемки, и поэтому применим для фотографирования спортивных событий, дикой природы или для съемки играющих детей.

Телефото объективы, такие как этот Nikon 55-200mm позволяет приблизить изображение снимаемого объекта. Типичные объективы имеют характеристики 55–200мм F4.5-5.6, 75-300мм и диафрагму F4-5.6.

Суперзум объективы

Эти объективы относятся к так называемым объективам все-в-одном, которые охватывают весь диапазон фокусных расстояний - от среднего широкоугольного до телефото. Они одновременно сочетают весь диапазон зума объектива, входящего в стандартный комплект камеры, а также имеют телефото зум, что делает их идеальными объективами для туристов. С точки зрения качества эти объективы не так хороши, как в случае использования специальных объективов, но для многих пользователей это незначительное снижение качества вполне компенсируется удобством в эксплуатации.

Такие суперзум объективы, как Tamron 18-270мм F3.5-6.3 охватывают широкий диапазон фокусных расстояний - от широкоугольного до телефото. Типичные линзы имеют характеристики 18-200мм F3.5-5.6, 18-250мм F3.5-6.3

Широкоугольные объективы

Широкоугольный зум увеличивает угол обзора по сравнению со стандартным объективом, что позволяет делать съемки пейзажей, архитектурных сооружений и интерьера.

Широкоугольные объективы типа Sigma 10-20мм F4-5.6 позволяют уместить в одном кадре значительно больший объем, чем обычные. Типичные линзы имеют параметры 10-24мм F3.5-5.6, 12-24мм F4

Макро-объективы

Термин «макро» используется для описания объективов, способных фокусироваться на крайне близкие расстояния, которые позволяют делать снимки мелких объектов, таких как насекомые или цветы. Некоторые зум-объективы используют слово «макро» в названии, чтобы указать на способность объектива фокусироваться на более близкие расстояния, чем обычные камеры, но в реальности макрообъективы, как правило, имеют фиксированное фокусное расстояние. В общем, чем больше фокусное расстояние, тем дальше вы можете быть от объекта съемки . (Nikon называет такие линзы «микро», а не «макро»).

Макрообъективы марки Olympus 50мм F2 позволяют снимать крупным планом в мельчайших деталях. Типичные объективы имеют параметры 60мм F2.8 Macro 100мм F2.8 Macro.

Светосильные прайм-объективы

Светосильные прайм-объективы производятся для разных фокусных расстояний - от широкоугольного до супертелефото диапазона, но их всех объединяет возможность пропускать много света при относительно небольших размерах и высоком качестве оптики. Совсем недавно эти объективы считались бесперспективными, но в последнее время отмечается возрождение интереса к этому классу объективов и, несомненно, самыми популярными среди них являются 50мм F1.8 или более дорогие 50мм F1.4. На камере с матрицей системы APS-C этот объектив работает в ближнем телефото диапазоне, который идеально подходит для портретной съемки при естественной освещенности.

Светосильные прайм-объективы, такие как этот Canon 50мм F1.8 позволяют снимать в помещении при естественном освещении без использования вспышки. Типичные объективы имеют параметры 50мм F1.8, 85мм F1.8

Блинчатые объективы

Термин «Блинчатый» используется для описания тонких объективов, предназначенных сделать камеру максимально компактной. Они переживают вторую молодость в связи с появлением компактных камер со сменными объективами, но также используются в некоторых зеркальных камерах (в первую очередь от фирмы Pentax).

Три тонких «блинчатых» объектива от Olympus, Samsung и Pentax.

Другие характеристики объектива

Существует еще несколько других аспектов, которые необходимо учитывать при покупке объективов.

Автофокус

Системы автофокусировки, используемые в объективах, могут иметь большое влияние на качество его фокусировки, в частности, в аспектах шума и скорости. Привод фокусировки может быть встроен либо в корпус камеры, либо в сам объектив. Вмонтированные в объектив приводы бывают различных типов с различными характеристиками. Вот краткий обзор наиболее важных из них:

• Объективы с винтовым приводом шнека не имеют внутреннего двигателя. Вместо этого они приводятся в движение через механическое соединение с камерой, которое, как правило, является сравнительно быстрым, но издает много шума. Это техническое решение использовано во многих более ранних моделях объективов Nikon, Pentax и Sony, хотя все три компании в настоящее время отдали предпочтение объективам со встроенным приводом фокуса. Камеры от производителя Nikon начального уровня не снабжены встроенными приводами, и поэтому они не могут быть совместимы с этим типом объективов.
• Микроприводы используют обычные микродвигатели постоянного тока для привода фокус-группы с помощью зубчатой передачи. Обычно они устанавливаются на объективах главных производителей, имеющих меньшую цену, а также на объективах таких производителей, как Tokina и Tamron. Производительность и качество автофокуса с микроприводом варьируется в широком диапазоне - от медленных и шумных до достаточно быстрых и тихих.
• Линейные шаговые двигатели стали обычным явлением в объективах для беззеркальных камер благодаря быстрой и тихой автофокусировке во время записи видео. Canon выпускает несколько объективов зеркальных фотокамер с использованием этой технологии.
• Ультразвуковой тип приводов очень популярен в объективах SLR благодаря его основному достоинству - практически бесшумной работе. Они бывают двух основных типов: более дешевые, которые имеют практически такие же характеристики, как и микроприводы, и более дорогие УЗ приводы кольцевого типа, которые имеют ряд преимуществ перед первым типом. В общем и целом они работают быстро и тихо, позволяя постоянно контролировать режим ручной фокусировки (далее по тексту приводятся пояснения). Увы, не все производители указывают в своих маркетинговых материалах на различие между этими двумя типами.

Традиционно каждая компания имеет свои уникальные обозначения для ультразвуковых приводов, и использует соответствующие сокращения в названии объектива.

• Canon - Ultrasonic Motor (USM)
• Nikon - Silent Wave Motor (AF-S)
• Olympus - Supersonic Wave Drive (SWD)
• Pentax - Supersonic Drive Motor (SDM)
• Sigma - Hypersonic Motor (HSM)
• Sony - Supersonic Wave Motor (SSM)
• Tamron - Ultrasonic Silent Drive (USD) и Piezo Drive (PZD) - кольцевой и микроприводы соответственно
• Tokina -- Silent Drive Module (SD-M)

Электронный ручной фокус («проводной фокус»)

Большинство объективов зеркальных камер имеют ручные кольца фокусировки, которые перемещают фокус-группы с помощью прямого механического соединения. В отличие от них большинство беззеркальных камер используют систему «проводного фокуса», которая использует встроенный привод для ручной фокусировки. В лучших моделях это обеспечивает высокое быстродействие, точность ручной фокусировки при сохранении минимального размера объектива.

Приоритет ручной фокусировки

На большинстве камер и объективов есть переключатель автомат/ручная фокусировка в виде поворотного кольца фокусировки, что в автоматическом режиме чревато повреждением редуктора. Некоторые объективы, однако, используют механизм сцепления, что позволяет фотографу настроить фокус вручную в любое время без риска повреждения. В общем, это касается более дорогих объективов с ультразвуковым приводом, однако фирме Pentax удалось разработать сравнительно недорогие объективы такого типа и практически все модели этой фирмы имеют подобную функцию, которую компания называет ручной фокусировкой «Quick Shift».

Большинство систем беззеркальных камер также отдают предпочтение ручному контролю за фокусом, вместо использования переключателя на корпусе объектива, это, как правило, регулируется через меню настроек камеры.

Объективы с ручной фокусировкой

Несмотря на повсеместное использование автофокуса, некоторые компании по-прежнему производят высококачественные объективы с ручной фокусировкой управляющим кольцом. Подобные объективы обычно имеют фиксированное фокусное расстояние, металлический каркас и оптическую начинку высшего класса. Главные производители таких объективов это Carl Zeiss и Voigtlander. Некоторые крупнейшие производители оптики, такие как Canon и Nikon, также производят объективы только с ручным фокусом, снабдив их дополнительными функциями сдвига и наклона (tilt and shift).

Качество сборки и погодоустойчивость

Как правило, чем дороже объектив, тем лучше его сборка. Объективы, которые входят в комплект камеры, обычно довольно легкие и сделаны из пластика. Потратив немного больше денег, вы сможете купить гораздо более прочный объектив. Некоторые объективы верхнего ценового диапазона имеют защиту от экологических воздействий, от проникновения пыли и воды, однако Pentax и Olympus предлагают защищенные виды объективов по более демократичным ценам (Pentax даже произвела погодоустойчивую версию китового объектива «WR» для топовой модели зеркального аппарата K5).

Особого внимания заслуживают также прайм-объективы Pentax из серии «Limited», которые по дизайну напоминают старые объективы с ручной фокусировкой, прекрасно технически разработаны и скомпонованы в элегантной алюминиевой конструкции.

«Объективо–мания»…

И последнее. При выборе объектива важно понимать, что он имеет столь же важное влияние на качество снимка, как и сама камера. Поэтому выбор объектива не менее важен, чем выбор самой камеры. Кроме того, объективы обычно гораздо более долговечны, чем сами фотоаппараты, поэтому может быть стоит потратить немного больше денег на объектив, чтобы получить именно то качество и гибкость, которые вам необходимы. Очень многие основные производители имеют схожие по характеристикам объективы.

Кроме основных производителей есть еще и сторонние, заполняющие своей продукцией незадействованные диапазоны рынка, но неизбежно у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны. Если у вас есть конкретные области применения объектива (или других аксессуаров), которые вы собираетесь купить, то лучше заранее провести некоторые исследования, прежде чем совершать покупку. Изучение обзоров объективов, отзывов покупателей и пользовательские форумы являются отличным местом для начала поиска нужного объектива. И, будьте осторожны, практика показывает, что покупка первого объектива редко остается единственной, и влечет за собой новые приобретения. Тут трудно остановиться. Но мы вас предупредили. 🙂

Предупреждение - статья основана только на личном опыте. Основное внимание уделяется технике Canon, с которой я работал в течение своего фотографического опыта.

Для чего вообще нужен телеобъектив?

Купить себе телеобъектив хотят, наверное, не меньше половины обладателей зеркалок со стандартным зум-объективом. На вопрос "а зачем вам нужен телеобъектив?"

чаще всего приходится слышать ответ, с которым сложно поспорить - "чтобы все приближать!" :) Как правило, телеобъектив действительно используется для съемки объектов, к которым нельзя подойти - начиная от банальных кувшинок и домиков "на том берегу", заканчивая профессиональной фотоохотой, спортивной съемкой, съемкой самолетов и так далее. Еще телеобъективы, благодаря своей способности сильно размывать задний план, часто используются для портретной съемки. Некоторые телевики позволяют снимать неплохое макро. Иными словами, спектр задач, которые позволяет решать телеобъектив достаточно широк.

В данной статье рассматриваются основные моменты во время выбора, покупки и использования телеобъектива.

Какой выбрать телеобъектив

У каждого производителя фототехники, как правило существует огромное количество длиннофокусных объективов. Если рассматривать Canon, то на ум приходит не меньше десятка моделей (фиксы пока в расчет не берем)!

• Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS
• Canon EF 70-200mm f/2.8 USM L
• Canon EF 70-200mm f/2.8 USM L IS
• Canon EF 70-200mm f/4 USM L IS
• Canon EF 70-200mm f/4 USM L
• Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM IS
• Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM L IS
• Canon EF 100-300mm f/5.6 L
• Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 USM L IS

У остальных производителей ситуация похожая. Все это разнообразие дополняется большим количеством моделей телевиков от Sigma, Tamron. Стоимость телеобъективов может составлять от нескольких сот до нескольких тысяч долларов! Как разобраться во всем этом разнообразии и выбрать телеобъектив с оптимальным соотношением цены, функциональности и качества изображения?

Прежде всего, давайте проведем небольшую вольную классификацию телеобъективов .

По фокусному расстоянию

Как и вся оптика, телеобъективы делятся на зумы и фиксы. Зум-объектив имеет возможность менять фокусное расстояние в определенных пределах, таким образом меняя масштаб съемки объекта от среднего до очень крупного (мелкий масштаб дают широкоугольники, о них речь шла ранее).

Телеобъективы с фиксированным фокусным расстоянием такой возможности не имеют, чтобы кадрировать с ними придется бегать. Причем, принимая во внимание их очень малый угол обзора, бегать придется на очень большие расстояния, а иногда даже лазить по горным склонам, лестницам, стремянкам, деревьям - в зависимости от того, что мы собрались снимать. Использование длиннофокусных фиксов - в основном, удел фотоохотников, астрофотографов, спортивных фоторепортеров. Как правило для съемки используются специальные площадки, кабинки, расположение которых "подогнано" для того, чтобы место действия хорошо просматривалось и расстояние до объектов съемки было оптимальным для применения данного фокусного расстояния.

Спортивные фоторепортеры с телевиками-фиксами

В повседневном использовании гораздо практичнее зум-объективы. В большинстве случаев они имеют худшую светосилу и четкость изображения, хотя встречаются и весьма резкие и красиво рисующие зумы - в данном случае речь идет о профессиональных "умеренных" телеобъективах 70-200mm.

Более наглядно дать понятие, как связана "степень приближения" с фокусным расстоянием поможет симулятор объектива:

Посмотрите, как изменяется поле зрения объектива при изменении фокусного расстояния и при использовании на полнокадровой матрице (FX) и на кропе 1.5 (DX).

По светосиле

Светосила характеризует максимальное светопропускание объектива. Чем светосильнее объектив, тем больше света достается матрице (при полностью открытой диафрагме) и тем короче требуется выдержка. Еще одна общеизвестная закономерность - чем больше светосила, тем в больших пределах можно менять глубину резкости. Это актуально для портретной съемки, в которой весьма ценятся объективы, дающие сильное и красивое размытие заднего плана.

Светосильная длиннофокусная оптика позволяет воплощать в жизнь большое количество творческих замыслов. Как правило, это весьма недешевые объективы профессионального класса. Одним из элементов престижа у каждого производителя являются "умеренные" телеобъективы с диапазоном фокусных расстояний 70-200мм и постоянной светосилой f/2.8. Это профессиональные зум-объективы, "заточенные" под портретную съемку. Они, как правило, дают замечательное качество изображения - в зоне резкости детализация огромная, задний план при этом размывается очень сильно и красиво. Контрастность, цветопередача, устойчивость к засветке также на весьма высоком уровне. Объективы 70-200mm f/2.8 имеют огромную популярность среди свадебных фотографов, позволяя одновременно решать задачи по репортажной и портретной съемке. Объективы 70-200 мм имеют также "облегченные" версии - с постоянной светосилой 4. Они ощутимо дешевле и компактнее своих "старших братьев", однако и возможностей у них меньше, хотя, на самом деле, эта оптика очень неплохая.

Светосила большинства любительских телеобъективов весьма невысока - на коротком конце f/4, на длинном - f/5.6 и даже меньше. Это накладывает некоторые ограничения в использовании таких объективов в художественной портретной съемке (которая чаще всего ведется в диапазоне до 135-150 мм) и съемке быстро движущихся объектов - из-за малого количества света, попадающего на матрицу для съемки с короткой выдержкой приходится сильно поднимать чувствительность ISO.

Если посмотреть внимательно, среди профессиональных телеобъективов иногда встречаются и не особо светосильные! Вот пример:

• Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM IS (стоит около 20.000 рублей)
• Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM L IS (стоит около 45.000 рублей)

Вроде бы, отличия только в одной букве, но "элька" стоит больше чем в 2 раза дороже. В чем подвох?

На самом деле, эти объективы внешне довольно похожи друг на друга (обычный 70-300 черный, "элька" белая и чуть больше в диаметре). Разница в начинке. Объективы имеют разную оптическую схему и в них используются линзы разных классов. В итоге недорогой "простой" 70-300 имеет приемлемое качество картинки лишь на 2/3 своего диапазона (где-то до 200 мм), дальше идет ощутимое снижение резкости, появляются хроматические аберрации. "Элька" дает более яркую, сочную и резкую картинку на всем диапазоне фокусных расстояний.

По наличию/отсутствию стабилизации

Вам наверняка известно, что стабилизатор изображения помогает компенсировать движение камеры, вызванное дрожанием рук фотографа (шевеленку), таким образом позволяя снимать с более длинной выдержкой и получать при этом четкие снимки. Сейчас стабилизаторы ставят практически во все объективы, но наибольшую актуальность стабилизация имеет в длиннофокусной оптике, то есть, в телеобъективах.

Есть такое правило - чтобы получать гарантированно четкие снимки, нужно снимать с выдержкой не длиннее 1, деленной на фокусное расстояние (в пленочном эквиваленте). То есть, если фокусное расстояние у нас 50 мм, то "безопасная" выдержка составит 1/50 секунды (и короче). Если у телеобъектива фокусное расстояние 300 мм, то "безопасная" выдержка составит 1/300 секунду на полном кадре и примерно 1/460 секунды на "кропнутой" камере (в пересчете на кроп 1.6 300 мм превращаются в 460 мм).

Из этого следует, что 300-мм телеобъективом с рук получится снимать только ярким солнечным днем! Если выдержка получается длиннее безопасной, выходы есть - открывать шире диафрагму (часто, жертвуя при этом детализацией), повышать ISO (при этом растет уровень шумов), либо воспользоваться штативом (это снижает мобильность фотографа).

И тут нам приходит на помощь стабилизация - включенный стабилизатор способен увеличить безопасную выдержку в 2-3 раза. То есть, вместо 1/300 секунды, "безопасная" выдержка для 300 мм составит 1/100 секунды (1/160 сек на кропе). Согласитесь, стабилизатор дает серьезное преимущество и позволяет в большинстве случаев отказаться от использования штатива и снимать на низкой чувствительности ISO не только в солнечную, но и в пасмурную погоду, иногда даже вечером.

Таким образом сожно сделать вывод о исключительной пользе функции стабилизации изображения для телеобъектива. Однако, справедливости ради стоит отметить, что стабилизатор полезен только при съемке неподижных объектов (например, пейзажа). Если вы собрались снимать движущиеся объекты, например, спортсменов, стабилизация вам не поможет - чтобы "заморозить" движение, нужно сокращать выдержку за счет открытия диафрагмы и/или повышения чувствительности ISO.

Что нужно знать, покупая недорогой телеобъектив?

Основные недостатки большинства бюджетных телеобъективов - низкая светосила, ощутимое снижение качества изображения при увеличении фокусного расстояния, хроматические аберрации, виньетирование на открытой диафрагме. У некоторых особо дешевых моделей отсутствует стабилизация изображения - такие объективы включаются в спецпредложения магазинов и "впариваются" вместе с бюджетными зеркалками в качестве бонуса (естественно не бесплатного). Таким образом магазины избавляются от залежалого неликвидного товара. Прежде чем "клюнуть" на подобное предложение, подумайте, что вы будете этим объективом фотографировать?

Портрет

Да, по сравнению с китовым этот объектив будет лучше размывать задний план. Ниже приведен портрет, сделанный при помощи на телеобъектива Canon EF 75-300mm f4-5.6 IS USM (фокусное расстояние 75 мм, f/4, Canon EOS 300D)

Как видно, размытие есть, но не очень сильное. Чтобы его усилить нужно увеличить фокусное расстояние примерно до 200 мм. Следующий пример - портрет, сделанный на телеобъектив Canon EF 100-400mm f4-5.6L IS USM (фокусное расстояние 210 мм, f/5.6, Canon EOS 5D)

Уже лучше, но пришлось вести съемку с очень большого расстояния (около 10 метров), что не всегда удобно.

Но если вы попробуете поснимать портреты светосильный фиксом, пусть даже недорогим и не столь длиннофокусным, например 50mm f/1.8, у вас наверняка полностью отпадет желание продолжать снимать портреты бюджетным телевиком и сразу возникнет желание накопить на хороший "портретник", например, 50мм f/1.4 (лучше для кропа) или 85мм f/1.4 (лучше для полного кадра). Они стоит примерно так же, как бюджетный телеобъектив, иногда даже дешевле.

Последняя фотография сделана на Canon EOS 5D с объективом Samyang 85mm f/1.4 на полностью открытой диафрагме. Вы видите, насколько сильного размытия можно достигать при использовании светосильного "портретного" фикса. Причем, дистанция съемки в данном случае не превышала 3 метров.

Пейзаж

Хотя пейзажная съемка не является основной функцией телеобъектива, тем не менее, он иногда может успешно использоваться для съемки каких-то интересных фрагментов пейзажа. О том, какое качество обеспечит дешевый телеобъектив при съемке пейзажа, можете судить по этим двум фотографиям:

Фокусное расстояние 220 мм

Фокусное расстояние 300 мм

Снимки были сделаны 6-мегапиксельным Canon EOS 300D и объективом Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM в далеком 2005 году. Мы видим, что на 220 мм качество можно назвать с большой натяжкой терпимым, но на 300 мм банально нет резкости! Тем не менее, я совсем недавно видел в магазине "дабл-кит" - 18-мегапиксельный Canon EOS 600D с китовым объективом 18-55 мм и к ним впридачу еще объектив Canon 75-300mm (фотографии с него вы уже видели), причем версия без стабилизатора! Стоит ли выкидывать небольшие, но все же деньги за такую оптику?

Кто-то справедливо возразит, что у новых телеобъективов четкость картинки стала лучше. Да, но не стоит забывать, что при этом многократно выросло и разрешение матриц, следовательно, даже если ситуация в целом и улучшилась, то не радикально - 100% кропы фотографий будут примерно такими же. Бюджетные телеобъективы на длинном конце не способны дать действительно качественную картинку.

Фотоохота

Из-за низкой разрешающей способности на длинном конце фотографии зверей и птиц будут пригодны только для печати небольшим форматом или публикации в Интернет. Из-за низкой светосилы придется ощутимо повышать ISO, чтобы фотографировать животных и птиц в движении - это станет причиной повышенной шумности снимков. Очень быстро выяснится, что 250-300 мм - это слишком мало для съемки животных в естественной среде их обитания, максимум кого вы сможете снимать более-менее крупным планом - это животных, привыкших к людям (котов, собак, голубей и т.д.). Диких зверей с таким объективом получится снять разве что в зоопарке (сквозь решетки и стеклянные стены загонов).

Съемка в путешествиях

Для этих целей гораздо удобнее "тревел-зум" - объектив, имеющий диапазон фокусных расстояний от широкоугольника до умеренного телевика. Самый популярные "тревел-зумы" для кропа - Canon 18-135mm, Nikon 18-105mm. Имея два объектива - штатный зум и телевик, вы неминуемо столкнетесь с двумя сложностями - габариты и вес комплекта (два объектива больше и тяжелее одного), а также необходимостью эти объективы менять местами (рискуя что-то уронить или нахватать пыли на матрицу). По своему опыту скажу, что во время экскурсий довольно редко бывает возможность неторопливо поснимать - даже если вам экскурсовод дает свободное время, желающих фотографировать(ся) очень много и вам придется действовать быстро. В этом отношении предпочтительнее иметь один универсальный объектив, чем два для разных целей. Качество картинки у "тревел-зумов" вполне неплохое, зачастую они превосходят и китовый объектив и бюджетный телевик.

Если напрячься, можно еще найти кучу поводов, чтобы отговорить от покупки дешевого телевика. Но если желание покупать до сих пор не отпало, тогда приведу некоторые рекомендации - как не прогадать покупкой и как получать удовольствия от съемки?

1. Главная рекомендация - если объектив не светосильный, крайне желательно наличие стабилизатора. Стабилизация изображения ощутимо уменьшит процент бракованных снимков из-за шевеленки, а также даст возможность прикрывать диафрагму до 8-11 - именно при этих значениях достигается наилучшая резкость.

2. Не связывайтесь с "суперзумами" - 18-200mm, 28-300mm, 18-270mm и т.п. Они имеют никудышную светосилу надлинном конце, четкость изображения у таких объективов может быть на порядок ниже, чем, даже, у китового 18-55 мм.

3. Обязательно проверьте объектив на фронт/бэкфокус.

Какой объектив покупать - "кропнутый" или "полнокадровый"?

Если у вас "кропнутый" аппарат и вы в обозримом будущем не планируете переходить на полный кадр, лично я не вижу большого смысла приобретать "полнокадровый" объектив 70-300 мм - стоит он раза в полтора дороже, как минимум, а качество дает сопоставимое с "кропнутыми" объективами семейства 55-250 мм.

Напоминаю, что у бюджетных телевиков "рабочие" только 2/3 диапазона, дальше идет ощутимое снижение четкости. При этом разница по "эффективным" фокусным расстояниям между 55-250 и 70-300 вообще сходит на нет.

Объектив 55-250 не лишен и недостатков механического плана - у него нет пылезащиты, при телескопической конструкции это неизбежно вызовет попадание пыли внутрь и оседание ее на линзах. Но за такую цену - это весьма неплохое приобретение, особенно, если он включен в так называемый "дабл-кит" - тогда цена его получается вообще смешной.

Еще есть весьма интересный вариант - Canon EF 70-200mm f/4 L USM . Стоимость его составляет около 40 тысяч рублей (б/у можно найти дешевле). Несмотря на то, что эта самая дешевая версия объектива не имеет стабилизатора, качество картинки у него ощутимо лучше, чем у выше названных телевиков (). Для кого-то это будет сильным аргументом - при использовании штатива этот объектив позволит результат просто недостижимый для бюджетной оптики.

Объектив имеет исключительно надежную конструкцию, предусматривающую внутреннюю фокусировку и внутреннее зуммирование - это исключает попадание внутрь объектива влаги и пыли. Недостатки - достаточно крупные габариты и немалый вес. Есть версия объектива со стабилизатором, но стоит она в 1.5 раза базовой версии.

Canon EF 70-200mm f/4 L USM IS

Бюджетные телеобъективы сторонних фирм - стоит ли связываться?

Наиболее популярными сторонними производителями являются фирмы Sigma и Tamron. Как правило, их объективы стоят дешевле оригинальных, но часто бывают не хуже по своим характеристикам и обеспечивают сопоставимое или даже лучшее качество изображения. Но есть и подводные камни. Главный из них - бОльшая вероятность нарваться на некачественный экземепляр. Если вы склоняетесь к покупке телевика Sigma, Tamron, рекомендую не брать первый попавшийся объектив, а протестировать несколько экземпляров и выбрать лучший.

Как выбрать лучший?

Есть два способа - сделать фотографии при помощи всех тестовых объективов, а затем, посмотрев на большом экране (например, на ноутбуке, взятом с собой в магазин) выбрать тот, у которого качество картинки наилучшее. Вариант надежный, но не всегда приемлемый - не всегда есть возможность воспользоваться ноутбуком.

Второй способ - ставите фотоаппарат на штатив, фиксируете его настройки и ставите по порядку на него все объективы из тестового набора, снимаете одно и то же и смотрите на размер файла ! Чем он больше, тем лучше детализация фотографии. Этот способ позволяет быстро выбрать самый резкий экземпляр. Но, повторюсь, для всех объективов нужно создать абсолютно равные условия. Лучше всего для фотосъемки подходят пестрые объекты, полностью попадающие в зону ГРИП, например, страница с текстом, витрина магазина, плакат на стене.

Новая версия статьи, переработанная для большей ясности. По советам Nik_SSG, YuriS, nukemall и Mormon.

Цель статьи - дать новичкам ориентиры в выборе первого телеобъектива, а продолжающим - почву для обмена мнениями. Опираться буду, прежде всего, на систему Nikon, опыт работы с которой больше (не игнорирую и другие системы). Часть приведенного материалы - факты, вытекающие из личного опыта и экспертных оценок (доступных публично в сети Интернет). Другая часть - интерпретации этих фактов через призму фотолюбительской логики (они будут предвосхищаться буквосочетанием ИМХО).

Статья имеет два раздела - теоретический и практический. Теоретический раздел справедлив для любых систем. Практический имеет большую “заточку” под Nikon, но существенные различия с другими системами выделены.

Раздел первый - конструкция телеобъектива и вытекающие из нее критерии выбора.

В данном разделе я опишу типичные черты современных телеобъективов, однако часть из них относится ко всем стеклам данного класса вне зависимости от времени изготовления. Технически, телеобъектив - объектив с фокусным расстоянием больше диагонали кадра. При равенстве фокусного расстояния с диагональю кадра поле зрения объектива близко к таковому для человеческого глаза, и объектив называют “нормальным”. Для полнокадровых камер диагональ кадра составляет чуть больше 43 мм. То есть даже “полтинник”, технически, умеренно длиннофокусный объектив.

Однако, все объективы в диапазоне 40-60 мм чаще называют “нормальными”, поскольку, несмотря на некоторые вариации фокусного расстояния, они дают поле зрение, близкое к естественному. Для полнокадровых камер теледиапазон начинается примерно от 60 мм. На практике, однако, умеренные телеобъективы с фокусным расстоянием до 135 мм согласно их типичному назначению называют портретными. Соответственно, собственно телевиками считают объективы от 135 мм до, примерно, 300 мм. Дальше начинается экзотика - супертелевики для экстремального репортажа и фотоохоты.

Свойства телеобъективов: узкое поле зрение, искажение перспективы по сравнению с естественной в сторону ее меньшей выраженности (визуальный эффект, при съемке одного и того же объекта в том же масштабе без кропа), малая глубина резкости и значительное размытие фона (даже на малых диафрагмах), большая по сравнению с прочими объективами МДФ (минимальная дистанция фокусировки).

Сегодня мы можем говорить о трех классах оптических устройств, отвечающих представлениям о телеобъективах: телеобъективы с фиксированным фокусным расстоянием (таких особенно много под системы прошлых лет типа М42), зум-телеобъективы, суперзум-объективы с теледиапазоном.

Примером первых служит советский телевик “Юпитер-21”. Вторых - современная Sigma 50-150/f2,8. Третьих - как Tamron 17-270 с рекордной кратностью зума, так и более умеренный Canon 18-135.

Все три класса объективов пригодны для съемки в теледиапазоне, но существенно отличаются свойствами. Фикс-телевики имеют большую светосилу и наилучшее оптическое качество (современные). Зум-телевики - умеренную светосилу и средние оптические свойства. Из-за сложности изготовления суперзум-объективы имеют худшие показатели светосилы и оптического качества (при этом разрешающая способность падает именно в теледиапазоне - чем дальше, тем больше). Чем выше кратность суперзума - тем хуже он работает в качестве телевика. Вступает в силу принцип "бритвы Оккама" - чем больше линз, тем сложнее обеспечивать наилучшее качество изготовление каждой. А какие то фокусные неизбежно оказывабтся компромиссными, чтобы была сама возможность обеспечить и другие. Еще одной типичной резкостной картиной для суперзумов является провал в среднем диапазоне ФР. Виньетирование более выражено на обоих концах, как и дисторсия (но она разнонаправлена).

Рассмотрим ключевые факторы, на которые следует обращать внимание при выборе телеобъектива. Они выткают из конструктивных особенностей и типичного назначения телевиков.

1. Большее фокусное расстояние не только делает картинку крупнее, но и существенно изменяет перспективу (на практике - при съемке без кропа в одном и том же масштабе). Это результат изменения относительных расстояний между камерой, объектом и фоном, но факт остается фактом. В реальной съемке широкоугольники делают перспективу более выраженной, а телевики ее скрадывают. Это первый фактор, который стоит принимать во внимание при выбор телеобъектива, поскольку очень длиннофокусные телевики дают, ИМХО, маловыразительную картинку. По этой причине разумный диапазон телевика (не для экстремальной фотографии) вряд ли перешагнет 300 мм.

Экстремальный Sigma 800 мм - врядли станет выбором большинства

2. Второй фактор - назначение телевика. Если фотоохота для вас - не единственный жанр, вам вряд ли подойдет мощный фикс-телевик. Чаще всего в повседневной съемке используются фокусные расстояния около нормального: 35-85 мм. Диапазоны значительно "шире" или намного "длиннее" более экзотичны. Специфические фокусные типа 14 или 180 употребляются реже, поэтому их рациональнее покрыть зумами. Кроме того, конструкция недорогих зумов предполагает, обычно, меньшую по сравнению с фиксами МДФ (минимальную дистанцию фокусировки), что оказывается полезным при съемке макро.

Если вы все-таки хотите купить фикс- телевик (например, из-за большей светосилы), обратите внимание на фиксы 135 мм и 200 мм. Первый будет намного компактней и, в некоторых случаях, светосильней. Второй даст более выраженное "сплющивание" перспективы. Среди объективов “эпохи стекла и металла” (70-80) встречаются как фиксы, так и зум-телевики. Большинство советских телевиков - фиксы. Отмечу, что объективы, предназначенные для съемки на полный пленочный кадр имеют меньшую резкость, и на цифре (особенно кропнутой) могут мылить. Естественно, если вы не хотите в дальнейшем делать ресайз, а планируете использовать полное разрешение матрицы.

Советский телевик "Таир-11А" 135/f2,8 на открытой диафрагме не даст звенящей резкости на цифровых камерах высокого разрешения

3. Третий фактор - стабилизация. Оптическая стабилизация (здесь мы говорим именно о той, что встроена в объектив) уменьшает смазывание при съемке с рук благодаря гираскопическим перемещениям одного из блоков линз. Для любых телеобъективов стабилизация играет важнейшую роль! Из-за необходимости избегать смазов даже светосильному фиксу без стабилизации приходится укорачивать выдержку, что сводит на нет его светосильность. Кроме того, некоторые светосильные объективы не дают достаточной резкости на открытой диафрагме, и светосилу все равно приходится ограничивать.

Любые телевики сильно размывают задний фон, даже на типичной для “темных” зумов диафрагме 5,6. ИМХО, поэтому в споре между светосильным телевиком и стабилизированным телевиком я бы выбрал последний. Сочетание обоих преимуществ влетит в огромную сумму.

Canon 70-200/f2,8 IS USM - светосильный стабилизированный телевик, ваш за скромные 75 т.р.

4. Четвертый фактор - автофокусировка. У большинства телеобъективов она достаточно быстра (у дорогих еще и точна). Назначение многих телевиков - репортаж. А здесь автофокус очень важен. Вопрос в том, будет ли вами востребован именно репортажный жанр, где скоростью АФ нельзя пренебречь?

5. Пятый фактор - оптическое качество. У фиксов оно выше, однако у недорогих (или видавших виды) экземпляров для достижения необходимых резкости и контраста вам придется прикрывать диафрагму, теряя типичный для фиксов выигрыш в светосиле. Этим, в той или иной степени, грешат все советские телевики. Если оценивать современные фиксы и зумы, у зумов оптическое качество ниже. И эта отставание в качестве нарастает от "широкого" конца к "длинному". Покупая телезум, проверяйте его на "длинном" конце. Ведь если на своих 300 мм он мылит, зачем вам эти 300 мм? ИМХО, кто бы что не говорил про пластику, лучше "смягчить" картинку на компьютере, чем восстанавливать несуществующие детали в "мыле".

Sigma 18-200 - типичный суперзум с падением разрешения к "длинному" концу

Оптическое качество (прежде всего - резкость, дисторсия и хроматические аберрации) хуже у зумов с большей кратностью. Зум 18-200 (10х) более “мыльный” и в целом "компромиссный", нежели зум 55-200 (4х). Обеспечить большую кратность зума - уже само по себе нетривиальная задача, поэтому качественные суперзумы (типа Nikkor 18-200 VR) стоят очень солидных денег.

6. Шестой фактор - рисунок. Телеобъектив по природе своей призван выделять, изолировать объект съемки и размывать фон. ИМХО, если вы не снимаете пейзаж, телевик может стать для вас главным "творческим" объективом. Просто потому, что увеличение ФР оказывает даже более принципиальное воздействие на размытие фона, чем светосила. Поэтому хорошо, если его рисунок вам нравится. Это звучит, казалось бы, смешно и очевидно. Но на деле многие зум-телевики имеют невыраженный технический рисунок. Снимать ими не слишком интересно. В приличном магазине вы можете оставить залог и выйти с телевиком на улицу, сделать пару кадров в ближнем и дальнем полях, снять портрет, и оценить рисунок. В плане рисунка фикс-зумы будут впереди - в том числе и винтажные.

Раздел второй - выбор телеобъектива под систему Nikon с учетом указанных факторов.

Алгоритм выбора базируется на личном опыте знакомства с системой Nikon, для других систем отмечу лишь общие и наиболее очевидные моменты.

Фокусное расстояние. ИМХО, я бы не рекомендовал брать (по крайней мере первым телевиком) что-то "длиннее" 200 мм. Большее ФР слишком сильно "сплющивает" перспективу при съемке в равно масштабе, убирает объем. Если вы не снимаете (постоянно) небесные явления или гепардов в саванне - ФР больше 200 мм вам вряд ли пригодится. В ближнем поле оно и вовсе бесполезно - такие объективы имеют значительную МДФ, снижая возможности для макросъемки.

Назначение. ИМХО, ради универсальности я бы купил зум. На "широком" конце лучше иметь 50-55 мм для кропа, 70 мм - только для полнокадровых камер. В помещении разница в 15-20 мм фокусного расстояния означает необходимость менять объектив или отсутствие таковой. Для Canon и Nikon может стоять вопрос: брать специализированный телезум (например, Canon 55-250 IS или Nikkor 55-200 VR) или же суперзум с теледиапазоном (типа Canon 18-135 IS или Nikkor 18-200 VR). С одной стороны, вы можете купить очень неплохой телезум за смешные для фототехники деньги. С другой - универсальность суперзумов подкупает.

Доступный зум-телевик Nikkor 55-200 VR, требует еще одного объектива для широкоугольных фото (как минимум - китового, с которым часто и продается в двойном комплекте)

Выбор еще больше осложняется политикой двух фирм в отношение качества изготовления (продиктованной маркетингом). Бюджетных телевиков с металлическим байонетом нет, а у самого завалящего суперзума он будет. ИМХО, если телевик для вас - “творческий” объектив, логичней взять его отдельно (пусть и в пластике). Если вы хотите просто “снять ту птичку” на отдыхе, суперзум предпочтительнее. Последний удобнее и для видеосъемки по очевидным причинам - во время записи объектив не поменяешь. Однако - смотрите пункт “Оптическое качество”!

Стабилизация. Раз я остановился на зуме, “плясать” буду от него. Зум "темнее" фикса - поэтому стабилизация обязательна! Дорогостоящие зум-телевики могут похвастаться отличными стабами, у дешевых ситуация сложнее. Умножаем фоксное на кроп-фактор (1,5 для большинства зеркалок) - если поделить секунду на получившееся число, вы получите "безопасную" выдержку без смаза. На кропе на телевике 200 мм она составит 1/300 секунды. Хороший стаб должен убирать смаз на выдержке в 8 раз короче (три экспоступени - для спецов). В реальности это скорее в 2-4 раза. Но и это очень и очень неплохо.

Нестабилизированный Canon 70-200/f4L стоимостью более 20-ти тысяч на "длинном" конце потребует той же выдержки, что стабилизированный Nikkor 55-200/f4-5,6 стоимостью в четыре раза дешевле. Хороший стаб, один из важнейших факторов, определяющих стоимость телевика (наряду с автофокусом). ИМХО, видите объектив дороже - значит платите за стаб.

Автофокусировка. Скорость автофокусировки существенно зависит от мотора - наибольшая она у продвинутых ультразвуковых (последних модификаций типа Ring USM у CANON) и шаговых моторов. Если вы можете в любой момент довести автофокус руками без переключения чего бы то ни было - на объективе именно такой мотор. Репортажный телевик цепляет объект мгновенно и держит его в режиме следящей фокусировки (полезно, если снимаете спорт или животных).

Но! Любая технология делает объектив дороже - и если стаб абсолютно необходим, то скоростью фокусировки иногда можно пожертвовать (для репортеров эта идея неактуальна, конечно). Еще раз - стаб и автофокус определяют цену в огромной степени. Например, разницу в 6000 между Nikkor 55-300 DX VR и Nikkor 70-300 VR (в последнем внутренняя фокусировка без вращения передней линзы, совершеннее мотор фокусировки и стаб в “честные” 3 ступени). Если два объектива стоят одинаково, но удоного АФ значительно быстрее, значит жертвы коснулись чего-то еще (рисунка, рвущихся шлейфов управления, резкости на открытой и т.п.). Это экономика, увы.

Nikkor 70-300 VR, значительную часть стоимости которого составлют "примочки", а не оптика

Оптическое качество. В плане оптического качества ситуация проста и сложна одновременно. При прочих равных действует принцип "чем больше-тем лучше". Большая цена означает лучшее качество. Но только при прочих равных! В цену телевика закладывают и автофокус, и стаб, и защиту от пыли и брызг, и постоянную светосилу, и конструкцию неизменных габаритов, и даже штативное гнездо. Дешевый телевик может быть лишен этих примочек, но не факт, что качество картинки при этом существенно пострадало. ИМХО, надо самому тестировать разные модели, это даст вам реальное представление о возможностях оптики.

Тем не менее, практически все эксперты (к которым себя не отношу) не рекомендуют использовать в качестве телевиков суперзумы типа 18-250. В их оптические дефекты нарастают по мере удлинения фокусного расстояния. То есть вы получите “мыло” именно в том диапазоне фокусных, ради которого объектив и покупался.

Рисунок. Аналогично с рисунком - брать и тестировать. Но здесь все зависит еще и от индивидуального вкуса. Кому-то нравится закрученное боке или виньетка, кому-то нет.

Что-же в остатке?

На Nikon лучшим телевиком (для кропа) оказывается малыш Nikkor 55-200/f4-5,6 VR. Даже в 8 раз более дорогой Nikkor 70-200/f4 VR менее удобен на "широком" конце, хотя на полном кадре покажет себя, думаю, отлично. Sigma 50-300 OS мылит на дальнем конце и изобилует фиолетовыми ореолами. Tamron 70-300 VC страдает эти меньше, но стоит уже в 3 раза дороже Nikkor"а 55-200. Собственный никоновский 70-300 VR сравним по цене с Tamron"ом, резче на "длинном" конце, но не имеет выразительно рисунка (хотя скорость и точность фокусировки у него вне конкуренции). Никоновский же 55-300 имеет невыдающееся для своей цены качество изготовления (Sigma той же стоимости куда солиднее) и медленную автофокусировку - действительно медленную! К тому же его предняя линза вращается, как и у Sigma. Нестабилизированные варианты я даже не буду рассматривать.

Новый универсальный объектив Nikkor 18-140/f3,5-5,6 DX VR

Вне конкурса выступает новейший Nikkor 18-140/f3,5-5,6 VR. Судя по обзорам, он хорош оптически, имеет металический байонет для небрежного обращения, дешев (порядка 15000), имеет неплохой теледиапазон. ИМХО, для съемки крупным планом он будет хорош, в качестве портретного 55-200 интереснее за счет чуть большей светосилы, а в качестве выраженного телевика - за счет большего фокусного. Главный вопрос в том, часто ли вы снимаете очень удаленные объекты? И есть ли у вас при покупке первого зума лишние 10000?

Ситуация в случае с системой Nikon выходит парадоксальная - в среднем ценовом диапазоне (до 20000) наиболее дешевый вариант оказывается и наиболее предпочтительным.

В случае с Canon ситуация слегка иная. Оптика Canon отличается (не считая L-серии, разумеется) чуть меньшими резкостью и микроконтрастом. Значит сторонняя оптика Sigma и Tamron выступает здесь более сильным конкурентном. Кроме того, многие объективы Canon существуют в нескольких версиях, которые существенно отличаются. 18-135 IS оптически хуже более современного 18-135 STM (аналогично для двух версий 55-250). Шаговый мотор - крайне интересная опция как для фото, так и для видео.

Новый Canon 55-250 STM - пластиковый байонет в оптике за 12 т.р.

18-135 лучше подойдет в качестве видеотелевика, оптическое качество посредственное, зато диапазон фокусных широк, а мотор фокусировки молниеносен. Для фото выбор будет между тихим, быстрым Canon 55-250 STM с пластиковым байонетом за 12000 и любыми Sigma и Tamron за те же деньги. ИМХО, вопрос в реальных тестах в поле и в выборе удачного экземляра (у сторонних производителей разброс в качестве большой). Отметим, что на 55-250 мотор STM чуть медленнее, чем на прочих STM-объективах.

Для беззеркальных систем выбор телевика нетривиален, поскольку малый рабочий отрезок позволяет поставить любое “стекло”, хоть от Yaschica, хоть от “Зенита”. И здесь проверенный и действительно резкий “МС Юпитер-37А”, да еще и с хорошей блендой, ИМХО, подходит неплохо при цене в районе 3000 и “неубиваймом” конструктиве. Родные любительские телевики для беззеркалок существенно дороже “зеркалочных” аналогов, хотя имеют, обычно, более солидное исполнение.

"Юпитер-37А" в версии с мультипросветлением, любим многими и не зря (в частности, резче аналогичного "японца" SMC Takumar 135/f2,8 и имеет лучшее боке)

Samyang 500mm f/8.0 Mirror — супер дешевый, супер легкий супер-телефото объектив с ручной фокусировкой . Особенностью объектива является его зеркально-линзовая оптическая схема, которая не позволяет изменять диафрагму и формирует характерное ‘бубликовое’ . Качество изображения очень слабое . Если утрировать — то объектив для ‘попробовать снять птичек, луну, а потом выбросить или продать.’

В первую очередь Samyang 500mm f/8.0 Mirror предназначен для съемки удаленных объектов и фотоохоты на птичек и зверушек. В видоискателе он очень сильно приближает снимаемые объекты.

Основные технические характеристики Samyang MC Mirror Lens 1:8.0 f=500mm:

Обратите внимание, что объектив выпускался/выпускается и под другими именами/брендами: Vivitar, Bower, Rokinon, Walimex, Phoenix, PRO-Optic, Opteka, а также может быть установлен на камеры Micro 4/3, Samsung NX, Olympus 4/3, Pentax K-mount, Sony/Minolta A-mount, Nikon F-mount, Canon EOS EF-mount, Fujica, Konica, Contax с помощью специального переходника, который идет вместе с комплектом поставки. Нужные или дополнительные переходники можно купить и отдельно, правда, в странах СНГ их поиск вызовет определенные трудности.

Сборка

Samyang 500mm f/8.0 Mirror собран хорошо, но как-то грубо, без какого-либо изящества. Объективы с таким грубым дизайном делали 30 лет назад, и для современного объектива это довольно странно. Корпус объектива состоит из сплава металлов, кольцо фокусировки очень широкое, прорезиненное. Samyang 500mm f/8.0 Mirror производится в Корее (нет, не в Северной).

В комплекте с объективом идет несколько светофильтров: Normal (IA Skylight), ND 2x, ND4x. Опционально можно докупить оригинальные цветные светофильтры Y52 (Yellow), O56 (Orange) и R60 (red). Эти светофильтры устанавливаются со стороны байонета, возле задней линзы. Такой метод установки светофильтров характерен для многих длиннофокусных объективов. Также, можно использовать обычные светофильтры, которые вкручиваются в резьбу возле передней линзы и имеют диаметр 72 мм. Для обзора я использовал задний нейтральный/нормальный светофильтр и передний зищитный светофильтр Extra digital 72mm.

Я нигде не смог найти информацию, нужно ли обязательно устанавливать в резьбу под задние светофильтры какой-нибудь светофильтр. То есть, не понятно, входит ли светофильтр в оптическую схему объектива, например, как это происходит с объективом . Могу предположить, что Samyang 500mm f/8.0 Mirror все же лучше использовать без каких-либо светофильтров.

Фокусировка

Фокусировка плавная, без рывков или проскальзываний, с приятным ‘масляным’ ходом кольца фокусировки. Кольцо фокусировки вращается приблизительно на 200 градусов, из-за того, что объектив имеет большой диаметр, наводиться на резкость достаточно удобно, но очень сложно. Во время фокусировки передняя часть корпуса объектива, вместе с резьбой под светофильтры — вращается, а оправа корпуса (хобот объектива) выезжает вперед. К сожалению, объектив не имеет хард-стопа для быстрой наводки на резкость — кольцо фокусировки имеет большой ‘перелет бесконечности’, который связан с температурными ограничениями корпуса.

Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 1.72 метра, что позволяет снимать с максимальным увеличением 1:2.7, что очень и очень неплохо для такого объектива. Samyang 500mm f/8.0 Mirror имеет шкалу дистанции фокусировки в метрах и футах, а также шкалу с указанием кратности увеличения для ‘Macro’.

Некоторые ресурсы и пользователи ошибочно добавляют в имя объектива приставку ‘IF’ (пример), обозначающую наличие внутренней фокусировки. Такой приставки нет ни на корпусе объектива, ни на его коробке, а ее дописывание — обман. Возможно и такое, что Samyang под данной аббревиатурой подразумевает что-то другое. Один Бог знает, что на уме у этих корейцев.

В инструкции к большинству фотоаппаратов Nikon указан порог максимального относительного отверстия объектива, с которым будет доступна функция ‘электронный дальномер’, которая помогает ручной наводке на резкость. Электронный дальномер указывает в какую сторону нужно вращать кольцо фокусировки для быстрой и точной наводки на резкость, а также дает подтверждение о точной наводке на резкость с помощью зеленой точки в нижнем левом углу . Когда точка загорается и постоянно горит — наводка на резкость выполнена правильно. Большинство фотоаппаратов Nikon рассчитано только на работу с объективами не темнее F/5.6 . Например, электронный дальномер камер и , с помощью которых делались тестовые снимки, не может корректно подсказать мне о точной наводке на резкость.

Samyang 500mm f/8.0 Mirror на фотоаппарате

Диафрагма

Объектив не имеет возможности управлять диафрагмой . Съемка всегда происходит на значении F/8. Из-за этого получаются определенные особенности и сложности:

• контроль за экспозицией усложняется. Контролировать экспозицию без изменения приходиться с помощью манипуляций с ISO, светофильтрами и мощностью дополнительного освещения;
• ГРИП контролируется только дистанцией фокусировки, ее нельзя принудительно увеличить или уменьшить посредством диафрагмирования;
• нельзя принудительно (посредством закрытия ) улучшить качество изображения, в особенности это касается резкости и контраста. Объектив всегда ‘снимает одинаково’;
• очень сложно фокусироваться при плохом освещении, даже режим Live View слабо помогает.

Скорее всего реальная у данного объектива куда ниже, нежели F/8. Такое ощущение, что T-stop (мера реальной светосилы) эквивалентен T 10 — T 13.

Качество изображения

С качеством изображения все очень плохо. Очень слабая резкость. Очень слабый контраст, используемое мультипросветление никак не помогает объективу. Есть , которых, в принципе, данный тип объективов должен быть напрочь лишен, но видимо, при его создании что-то пошло не так.

В такой ситуации я должен обязательно дописать спойлер: ‘возможно на обзоре у меня побывал неудачный экземпляр, найденный на ближайшей мусорке.’

Примеры фотографий

Все примеры фотографий были сняты на камеры и с переходником T2/Ai, в галерее показаны снимки без обработки, только изменены размер для быстрого просмотра и впечатанные данные из модуля. Снимки были сделаны без переднего и заднего светофильтров.