Как фотографировать со внешней вспышкой. Фото со вспышкой: рекомендации по управлению ISO. Внешние вспышки полупрофессиональные и профессиональные

В этой части фото хитростей снова особенности работы со вспышкой.

Мощность вспышки в ручном режиме

При использовании вспышки в режиме ручного управления вспышкой (тоже, обозначается буквой «М»), для вспышки задается мощность светового потока в долях от максимальной допустимой мощности вспышки. Можете поэкспериментировать, на большинстве ЦЗК есть возможность задания мощности даже встроенной вспышки в режиме ручного управлении мощностью вспышки . Так, мощность в 1\4 говорит о том, что вспышка будет работать только на четверть от полной мощности, а 1\32, что на одну тридцать вторую долю от полной мощности. 1\1 — это полная мощность . Чем больше доля — тем мощнее будет импульс. Я сталкиваюсь очень часто с тем, что люди думают будто бы вспышка просто работает с заданной мощность и всегда дает один и тот же «вспых». Но это не так, вспышка контролирует свою мощность, особенно это важно при режимах вспышки TTL.

Вспышка в режимах камеры M и TV (S)

Обычно встроенную и внешнюю вспышку используют в помещениях в режиме ручного управления вспышки М . Камеру же обычно настраивают на один из режимов . В режимах S (TV — приоритет ) и M (ручной режим) очень удобно использовать вспышку, так как можно задать короткую выдержку . В плохих условиях освещенности, например, в помещении, при использовании режима приоритета большинство камер выставляет выдержку со вспышкой равную 1\60 секунды. Это не всегда удобно, так как снимая с длиннофокусным объективом, например, с 85мм фиксом, на 1\60 можно допустить смаз фона, либо движущихся объектов из-за или обычного движения в кадре того, что снимаем. Но в режиме S (TV) и M можно задать нужную выдержку, а автоматика, либо фотограф подстроит импульс вспышки под нужную экспозицию. Да, 1\60 — это почти всегда предел для автоматики при работе со вспышкой в темных условиях.

Важно: для камер Nikon можно задать только более длинные , например, 1\30 c при работе со вспышкой, но кому они нужны? Для камер Canon можно настроить выдержку вспышки равную 1\200 с и забыть про это неудобство.

Важно: не нужно путать режим ручного управления мощностью вспышки и режим ручного управления камерой «М». И еще, 1\60 — это такое неудобство только при реально плохом освещении.

По факту, если использовать и камеру и вспышку в ручном режиме, то камера получит одинаковое количество света при одной и той же мощности вспышки при любых нормальных выдержках от 30с до 1\200с. Фактически, если мы снимем на 1\15с с одной и той же мощностью вспышки в темных условиях, то свет, который получит камера, будет иметь такое же количество, если бы мы снимали на 1\160с при той же мощности вспышки. Такой эффект связан с тем, что сам импульс от вспышки длится очень и очень малое время , порядка 1\1000с. Это одно из главных преимуществ использования и камеры и вспышки в ручном режиме. В режиме S (TV, приоритет ) камера сама подбирает значение , и часто это максимально допустимое значение для объектива, что не всегда подходит для заданной идеи. Чтобы использовать вспышку на выдержках ниже , нужно использовать .

Личный опыт:

Проблема в 1\60 секунды в приоритете — это реально очень неудобная штука. В то же время, не панацея, так как автоматика открывает диафрагму до максимума. Остается только режим М, в режиме М при заданной и диафрагме камера подстраивает именно мощность вспышки, чтобы была нормальная (при этом вспышка должна работать в автоматическом режиме). Я этим постоянно пользуюсь, снимая в ночных клубах, ресторанах, на и т.д. Вообще, игры с экспозицией — это очень хорошая тренировка для фотографа, советую заглянуть еще в статью .

Выводы:

Работа со вспышкой — это всегда неплохая разминка для мозга. Как обычно, советую провести свои собственные эксперименты, особенно с мощность вспышки в ручном режиме.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Очень часто начинающие любители фотографии не представляют себе, как правильно пользоваться фотовспышкой. Точнее, они чаще всего пользуются фотовспышкой, непосредственно встроенной в камеру, и особо не задумываются над тем, как правильно следует применять данное устройство. В этой статье мы на примере конкретных тестов попытаемся рассказать Вам о некоторых секретх съемки со вспышкой.

Очень часто начинающие любители фотографии не представляют себе, как правильно пользоваться фотовспышкой. Точнее, они чаще всего пользуются фотовспышкой, непосредственно встроенной в камеру, и особо не задумываются над тем, как правильно следует применять данное устройство. К слову, это касается не только новичков в фотографии, но и тех, кто приобретает внешнюю фотовспышку к зеркальному фотоаппарату. Именно по этой причине так часто можно видеть «фотографов», от всей души «пыхающих» вспышками там где нужно, и где нет, лишь потому, что это «солидно». Итак, давайте разберемся, как работает фотовспышка и как ей правильно пользоваться.

Для чего и в каких случаях необходима фотовспышка?

Наверняка это вопрос многим читателем покажется совершенно лишним. Вспышка, мол, нужна тогда, когда недостаточно света для съемки, например, в помещении или в вечернее время. Это, безусловно, верно, однако использовать импульсную подсветку можно и в ряде других случаев. В частности, применение фотовспышки позволяет подсветить тени при съемке портрета в солнечный день, либо «заморозить» движение при создании динамичных кадров с длительной выдержкой.

Какие бывают фотовспышки?

В мире существует довольно много типов фотовспышек, включая следующие:

1. Встроенные фотовспышки,
2. Внешние накамерные вспышки,
3. Кольцевые вспышки для макросъемки,
4. Внешние студийные вспышки.

Давайте рассмотрим каждый тип подробнее. Итак, со встроенными вспышками более или менее понятно - это небольшой импульсный источник света, встроенный непосредственно в фотокамеру. На компактных фотоаппаратах он, чаще всего, установлен открыто в корпусе, а на более «продвинутых» моделях типа популярных «ультразумов», а также бюджетных «зеркалках» выполнен в виде утопленного в корпус узла, который поднимается механически (рукой фотографа), либо автоматически исходя из выбранного режима съемки.

Внешние накамерные вспышки представляют собой отдельный блок - устройство, устанавливаемое в модель синхронизации фотоаппарата, который в просторечии именуется «горячим башмаком». Такие вспышки гораздо мощнее и функциональнее встроенных и, вдобавок, часто оснащаются поворотной верхней частью - «головкой». Благодаря такой конфигурации свет от вспышки можно не только направлять на объект съемки, но и в сторону либо вверх от него, создавая отраженное освещение. Кроме того, накамерные вспышки в большинстве ситуаций имеют собственный рассеиватель и отражатель - компактную пластиковую пластинку белого цвета, которая выдвигается вертикально вверх относительно отражателя и лампы.

Кольцевые вспышки для макросъемки - устройства еще более сложные. Они представляют собой одну или несколько импульсных ламп, которые устанавливаются на объектив фотоаппарата и синхронизируются с затвором с помощью отдельного блока, крепящегося в держатель типа «горячий башмак».

Внешние студийные вспышки представляют собой мощные импульсные моноблоки, которые позволяют варьировать светом в широчайших пределах. Они могут синхронизироваться с фотоаппаратом посредством ведомого импульса (вспышки срабатывают после импульса вспышки, встроенной в фотокамеру), с помощью синхрокабеля, подключаемого к соответствующему разъему либо по радиосинхронизатору - специальному устройству, ставящемуся в «горячий башмак». К слову, именно по этой причине вспышки в корпусе фотоаппарата нередко встречаются и у дорогостоящих профессиональных камер, к примеру, на среднеформатных аппаратах Hasselblad. Здесь они как раз предназначены, в первую очередь, для «поджига» вспышек студийного назначение.

Интересным фактом является то, что среди студийных импульсных источников света наблюдается тенденция к увеличению их мобильности за счет встраивания в корпус аккумулятора. В частности, такие вспышки имеются в продуктовой линейке компании Profoto, а недавно появились и в ассортименте производителя недорогих студийных вспышек Falcon Eyes.

Впрочем, вся эта информация носит для любителя, в большей части, познавательный характер. Как правило, начинающий фотографов больше интересует вопрос о том, как пользоваться вспышкой, встроенной непосредственно в фотокамеру, а также то, для чего нужна накамерная вспышка и как с ней работать. Вот на этих аспектах мы и остановимся в данной статье, оставив работу с кольцевыми макровспышками и студийными моноблоками для отдельной публикации.

Как фотографировать встроенной фотовспышкой?

Для начала побеседуем о встроенных вспышках. Конечно, профессионалы в области фото наверняка иронично улыбнуться, поскольку возможности встроенных в камеру фотовспышек крайне ограничены. Это, безусловно, так, однако в реальности и с такой примитивной вспышкой можно получить весьма неплохие результаты при съемке. Правда, для этого нам придется пойти на определенные ухищрения.

Многим знакома ситуация, когда фотографирование со встроенной вспышкой дает весьма неудовлетворительный результат даже при съемках домашнего застолья. Классический пример - глубокие тени, «красные глаза», искаженная передача цвета и многое другое. К слову, именно эти факторы часто побуждают любителя к покупке дорогой накамерной вспышки, которая, впрочем, не всегда решает данные проблемы.

Итак, давайте разберем, откуда берутся столь нежелательные эффекты. Увы, их причиной является сама конструкция встроенной вспышки, которая направляет световой импульс непосредственно на объект съемки. Жесткий и яркий свет «рисует» отчетливые контуры теней, а ввиду того, что зрачок человека не успевает сократиться при импульсе, возникает эффект всем известного «красноглазия».

Что же нужно, чтобы подобные явления были ликвидированы либо максимально незаметны? Тут все просто - достаточно рассеять свет от встроенной вспышки с помощью рассеивающего материала, коим может служить… обычный листок бумаги, который следует держать непосредственно перед вспышкой на небольшом от нее расстоянии.

Давайте рассмотрим две фотографии. На первом кадре, снятом с использованием любительского зеркального фотоаппарата и встроенной вспышки, мы видим отчетливые блики и глубокую тень за предметом. Во втором случае при использовании рассеивающего листка бумаги результат выглядит значительно приятней для глаза. Варьируя положение листка, можно весьма неплохо регулировать глубину образующейся тени и получить действительно интересные кадры.

На этом снимке, сделанном со встроенной фотовспышкой, отчетливо заметны резкие тени за объектами.

Фотография, сделанная с листком бумаги, размещенным перед встроенной вспышкой, выглядит гораздо интереснее благодаря почти полному отсутствию теней. Кадр получается несколько темнее, однако решить эту проблему легко можно в любом графическом редакторе.

Как фотографировать с накамерной вспышкой?

Несмотря на то, что неплохие кадры можно получить и со встроенной вспышкой, покупка внешнего осветителя выглядит предпочтительнее по целому ряду причин. В первую очередь, в качестве преимущества вы получите большую мощность вспышки, а во вторую - широкие возможности по управлению световым импульсом. Итак, как пользоваться внешней вспышкой?

Для начала следует оценить размеры помещения, в котором ведется фотосъемка. Следует помнить, что использовать вспышку «в лоб» (когда ее осветитель нацелен непосредственно на объект съемки) имеет смысл лишь в больших залах, например, при съемке концертов с далекого расстояния, когда используется телеобъектив или максимальное фокусное расстояние встроенного зум-объектива (некоторые цифровые компакты также имеют «горячий башмак»). Во всех остальных ситуациях направлять импульс прямо на объект нежелательно.

Итак, оценив размеры помещения, вам потребуется повернуть головку вспышки для того, чтобы ее лампа и отражатель были направлены на плоскость - стену или потолок. Благодаря этому вы получите ровное отраженное освещение, которое позволит минимизировать тени от объектов и получить ровное освещение объектов. Также желательно выдвинуть отражатель - он направит часть света на объект и подчеркнет его фактуру. Существует еще один способ - воспользоваться софтбоксом для накамерных вспышек - специальным тканевым рассеивателем, который можно купить отдельно. Об использовании данного аксессуара вы можете прочесть в нашем специальном МАТЕРИАЛЕ .

По сути, при отражении света от вспышки от потолка или стены мы получаем, как видно из тестовых фотографий, картину, аналогичную той, которую имели со встроенной вспышкой и листом бумаги, однако интенсивность освещения стала гораздо выше благодаря мощности вспышки. Впрочем, мощность импульса вы также можете отрегулировать по своему усмотрению в зависимости от расстояния, с которого осуществляется фотосъемка.

Снимая с накамерной вспышкой без TTL "в лоб" на средней мощности, мы получили кадр с глубокими тенями. Кроме того, автоматика камеры хуже справилась с установкой баланса белого и цвета на снимке явно уводятся "в синеву".

Этот кадр, как мы видим, гораздо удачнее предидущих - тени за объектами почти отсутствуют, да и количество бликов от блестящих поверхностей меньше. Здесь мы повернули "голову" вспышки на потолок и получили равномерное рассеяное освещение объекта. Для этого снимка в дальнейшем потребуется минимум коррекции.

Дистанционное использование накамерной фотовспышки

Наверняка вы замечали, что в комплекте со многими фотовспышками, включая даже самые недорогие модели от китайских производителей (например, Yongnuo), идут специальные подставки с фиксатором для вспышки с верхней стороны и резьбой для штатива с обратной. Далеко не все начинающие фотографы могут сходу определить, для чего это нужно, однако на практике мы получаем возможность использовать внешнюю вспышку дистанционно, на определенном удалении от фотоаппарата.

Для чего это нужно? В первую очередь, для большего контроля освещенности объекта, подсветки теней или отдельных элементов сцены. По сути, в таком случае накамерная вспышка начинает выполнять роль студийной и, будучи установленной на штативе, способна существенно расширить возможности фотографа. Кроме того, вы можете гораздо шире использовать возможности по отражению света от зеркального отражателя, которые продаются в фотомагазинах, или при использовании вышеупомянутого софтбокса. Конечно, полноценную студийную вспышку такая система не заменит, но она дает возможность использовать сразу несколько источников освещения, что является серьезным преимуществом.

Синхронизация импульса выполняется, в большинстве случаев, по первому импульсу встроенной вспышки, аналогично тому, как она производится при использовании студийных вспышек. Правда, для наибольшего эффекта вам потребуется до максимума уменьшить мощность встроенной в камеру вспышки для того, чтобы ее свет не «перебивал» импульса, генерируемого выносным источником. Для того, чтобы активировать данную функцию во внешней вспышке, вам потребуется сделать ее «ведомой» с помощью соответствующего пункта в меню. На разных вспышках он обозначается по-разному (к примеру, на моделях вышеупомянутой компании Yongnuo он помечен буквенно-цифровым индексом S2), и соответствующую информацию нетрудно отыскать в инструкции к изделию.

Итоги

Итак, мы постарались рассмотреть наиболее распространенные случаи использования и разъяснить, как пользоваться фотовспышкой для того, чтобы получать приемлемые результаты в начале своего фотографического пути. Мы сознательно не стали здесь останавливаться на технических подробностях и функционале накамерных вспышках, синхронизации TTL и прочих аспектах. Обо всем этом мы поговорим в отдельной публикации, которую посвятим выбору фотовспышки и в которой расскажем, всегда ли есть смысл приобретать дорогостоящие решения.

В фотографии нельзя не упомянуть фотовспышку - осветительный прибор, который имеют подавляющее большинство цифровых фотоаппаратов. Не секрет, что многие фотолюбители имеют весьма поверхностное представление о том, как правильно пользоваться фотовспышкой и предпочитают доверять ее управление автоматике. В принципе, в большинстве случаев это дает приемлемый результат, но не всегда.

В любительской фотосъемке чаще всего применяется встроенная вспышка, однако часто "по совету профессионалов" приобретается еще и вспышка внешняя. Прежде чем сравнивать возможности этих устройств, остановимся более подробно на основных принципах, на которых основана фотосъемка со вспышкой.

Как устроена вспышка и каковы ее основные характеристики

В принципе, устройство вспышки не мудреное. Источником света является импульсная ксеноновая лампа, подключенная к конденсатору большой емкости. Есть еще третий электрод, он называется электродом зажигания. Именно он подает "команду" на срабатывание вспышки - высоковольтный импульс, подаваемый на электрод зажигания ионизирует газ в колбе лампы, что в свою очередь, позволяет разрядиться основному конденсатору. В результате этого происходит мощная вспышка света. Для заряда встроенной вспышки используется аккумулятор фотоаппарата, для внешней - ее собственный источник питания. Разумеется, современные вспышки имеют большое количество других функциональных блоков, регулирующих мощность импульса, длительность импульса, их количество и т.д., но углубляться в это не считаю нужным. Срабатывание вспышки в виде замедленной съемки приведено ниже.

Ведущее число

Основная характеристика вспышки - ее ведущее число. Оно представляет собой безразмерную величину, которое соответствует расстоянию в метрах, на котором вспышка способна нормально осветить снимаемый объект при диафрагме 1 и чувствительности ISO 100. То есть, вспышка с ведущим числом 40 при ISO 100 и диафрагме 1 "бьет" на 40 метров. Естественно, диафрагмой 1 могут похвастаться далеко не все объективы, поэтому реальную дальность действия вспышки можно рассчитать, поделив ведущее число (40) на диафрагменное число (например, 3.5). Получится, что с китовым объективом (у него как раз максимальная светосила f/3.5) вспышка с ведущим числом 40 будет иметь дальность действия до 11 метров.

Встроенные вспышки обычно имеют ведущее число, как правило, не более 20, внешние вспышки - до 60 и больше.

Время готовности

Важной характеристикой вспышки еще является время готовности к работе. После включения вспышке нужно некоторое время, чтобы зарядить конденсатор. Встроенная вспышка заряжается за счет аккумулятора фотоаппарата, таким образом снижая его уровень заряда и общее количество кадров, которое может сделать аппарат до разрядки аккумулятора. Внешние вспышки работают от отдельных источников питания, как правило пальчиковых аккумуляторов, при этом количество кадров не страдает. Чем мощнее вспышка, тем больший заряд требуется для ее срабатывания, соответственно дольше время зарядки. С другой стороны, далеко не всегда от мощной вспышки требуется срабатывание в полную силу. Если слабенькая встроенная вспышка почти всегда вынуждена "пыхать" изо всех своих сил, растрачивая при этом весь свой заряд за одно срабатывание (соответственно, потом заряжаться несколько секунд, в течение которых съемка будет невозможна), то внешняя вспышка большой мощности с тем же успехом потратит лишь незначительную часть своего заряда и будет готова к следующему кадру практически мгновенно. Это одна из причин неприменимости встроенной вспышки в репортажной съемке, где важна скорострельность.

Время Х-синхронизации

Каждая вспышка имеет такой параметр, как время синхронизации. По сути, это такая выдержка, когда вспышка успевает сработать при полностью открытом затворе. Такой вид синхронизации называется X-синхронизация. Для большинства современных цифрозеркалок время X-синхронизации составляет от 1/125 до 1/500 секунды. При более коротких выдержках шторный затвор не открывается полностью, а представляет собой узкое окошко, пробегающее вдоль кадра.

На самом левом фрагменте как раз показано время X-синхронизации - затвор полностью открылся, сработала вспышка, затвор захлопнулся. При более быстрых выдержках затвор уже не открывается полностью - не успела первая первая шторка дойти до конца, как за ней сразу пошла вторая шторка. И чем короче выдержка, тем уже окно между шторками. Из этого можно сделать вывод, что при выдержке короче, чем время X-синхронизации, съемка со вспышкой невозможна. Но, как говорится, не тут-то было! Многие внешние вспышки поддерживают режим быстрой синхронизации и позволяют производить съемку с выдержкой до 1/2000 секунды и даже короче. Суть быстрой синхронизации состоит в том, что вместо одного импульса вспышка дает целую серию - они как бы сливаются в один импульс, но более растянутый по времени, за которое узкое окошко между шторками затвора успевает пробежать вдоль всего кадра. Разумеется, за такую роскошь приходится чем-то жертвовать, а именно - существенным снижением ведущего числа вспышки, то есть мощностью светового потока.

Использование вспышки

В помещении

Чаще всего вспышка используется для съемки в условиях слабой освещенности, например, в помещении. Использование встроенной вспышки почти всегда дает посредственный результат - объект будет освещен, но поскольку это освещение фронтальное, объем будет передан очень плохо. Вот типичная любительская фотография, сделанная со встроенной вспышкой (фотоаппарат Sony Cybershoot TX10)

Сразу бросаются в глаза несколько недостатков - плоские лица (особенно у ребенка), блики на лице, красные глаза, резкие тени на стене. Фотографиям с таким уровнем технического исполнения, в лучшем случае, находится место в семейном альбоме, в худшем - они идут в корзину. При съемке со встроенной вспышкой с близкого расстояния блики становятся огромными (лица просто "выбеливаются" вспышкой), это откровенный брак. Чтобы этого избежать, старайтесь снимать людей не меньше чем с двух метров. Для увеличения объекта съемки до нужного масштаба используйте зум.

Намного лучше ведет себя при съемке в помещении внешняя вспышка, однако не всегда. Ей можно снимать "в лоб" и "от потолка". При съемке "в лоб" результат ненамного лучше, чем при использовании встроенной вспышки. Да, источник света отдален от объектива, количество бликов будет меньше, а эффект красных глаз будет сведен к минимуму. Тем не менее, светотеневая картина остается такой же - она почти никакая!

Если внешняя вспышка имеет подвижную "голову", ее можно направить в потолок и получить мягкий "заполняющий" свет. Однако, при этом под бровями у портретируемого могут получаться неприятные тени (поскольку основной свет сверху). Чтобы от них избавиться к вспышке приделывают отражатель, чтобы при помощи него направить часть свет на лицо и эти тени уменьшить - это так называемый "рисующий" свет, дополнительно подсвечивающий передний план. Ниже - пример фотографии, сделанной с внешней вспышкой "от потолка" с отражателем (Canon EOS 400D, вспышка Sigma DG500 Super):

Разница по сравнению с встроенной вспышкой ощутима! Нет никаких бликов, красных глаз, резких теней. Лица уже не кажутся плоскими, а люди "наклеенными" на темный фон. Освещение мягкое и приятное. Важный момент - потолок должен быть светлым и не очень высоким. При настройке угла наклона вспышки и выборе расстояния съемки вспоминаем правило "угол падения света равен углу его отражения".

На улице

Резонный вопрос - для чего использовать вспышку, если при столь короткой выдержке можно обойтись без вспышки? Яркий пример - съемка против солнца . Понятно, что это не лучшие условия съемки, но бывают моменты, когда выбирать не приходится - например, свадебная прогулка в яркий солнечный день или туристическая поездка. Как снимать в таком случае? С одной стороны, нужно обеспечить мягкое освещение переднего плана, а где его взять, солнечным днем, когда сплошь и рядом жесткий свет и резкие тени? Здесь нам опять приходит на помощь вспышка, которая своим светом подавляет эти тени и позволяет добиться более менее приемлемого освещения лица. Ниже приведен пример фотографии, сделанной против солнца с принудительно включенной вспышкой, причем встроенной (Canon EOS 400D, встроенная вспышка).

Даже несмотря на то, что на фотографии присутствует пересвет (небо ушло в белизну), лица у людей вполне различимы - фотография заняла достойное место в семейном альбоме. Но как быть, если хочется при всем этом еще и сохранить небо? Ведь при коммерческой фотосъемке требования к результату намного выше, чем при любительской! И тут нам на помощь приходит режим быстрой синхронизации (он есть только у внешних вспышек, и то не у всех). Режим быстрой синхронизации позволяет устанавливать выдержку меньшую, чем время X-синхронизации и при этом подсвечивать передний план вспышкой. Вот пример такой фотографии. Обратите внимание, что небо, по сравнению с предыдущим примером, проработано приемлемо (Nikon D80, внешняя вспышка, быстрая синхронизация)

Возможность сократить выдержку при подобных съемках также имеет еще один положительный момент - мы можем при всем этом еще и открыть диафрагму до максимума, чтобы размыть задний план на портрете.

В пасмурную погоду на улице фотографировать людей проще - равномерное освещение не требует особых манипуляций с настройками камеры и вспышки. Однако, не стоит забывать, что в пасмурную основной источник света (небо) расположен над головой и от бровей и носа на лице могут получаться заметные тени. Чтобы их уменьшить также используется вспышка, причем, как правило, достаточно ее срабатывания вполсилы (для этого во многих аппаратах есть функция "коррекция вспышки"). Наша задача - не убить тени на лице совсем, а лишь чуть приглушить их, иначе лицо будет выглядеть плоско.

Вот пример любительской фотографии, сделанной в пасмурную погоду - обратите внимание, что несмотря на равномерное освещение незначительные тени под бровями присутствуют.

При съемке в пасмурную погоду старайтесь не брать в кадр слишком много неба, поскольку при этом передний план получится слишком темным.

Если других вариантов компоновки кадра нет, то единственный выход из ситуации - опять же прибегнуть к помощи вспышки, хотя бы встроенной.

На этом пока и закончим. Можно еще много рассказывать о свойствах и функциях этого нумедреного на первый взгляд устройства, а также о других осветительных приборах, применяемых, например, в студийной съемке. Но это уже выходит за рамки данного учебника, поэтому рассматриваться не будет (пока).

Гид по выбору фотовспышки
Когда речь заходит о фотовспышках, то многие фотографы вам скажут, что встроенную в фотоаппарат вспышку нельзя использовать, она только портит кадры. И в общем случае это так, нельзя просто так, бездумно использовать встроенную вспышку. Ее нельзя направить в сторону, слаба мощность не даст нужного эффекта и можно найти еще много других причин почему нельзя использовать встроенную вспышку. Но выход есть – накамерные фотовспышки.

Фотовспы́шка - источник искусственного освещения, предназначенный для создания кратковременных световых вспышек большой интенсивности. Применяется в фотографии при условиях недостаточной освещённости и съёмке быстродвижущихся объектов.

Основным элементом электронной фотовспышки является импульсная ксеноновая лампа, которая представляет собой запаянную стеклянную или кварцевую трубку, наполненную ксеноном под низким давлением. В противоположные концы трубки впаяны электроды, а на её поверхности находится электрод зажигания, представляющий собой полоску токопроводящей мастики, фольги или отрезок проволоки. К электродам подключен электролитический конденсатор большой ёмкости, который разряжается через газовую среду при подаче высоковольтного импульса на электрод зажигания при замыкании синхроконтакта.
Современная фотовспышка это довольно сложное техническое устройство способное сильно улучшить и разнообразить ваши фотографии.
Но для начала давайте разберемся в существующих технических характеристиках фотовспышек.

Технические характеристики

Ведущее число – основной параметры вспышки характеризующий ее мощность. По сути это просто условное число, описывающее мощность фотовспышки. Более мощной вспышке соответствует более высокое значение ведущего числа. Часто ведущее число обозначается в метрах – «м», это связанно с тем, что по сути ведущее число это расстояние до снимаемого объекта, при котором вспышка может обеспечить его нормальное освещение, но при условии, что чувствительность равна 100 ISO, а диафрагма – единице. Но и в определении ведущего числа есть отдельные хитрости которыми грешат производители. Во-первых, для большинства современных камер базовой чувствительностью является ИСО 200, а не 100, соответственно некоторые производители стали производить замеры на ИСО 200, а значит они получают в двое большее ведущее число. Во-вторых, многие вспышки оборудованы механизмом зумирования вспышки, а чем более узконаправленный световой пучек мы делаем, тем на большее расстояние он способен достать, соответственно ведущее число указывают на максимальном значении зума, хотя ранее для всех вспышек было принято указывать ведущее число для положения зума 35 мм ЭФР. Одни из самых мощных фотовспышек обладают ведущим числом 60 м .

Длительность вспышки – длительность импульса вспышки. Это длительность самого импульса света, в большинстве случаев не оказывает критического влияния на кадр и зависит от выбранной мощности импульса (на минимальной мощности длительность самая короткая, на максимальной – самая длинная). Данный параметр важен в тех случаях, когда необходимо "заморозить" какое-то очень быстрое движение, например брызги воды.

Скорость синхронизации – минимальная выдержка на которой фотовспышка полностью попадает в кадр. Ограничение связанно с используемыми в фотоаппаратах шторно-щелевыми затворами, что не позволяет вспышке на коротких выдержках отразиться на всем кадре, в результате чего получаются темные полосы на фотографиях. Для большинства современных фотоаппаратов скорость синхронизации ограниченна 1\160 – 1\250 секунды.

Крепление – в основном фотовспышка крепиться на башмак фотокамеры , но существуют варианты размещения на объективе – специализированные кольцевые вспышки . Также до недавнего времени при креплении на башмак выделялось две разновидности крепления – стандартный «горячий башмак» и собственный разъем Sony, однако не так давно и компания сони перешла на стандартный «горячий башмак». Отдельно стоит отметить что у разных производителей разные группы контактов в самом креплении, общий только один основной «центральный» контакт.

Поворотная голова – в общем случае фотовспышка состоит из двух частей – основание с креплением и элементами управления и «голова» с лампой вспышки. И именно эта голова может оснащаться поворотным механизмом. Это необходимо для управления светом, отражение его в потолок\стены для изменения светового рисунка. Соответственно фотовспышки могут оснащаться поворотной головой , или быть неподвижными .

Угол поворота головы – возможные углы поворота головы вспышки как по горизонтали, так и по вертикали. Для вертикального угла значение может быть отрицательным – наклон вниз, но как правило в пределах 7° . В верх предел отклонения 120° в этом случае голова поднимается полностью вверх, в потолок и немного откланяется назад, но большинство фотовспышек могут отклоняться вверх только на 90° , чего как раз достаточно для направления фотовспышки в потолок..

Поддерживаемые режимы – список поддерживаемых ручных и автоматических режимов. В том числе поддержка автоматических режимов для разных производителей фотоаппаратов – у каждого производителя фотоаппаратов своя собственная система автоматики, которая не совместима с фотовспышками других производителей. Однако отдельные производители фотовспышек могут выпускать одинаковые фотовспышки, но под разные системы, которые будут совместимы с вашим фотоаппаратом.

Элементы питания – формат используемых элементов питания и их количество. Как правило, используются стандартные элементы питания АА или ААА , при частом использовании фотовспышки рекомендуется использовать аккумуляторные элементы питания.

Высокоскоростная (FP) синхронизация – синхронизация с фотоаппаратом на коротких выдержках. Фотовспышки поддерживающие данную функцию могут синхронизироваться с камерой на выдержках до 1\8000 секунды. Ограничение на скорость синхронизации можно обойти довольно интересным способом, достаточно производить не одну вспышку за кадр, а серию вспышек таким образом, при прохождении затвора получается освещенным весь кадр. Но подобный режим синхронизации снижает максимальную мощность импульса так как требуется короткая серия из нескольких импульсов, что не оставляет времени на перезарядку вспышки.

Зумирование – параметр схожий с таковым у объективов, при зумировании вспышки получается более узкий пучек света, что позволяет осветить более удаленные объекты, но меньшей площадью. Зумирование может быть как в автоматическом режиме, когда зум во вспышке подстраивается под показания фокусного расстояния установленного на объективе, так и в ручном режиме .

Время перезарядки – параметр влияющий на время повторного использования вспышки после ее срабатывания. Как правило указывается для максимальной мощности. Также данный параметр зависит от используемых элементов питания (в том числе их заряда) и выбранной мощности вспышки.

Удаленное управление фотовспышкой позволяет менять все настройки вспышки с фотоаппарата, и даже работать с удаленной вспышкой в режиме TTL. Более бюджетные варианты фотовспышек могут только срабатывать от импульса накамерной вспышки (или любой другой) – это так называемый «поджиг» . В подобных фотовспышках есть фотоловушка, сигнал с которой и производит запуск вспышки. Все это позволяет отказаться от использования специализированных устройств для синхронизации, но и несет определенные сложности – все вспышки должны «видеть» управляющую, так как и управление настройками и поджиг осуществляется по оптическому каналу.

Макросъемка
Для любителей макросъемки есть специальные фотовспышки – кольцевые . Это вовсе не означает что излучающий элемент фотовспышки будет в форме кольца или круга – есть примеры двух-трех небольших ламп размещенных по кругу. Все дело в креплении данных фотовспышек – они крепятся на объектив и располагаются так, чтобы можно было осветить предмет съемки со всех сторон. За счет того, что объект съемки находится очень близко, то фотовспышке не нужна высокая мощность. Как правило подобные фотовспышки редко обладают ведущим числом более 25 м.

Питание фотовспышки
В качестве элементов питания современные фотовспышки используют батарейки формата АА или в редких случаях ААА . Используемые батарейки и их количество будут напрямую влиять на скорость перезарядки вашей вспышки, а значит и на возможность использования фотовспышки при серийной съемке. Так, например, если фотовспышка использует всего два элемента питания, то скорость перезарядки может растянуться на 5-7 секунд, что может сильно ограничить вам съемку. А вот при использовании 4 элементов питания скорость перезарядки значительно сокращается. Естественно, не последнюю роль тут играет и качество элементов питания, так что при постоянном использовании фотовспышки советую присмотреться к аккумуляторам, это позволит и значительно сэкономить на покупке батареек, и позволит использовать фотовспышку более эффективно. Также есть фотовспышки с возможностью подключения внешнего питания .

Итоги

Многие фотографы, прочитав книги и руководства по использованию вспышки, на практике теряются и не могут определить, какие параметры им устанавливать. С этой проблемой столкнулись и читатели моего блога. Поэтому сегодня я решил собрать в одну статью все основные принципы использования вспышки, которые должен знать каждый фотограф.

В первую очередь необходимо понять, что при использовании вспышки отдельно рассматриваются два набора параметров съемки (экспозиции) – для вспышки и для естественного света. Это важно. Затем нужно понять, как их совместить. Сюда входят определение экспозиции с одной стороны и направления света с другой стороны. В этой статье мы рассмотрим практический пример совмещения вспышки и естественного света на простых портретах. Схема будет несложной, чтобы все было понятно сразу.

Итак, что нужно знать?

1. В первую очередь, нужно понимать, как соотносятся выдержка, диафрагма и светочувствительность . Нужно знать, что такое экспозиция. Если вы не разбираетесь в этих параметрах, бессмысленно дальше читать эту статью. Это основы, на которых все держится. Других путей нет.

2. Затем нужно понять, что естественный свет и – это два отдельных источника со своей экспозицией . Есть импульс вспышки, и есть естественный свет.

3. Естественный свет и вспышку нужно совместить.

4. Естественный свет непрерывен. Вспышка длится только момент. Это разные виды света .

5. Для естественного света мы используем три параметра – выдержку, диафрагму и светочувствительность.

6. Поскольку вспышка мгновенна, выдержка на нее не влияет совсем (до тех пор, пока вы не превысите выдержку синхронизации – но пока не задумывайтесь над этим термином).

В следующей статье будет рассказано о синхронизации вспышки и затвора. Ее нужно обязательно прочитать и понять. Освоив синхронизацию, многие фотографы начинают понимать принципы съемки со вспышкой в целом. Нужно знать, как работает затвор камеры, и когда закрываются его шторки по отношению к импульсу вспышки.

7. Поскольку выдержка не влияет на вспышку, остается управление диафрагмой и светочувствительностью . Однако здесь также есть разница в режимах использования вспышки – между режимом TTL и ручным режимом. Управляют ими по-разному. Они похожи только в том, что в обоих режимах вспышка мгновенна.

8. Итак, ручной режим и режим TTL различны в управлении . В ручном режиме свет контролируют диафрагма и светочувствительность, а также расстояние до объекта съемки. Наконец, еще один важный параметр управления вспышкой в ручном режиме – это мощность вспышки. Другими словами, мощность, которую вы установите, повлияет на яркость света и, таким образом, на его экспозицию.

В режиме TTL мощность вспышки контролируется автоматически и подбирается камерой через объектив (Through The Lens). Поскольку камера контролирует мощность вспышки автоматически, диафрагма и светочувствительность (и, конечно, расстояние) напрямую не влияют на вспышку. Мощность вспышки автоматически подбирается камерой для достаточной яркости света.

Ручной режим вспышки обеспечивает фотографу самый точный контроль над параметрами, но режим TTL изначально гораздо быстрее и проще использовать для настройки экспозиции. Конечно, со мной будут спорить, но для начала примите это как данность: ручной режим вспышки – для контроля и точности, TTL режим – для простоты настройки и скорости.

C учетом всего выше сказанного, мы приходим к главному – к настройке правильной экспозиции.

9. Итак, экспозиция естественного света + настройка вспышки = правильная экспозиция .

В большинстве случаев работа со вспышкой сводится к нескольким сценариям:

• Если экспозиция естественного света нас устраивает (свет ложится ровно, нет глубоких теней на объекте, сам объект хорошо освещен), тогда вспышка должна быть просто заполняющей. Она не должна быть мощной. Она должна просто дополнить естественный свет, чтобы экспозиция стала правильной. Нельзя использовать мощную вспышку для хорошего естественного света – у вас получится пересвет.
• Если естественного света недостаточно для правильной экспозиции (например, в помещении или на улице темно для желаемой выдержки/диафрагмы/светочувствительности), тогда нужно использовать вспышку, как основной источник света (мощную вспышку). При вспышке достаточной мощности, которая подсветит объект, можно выставить любую диафрагму (4, 5.6, 8 и т.д.), и объект будет хорошо освещен.
• Если нужен контроль над направлением и качеством света, значит, естественный свет нужно недоэкспонировать и компенсировать недоэкспонирование вспышкой достаточной мощности.
• Если объект находится в тени, а фон освещен ярким светом, вспышку можно использовать для того, чтобы осветить объект так же хорошо, как освещен фон. Эта ситуация схожа с предыдущей. Очень часто экспозицию для фона можно выбрать такую, как хочется фотографу (сделать фон темнее или светлее), и добавить к ней вспышку, чтобы подсветить объект.

Таким образом, ситуаций может быть много, и все они достаточно гибкие. Последнюю ситуацию мне хотелось бы рассмотреть подробно на практическом примере.

Вот постановка с естественным светом в центральном парке Нью-Йорка:

Параметры экспозиции: 1/250 @ f5.6 @ 400 ISO

Почему именно такие параметры? Потому что именно такой была яркость естественного света, и именно так должен выглядеть фон. Здесь важно увидеть, что в условиях съемки было три плана освещенности (и, соответственно, экспозиции):

• Пасмурное небо (очень светлое)
• Здания (достаточно светлые)
• Листва и камни (не очень хорошо освещенные, практически находятся в тени)

Кроме того, у нас есть модель, которая обращена спиной к главному источнику света – пасмурному небу.

Мы не можем подобрать правильную экспозицию для ВСЕХ объектов – неба, зданий, зелени и модели – в одной фотографии. Это невозможно . Нужно решить, что делать с фоном. Для этого кадра я решил засветить небо. Для него нет средств, кроме градиентного фильтра. Но эффект фильтра будет заметен из-за неровной формы зданий.

Таким образом, я принял решение, что фон будет выглядеть так, как он смотрится на первой фотографии. При параметрах 1/250 @ f5.6 @ 400 ISO я получил то, что мне нужно. Однако при таких настройках модель оказалась в глубоких тенях, и чтобы мне оставить фон таким, как я хочу, модель придется подсветить вспышкой.

Для вспышки у меня есть два выбора:

• вспышка в режиме TTL, которой я воспользовался для этого кадра (вспышка снята с камеры и установлена в софтбокс). Камера будет сама контролировать мощность вспышки. Если она покажется мне слишком сильной или, наоборот, недостаточной, я просто скорректирую импульс с помощью компенсации вспышки. Вспышку в режиме TTL невозможно контролировать по-другому.
• вспышка в ручном режиме. Для вспышки в ручном режиме нужно использовать ручной , который нужно поднести к модели максимально близко, для того чтобы замерить свет, а затем подобрать мощность вспышки таким образом, чтобы для нужного расстояния от модели получить параметры f5.6 и ISO 400. Следует также помнить, что экспозиция света от вспышки не зависит от выдержки, пока она длиннее выдержки синхронизации. Таким образом, как вы уже помните, для контроля над ручным режимом у нас есть четыре параметра: диафрагма, светочувствительность, расстояние и мощность.

Вот полученный результат:

Как я уже говорил, для начала нам нужно было подобрать параметры для фона. И для следующего примера мы хорошо проэкспонируем листву и камни, и закроем глаза на слегка пересвеченные здания:

Параметры для такой постановки следующие: 1/250 @ f4 @ 400 ISO

Модель по-прежнему в тени, она недоэкспонирована, но не так сильно. Увеличив диафрагму на один стоп, мы получили больше света. Теперь нужно добавить вспышку. Но какова должна быть ее мощность? Пусть об этом позаботится камера в режиме TTL:

Если бы я использовал вспышку в ручном режиме, мне бы пришлось опять измерять свет экспонометром и перенастраивать мощность вспышки таким образом, чтобы она была достаточной для f4 @ 400 ISO на нужном расстоянии.

Метод остается прежним и для других параметров. Подобным образом можно использовать другие параметры съемки, чтобы фон выглядел по-другому.

А теперь давайте посмотрим, как выглядит фотография с параметрами экспозиции, выставленной по модели (чтобы модель была хорошо освещена):

Параметры: 1/125 @ f4 @ 500 ISO, без вспышки

Экспозиция выставлена верно, но свет на лице модели лег не очень ровно.

Поскольку экспозиция естественного света верна, можно просто добавить импульс вспышки в ручном режиме для параметров f4 @ 500 ISO. В режиме TTL мощность вспышки будет сведена к минимуму благодаря матричному замеру зеркальной камеры. Вместо этого лучше использовать небольшую . Для нее я установил бы в минус. Насколько меньше? Все подбирается на вкус.

При съемке этой серии я не планировал включать информацию о заполняющей вспышке в это руководство, поэтому не могу ее проиллюстрировать. Заполняющая вспышка просто слегка подсветила бы тени, надеюсь, это понятно.

Перечитывая эту статью, я понимаю, что не смог сделать ее максимально краткой и точной, пришлось все расписывать. Тем не менее, надеюсь, что эта статья поможет тому, кто никак не справится с задачей совмещения естественного света и вспышки. Анализ постановки здесь точно такой же, как и для другого света, например, для видео-света. Это метод, и он достаточно гибкий. С его помощью можно добиться того, что нужно фотографу.