Выбираем светофильтр. Что такое светофильтры

Когда был изобретен фотоаппарат, народ сильно не волновало качество изображения - ведь было просто приятно видеть свою физиономию, пусть и ужасно нечеткую, на какой-то поверхности, ведь таким образом твой лик консервировался в том возрасте, когда был снят, но человеку редко бывает чего-то достаточно, и перфекционизм попросту не дает покоя, хочется от хорошего побыстрее перейти к лучшему. Постепенно на фотоаппаратах появились объективы, увеличилась разрешающая способность и, в конце концов, появился цвет, и вот тогда стало ясно, что цвета не очень-то соответствуют тому, что видит глаз. Появилась необходимость коррекции этих самых цветов, которая осложнялась еще и тем, что каждая пленка тоже имела свой оттенок.

Нет, не подумайте, во времена фотографии черно-белой светофильтры тоже были необходимы: опыт показывал, что теплые светофильтры неплохо помогают при портретной съемке, красный делает более удобоваримым лицо и более контрастным небо - все равно ведь в результате картинка получалась монохромной, так какая разница, какого цвета стекляшку ставить, ведь с отсутствием цвета конечный кадр не получал и ненужных тонов.

На закате пленочной фотографии всем стала править цифра, а появление удобных программ редактирования и мощных процессоров с каждым годом править карточки становится все легче и быстрее. Такая ситуация привела к тому, что цветные светофильтры практически перестали применяться, на смену им давно пришли светофильтры цифровые, ставшие чуть ли не стандартным инструментом в программах редактирования. Из продаваемых и производимых фильтров сегодня остаются только те, что имеют нейтральный цвет. Впрочем, есть и цветные светофильтры для портативного света, но их необходимость никогда и не отпадала.

Какие бывают светофильтры?

Прежде всего, есть светофильтры для объективов (вкручивающиеся в резьбу крепления светофильтра или вставляющиеся в специальный держатель на объективе) и фильтры для импульсного света, устанавливающиеся в крепеж для светофильтра во вспышке или просто фиксирующиеся резинкой для денег. Мы поговорим обо всех.

Фильтры для объектива :

• защитные , самый простой вид фильтров, просто защищают переднюю линзу от царапин, устанавливаются при покупке и не снимаются, так как имеют аналогичную посадочную резьбу для других светофильтров с обратной стороны. По структуре это обычная стекляшка, просто чуть лучшего качества, по сравнению с оконным стеклом. В маркировке обычно используется «protector ».

• ультрафиолетовые , которые часто часто используются как защитные, дополнительно еще и снижают поток ультрафиолетового излучения, которое глаз человека не видит, но прекрасно видит матрица. На финальном изображении УФ и часть поляризованного света приводят к появлению цианистого оттенка в небе и даже могут его сильно пересвечивать. Использование УФ-фильтра часто способно снижать этот эффект, делая небо чуть темнее и чуть синее. Обозначаются обычно как «UV ».
• инфракрасные , наоборот, фильтры очень специфические. В противовес ультрафиолетовым, которые блокируют только ультрафиолетовую часть спектра, наоборот, отфильтровывают весь видимый спектр, а инфра-красный оставляют. Современные цифровые фотоаппараты улавливают его часть, потому могут регистрировать информацию в очень специфических условиях. Так как фильтр закрывает весь видимый спектр, вы даже сфокусироваться не сможете или экспозицию измерить - в видоискателе будет абсолютная темнота. Потому, нужно обязательно использовать штатив (обязательно будете ставить длинную выдержку), ручной и фокусироваться на объекте заранее. Результат применения фильтра очень необычен: деревья получаются по-зимнему белыми, небо черным, а часть объектов глючно меняет свой цвет. Обозначаются фильтры как «IR ».

• поляризационные , которые бывают двух типов, линейные и круговые - первые не очень эффективно снижают поляризованный свет, невидимый нашему глазу, зато по всему полю фильтра и под любым углом, вторые гораздо эффективней снижают этот поток только под прямым углом к оптической оси, любой из них необходимо вращать перед каждым кадром, контролируя эффект в видоискатель. Вторые куда популярнее первых (естественно, ведь сильнее давят ненужный спектр), отчего первые куда сложнее купить. На деле, эффект применения фильтра выглядит как более контрастная картинка: небо очень синее, тени глубже, а вода практически прозрачная, с минимальным количеством бликов, под таким углом даже наш глаз дно не видит, а в кадре слой воды будет абсолютно прозрачным, в зависимости от ее чистоты, конечно. За счет того, что фильтр фактически состоит из двух колец, он получается очень толстым и на широкоугольных объективах срезает виньетированием углы изображения, отчего многие производители перешли на тонкие поляризационные фильтры (маркировка «slim » и более высокая цена). Маркируются фильтры как «PL » (линейные) и «C-PL » (циркулярные).
• градиентные , которые тоже бывают двух видов, вращающиеся 50/50, которые имеют затемнение на половину кадра и вращаются, как поляризационные, и обычные, квадратной формы для установки в специальное крепление на объективе. Нужны они для выравнивания экспозиции при съемке пейзажей, чтобы немного затемнить верхнюю часть изображения, а низ, соответственно, экспонировать лучше. Как результат, вы получаете изображение с корректно экспонированным небом (синим с красивыми облаками) и землей или водной гладью (без провалов в тенях, с достаточной детализацией). Неудобны оба вида фильтров: круглые делят кадр вопреки канонам кадрирования, ровно пополам, а квадратные требуют специального адаптера, так что далеки от компактности и оперативности. Как аналог применения фильтра, сейчас часто используют панорамную или склейку.

• нейтральные , которые бывают одного вида, но различающиеся по плотности. Они все нужны для того, чтобы удлинять экспозицию, не привнося никаких цветовых эффектов. Это простые «темные очки» для объектива, которые затемняют изображение на 1/2 ступени и более. Их эффект обычно указан в маркировке, например, ND2 (на две ступени, т.е. доступна выдержка в четыре раза длиннее, при прочих равных) или 400x (девять ступеней, с округлением - такие могут устроить закат солнца вручную). Помните, что затемняют тени они больше, чем света, и, в большинстве случаев, если использовать слишком темные, тени получаются провальными. Эффект их применения виден, когда требуется снять, к примеру, портрет при ярком солнце, но с открытой диафрагмой, к тому же, с полнофункциональной вспышкой, либо размытую воду при съемке заката или рассвета, когда над экспозицией довлеет солнце, многие так же снимают водопады в солнечных местах - в общем, все случаи, когда вам требуется принудительно удлинить выдержку или открыть диафрагму, если условия освещения вам этого сделать не позволяют. Обозначаются, как можно понять из сказанного выше, «ND », после чего следует определенная цифра.
• цветные , которые были актуальны в пленочную эру для работы с черно-белыми и цветными пленками.

Светофильтры для вспышек - с этими все гораздо проще, потому что они бывают только одного вида, цветные . Казалось бы, зачем в наше время они нужны - ведь цвет так просто поправить ползунком баланса белого в конвертере?! Ничего подобного - ведь ползунком вы правите сразу все изображение, а перекрасить его локально может обойтись довольно дорого, в плане затрат времени, так не лучше ли все делать сразу и верно?

Вспышечные светофильтры бывают разными: пластиковыми, из стекла, и даже из желатина (в народе называемые гелевыми, что в корне неверно - кто видел их, подтвердит, что к гелю они имеют уж слишком отдаленное отношение). Суть у них одна - скорректировать цвет вспышки, называемый еще и цветовой температурой.

Для понимания необходимости в этом включаем мозг и обращаемся к шкале цветовой температуры (откройте или хотя бы панель настройки монитора - там есть общепринятая шкала Кельвина), можно еще и предустановки баланса белого покрутить, чтобы посмотреть, как что меняется (поэкспериментируйте и поснимайте один объект с одним освещением в JPEG, меняя баланс белого, все поймете). Конвертеры сделали баланс белого и цветовую температуру вообще вещью относительной: кадру, снятому в , вы можете присвоить любой параметр, в пределах кельвиновской шкалы. Неважно, к чему это приводит, но смысл в том, что, к примеру, лампочка накаливания, которой присвоен соответствующий ей параметр баланса белого, будет в кадре белой, а импульс вспышки в том же кадре будет уже синеватым, если то же самое проявить с установкой «день», лампочка станет желтой, а вспышка белой. Но настоящее веселье начинается дальше: при установке «люминесцентная лампа» появится явный оранжевый оттенок у лампочки и красный у вспышки.

Такие вот шатания от синего красному и обратно, принципе, нестрашны, когда вы не страдаете перфекционизмом, и когда источник света в кадре один - вы просто тыкаете серой пипеткой в нейтральное место на кадре, и все становится красивым… но стоит вам увлечься стробистскими тонкостями, как все вокруг меняется. Вспышка по цвету совместима только с дневного светом - все остальное будет у нее вызывать стойкое отторжение. Именно поэтому все хорошие вспышки продаются с каким-то минимальным набором цветных фильтров - нужны они не для световых спецэффектов, а для выравнивания цветовой температуры под имеющиеся источники, чтобы лампочки в кадре не казались глючными - ведь яркость вспышки будет перебивать по яркости любые из них, и корректные цвета будут лишь у объектов, ею освещенных.

Получается, что вспышку мало просто внести в кадр - ее свету надо придать еще и соответствующий оттенок, если вы не хотите ужасной мешанины. Совершенно серьезно, у вас все объекты с одной стороны могут быть белыми, с другой желтыми, и, пытаясь охладить «горячую» сторону, вы сделаете другую еще холодней, поэтому коррекция должна быть локальной, либо светофильтрами, либо масками в конвертере - второе обычно требует на порядок больше времени.

У цветных светофильтров есть два параметра: цвет и плотность. Цвет подбирается под оттенок мешающегося нам в кадре освещения:

• красный - под «теплые» люминесцентные лампы и цвет заката
• оранжевый - под «теплые» люминесцентные лампы или лампы накаливания, может отчасти заменить отсутствующий желтый или красный
• желтый - под лампы накаливания
• зеленый - под «холодные» люминесцентные лампы
• синий - отчасти заменяет зеленый, для эффекта к нему можно добавить желтый

Не забывайте также о - тогда из одних можно получить другие.

Стоит также помнить и о цветовом контрасте, подчас необходимом в кадре, помимо контраста яркостного, например, темно-синему небу можно противопоставить теплое, в желтоватых или оранжевых тонах лицо. Естественно, это не значит, что на фоне малинового заката лицо обязательно должно быть зеленым.

Однако, вернемся… второй параметр светофильтра - плотность, выражающийся в количестве ступеней яркости, которые он крадет, соответственно, надо будет поднимать яркость вспышки. Маркировка написана на самом фильтре, вроде 1.2 EV и пр. Более плотный фильтр, естественно, добавляет больше цвета в кадр, т.е., применять его следует, в зависимости от того, насколько ярко освещен кадр «чужеродным» цветом. Это как с краской - положишь дополнительный слой, темнее и насыщеннее будет поверхность.

Среди фотографов распространено выражение «купи хороший объектив, а на сдачу возьми фотоаппарат», несомненно, так и есть. Стоимость качественной профессиональной оптики в разы превышает цены на многие зеркальные фотоаппараты. Фотографы работают в режиме постоянного движения, подбирают ракурс, взбираются на возвышенности ради удачного снимка. Иногда случается непоправимое – фотоаппарат выскальзывает из рук, падает на камни или асфальт и порой недостаточно прочного корпуса для сохранности оптики. На этот случай следует обзавестись защитным фильтром, который защитит от брызг у моря, от дождя или пыльного ветра. Помимо защитной функции производители предлагают светофильтры со специальными эффектами. Но не всегда приобретение светофильтра дает ожидаемый результат. Чтобы избежать проблем после покупки фильтра рекомендуем внимательно ознакомиться со всеми нюансами по его выбору.

Влияние светофильтра на качество фотографии

Частой проблемой при неправильном выборе светофильтра является искажение картинки, то есть стекло обладает диоптриями, что приведет к проблемам с фокусировкой. Как правило, подделки и бюджетные модели фильтров имеют толстую рамку, из-за этого широкоугольные объективы выдают картинку с затемненными краями, все поправимо в графических редакторах, но трудозатратно. Это лишь небольшой перечень проблем, которые можно обрести с покупкой светофильтра, если подходить к выбору безответственно.

Виды и возможности светофильтров

Огромное разнообразие фотофильтров представлено на рынке продаж, но популярность получили отнюдь не все.
Широко распространены в цифровой фотографии:

Поляризационные фильтры делятся на несколько видов: линейные и круговые.

Линейные фильтры - бюджетный вариант, не желательно применять с камерами TTL (сквозной метод экспозамера и автофокуса). Следует отметить, что большинство цифровых камер использует именно TTL.

Круговые поляризационные фильтры – отличный выбор, системы экспозамера и автофокуса намного реже дают сбои, снимки получаются с правильной экспозицией, без промахов по фокусу.

Поляризационный фильтр влияет на экспозицию и светосилу объектива, уменьшая ее на 1-2 шага, из-за этого съемка в автоматическом режиме не всегда позволяет добиться желаемого результата.

Работа с поляризационным фильтром подразумевает настройку угла от 0 до 90 градусов, максимальный эффект достигается при большем повороте угла. Для удаления бликов и отражений достаточно 30-40 градусов. Ввиду того, что светофильтр вращается при настройке, применять его со штатными китовыми объективами крайне сложно или вовсе невозможно. На этот случай следует выбирать модель с подвижной оправой.

От ультрафиолетового фильтра не стоит ожидать многого, он не уберет блики, не сделает изображение ярче и насыщенней, все же основной его задачей является предохранение передней линзы объектива от внешних воздействий. Дополнительным бонусом к защите оптики будет устранение дымки и едва заметное увеличение контрастности снимка.

Светло-розовые фильтры Skylight не многим отличаются от UV-фильтров, а именно дают более теплый тон, устраняют голубую дымку при ландшафтной съемке (особенно в горах). Они все так же несут защитную функцию от механических повреждений и ультрафиолета.

- Нейтральные фильтры. Маркируются надписью ND. Позволяют применить длинную выдержку в условиях высокой освещенности. Нейтральные фильтры понижают количество света, попадающего в объектив. Не влияют на блики и контрастность, но снижают освещенность на несколько ступеней, в зависимости от плотности фильтра.

Менее популярны, но все так же полезны и другие виды фильтров, которые вносят ощутимый эффект в снимок. Из многообразия всевозможных вариаций художественных фильтров следует выделить несколько наиболее полезных:

Светофильтры по-прежнему имеют много применений в цифровой фотографии и должны быть важной частью экипировки любого фотографа. Это могут быть поляризационные фильтры для снижения яркости и повышения насыщенности или просто защитные фильтры для пущей сохранности передней линзы. Данная глава познакомит вас с этими и другими фильтрами, которые нельзя воспроизвести при помощи цифрового редактирования. Общие проблемы и недостатки, а также размеры фильтров обсуждаются в конце.

Обзор: типы светофильтров

Наиболее часто в цифровой фотографии используют поляризационные (линейные или круговые), защитные (UV/haze), нейтральные, градиентные и холодные/тёплые или цветные фильтры. Примеры использования каждого из них приведены ниже:

Линейные и круговые поляризационные фильтры

Поляризационные фильтры («поляризаторы») обозначаются аббревиатурой PL (C-PL). Это, пожалуй, самые важные фильтры в пейзажной и ландшафтной съёмке. Их работа заключается в снижении количества отражённого света, попадающего на сенсор камеры. Аналогично поляризующим очкам, поляризаторы придадут небесам более глубокую синеву, уменьшат яркость и отражения от воды и других поверхностей, а также уменьшат контраст между небом и землёй.

два независимых кадра, снятых один за другим

Заметьте, как небо становится намного более синим, и как листва и камни прибавляют в цвете. Интенсивность поляризующего эффекта может быть изменена вращением фильтра, хотя не имеет смысла вращать его более, чем на пол-оборота (180°), поскольку далее все возможные интенсивности повторяются. Используйте видоискатель или экран камеры, чтобы наблюдать за эффектом, который достигается вращением поляризационного фильтра.

Эффект поляризации может значительно усиливаться или ослабевать в зависимости от направления камеры относительно солнца. Эффект усиливается в направлении,перпендикулярном к солнечному свету . Это значит, что если солнце находится в зените, максимальный эффект будет достигнут во всех направлениях.

Однако использовать поляризационные фильтры нужно с осторожностью, поскольку они могут негативно повлиять на снимок. Поляризаторы существенно сокращают количество света , который достигает сенсора камеры, зачастую на 2-3 f-ступени (от 1/4 до 1/8 количества света). Это означает, что риск размытия при съёмке с рук значительно повышается и в некоторых случаях может сделать получение снимков движения невозможным.

Вдобавок, использование поляризатора на широкоугольном объективе может создать неравномерное или ненатурально выглядящее небо с видимым затемнением. На примере слева заметны неоднородность и чрезмерное затемнение неба.

Линейные и круговые поляризаторы : на сегодня разработано широкое разнообразие круговых поляризаторов, которые позволяют системам экспозамера и автофокуса камеры функционировать корректно. Линейные поляризаторы намного дешевле, но не могут использоваться с камерами, в которых применяется сквозной (через объектив) метод экспозамера и автофокуса, называемый также TTL (through-the-lens), - а он используется практически во всех цифровых зеркальных камерах. Можно было бы, конечно, делать предварительный экспозамер и автофокус, но вряд ли это удобно.

Нейтральные фильтры

Нейтральные фильтры обозначаются аббревиатурой ND (neutral density). Их действие заключается в равномерном уменьшении количества света, попадающего на сенсор камеры. Они полезны для получения достаточно большого времени экспозиции, если его невозможно достичь иначе в диапазоне доступных апертур диафрагмы (при минимальной светочувствительности ISO).

Ситуации, в которых могут пригодиться нейтральные фильтры:

• Сглаживание движения воды в водопадах, реках, океанах и т.д.
• Достижение меньшей глубины резкости в очень ярком свете
• Уменьшение дифракции (которая снижает резкость) посредством раскрытия диафрагмы
• Размытие или исключение движущихся объектов (таких как люди и машины)
• Создание размытия для передачи движения объектов (motion blur)

фотография с эффектом сглаживания воды вследствие длинной выдержки

Используйте нейтральные фильтры только тогда, когда это абсолютно необходимо, поскольку они эффективно уменьшают освещённость, которую можно было использовать, чтобы получить более короткую выдержку (чтобы заморозить движение), закрыть диафрагму (для глубины резкости) или понизить чувствительность ISO (чтобы уменьшить визуальный шум). Кроме того, некоторые нейтральные фильтры могут незначительно изменить цветовой баланс изображения.

Понять, насколько уменьшает освещённость тот или иной нейтральный фильтр, порою затруднительно, поскольку производители используют разные форматы обозначений:

Обычно для большинства сцен наподобие водопадов достаточно нескольких ступеней диафрагмы, так что большинство фотографов просто держат при себе один или два разных нейтральных фильтра. Экстремальное подавление освещённости может позволить довольно длительные выдержки даже в яркий солнечный день.

Градиентные нейтральные фильтры.

Градиентные нейтральные фильтры обозначают аббревиатурой GND (graduated neutral density). Они снижают степень освещённости изображения в соответствии с мягким геометрическим шаблоном. Порой их также называют «сплит-фильтры». Градиентные фильтры идеально подходят для съёмки сцен с простой геометрией света, такой как линейное изменение от тёмного к светлому, которое часто встречается в пейзажной и ландшафтной съёмке (внизу).

До появления цифровых камер градиентные фильтры были абсолютно необходимы при съёмке драматично освещённых пейзажей. Цифровые камеры позволяют сделать два разных снимка и совместить их программно, используя линейный градиент. С другой стороны, применить такую технику невозможно для быстро движущихся предметов или изменяющегося освещения (если только не иметь дела с одной экспозицией, извлечённой дважды из файла в формате RAW , но тем самым умножаются шумы). Многие предпочитают использовать GND, чтобы видеть, каким будет итоговое изображение, в видоискателе или на ЖК-экране.

Существует широкое разнообразие градиентных фильтров. Наиболее важным параметром является скорость изменения от светлого к тёмному , что обычно называют «мягкой» или «жёсткой» гранью для постепенного или более резкого изменения, соответственно. Выбирают их, исходя из того, насколько резко изменяется освещённость сцены, где резкий переход от тёмной земли к яркому небу может потребовать более жёсткого фильтра, например. Иначе, затемнение может быть круговым, чтобы добавить или убавить света на краях изображения (виньетирование).

учтите: на приведенных диаграммах белый означает прозрачный, пропускающий 100% света

Использование фильтра подразумевает аккуратность и обычно требует штатива. Мягкий фильтр обычно более гибок и толерантен к неточностям. С другой стороны, мягкая грань может привести к лишнему затемнению или осветлению вблизи зоны перехода освещённости, если этот переход резче, чем фильтр. Стоит также принять во внимание, что вертикальные объекты, пересекающие зону перехода, могут оказаться неестественно тёмными.

Обратите внимание на то, как верхушки камней становятся ненатурально чёрными;
зачастую при использовании градиентных фильтров этого эффекта избежать невозможно.

Проблема терминологии мягкого и жёсткого перехода состоит в том, что она не стандартизирована и варьируется у разных производителей. То, что одна компания назвала мягким фильтром, другая назовёт жёстким. Поэтому имеет смысл рассматривать каждый фильтр индивидуально, чтобы оценить его тип. Большинство производителей демонстрируют на своих сайтах пример фильтра.

Второй важной характеристикой является разность между пропуском света на концах градиента (в вышеприведенных примерах между верхней и нижней частями). Эта разность выражается в тех же терминах, что и для нейтральных фильтров из предыдущей главы. «0.6 ND» в этом случае означает на 2 f-ступени (1/4) меньше пропускаемого света на затемнении, чем на светлой части фильтра. Аналогично, 0.9 ND означает на 3 f-ступени меньше света (1/8) на одной стороне. Для большинства пейзажей достаточно 1-3 f-ступеней.

Противотуманные и ультрафиолетовые фильтры

Сегодня UV-фильтры в-основном используют для защиты передней линзы объектива, поскольку они прозрачны и не вносят заметных изменений в изображение. Для плёночных камер ультрафиолетовые фильтры уменьшали дымку и повышали контраст, минимизируя попадание ультрафиолетового излучения на плёнку. Проблема с ультрафиолетовым светом в том, что он невидим для человеческого глаза, но зачастую, когда солнце в дымке, значительное количество ультрафиолета рассеивается в атмосфере и влияет на экспозицию, уменьшая контраст. К счастью, сенсоры цифровых камер настолько менее чувствительны к ультрафиолету, чем плёнка, что фильтровать его больше нет необходимости.

UV-фильтр 77 мм

Однако ультрафиолетовые фильтры потенциально способны понизить качество изображения, прибавляя блики, меняя оттенки цвета или снижая контраст. Многослойные фильтры практически лишены бликов, и сохранение фильтра в чистоте минимизирует потери качества изображения (хотя даже невидимые микроцарапины повлияют на резкость и контраст). Высококачественные ультрафиолетовые фильтры не вносят никаких изменений в соотношение цвета.

Для цифровых камер преимущества ультрафиолетового фильтра (защита) в противовес потенциальным потерям в качестве изображения являются предметом частых дискуссий. Для дорогих объективов фактор защиты зачастую является определяющим, поскольку намного проще заменить фильтр, чем починить объектив. Однако для объективов среднего класса или компактных цифровых камер защита намного менее важна, и выбор определяется скорее личными предпочтениями.

Ещё одно соображение состоит в том, что защитные фильтры могут повысить продажную стоимость объектива, сохраняя его переднюю линзу в нетронутом виде. В этом смысле защитный фильтр может даже рассматриваться как повышающий качество изображения (по сравнению с незащищённым объективом), поскольку он может быть легко заменён, как только станет заметно влиять на изображение.

Тёплые и холодные фильтры

Тёплые и холодные фильтры изменяют баланс белого света, достигающего сенсора камеры. Это может быть как средством коррекции неестественного соотношения цветов, так и средством создания такового, например, добавляя теплоты в облачный день, чтобы он выглядел как на закате.

Оранжевый свет на снимке вверху вызван монохроматическими уличными фонарями;
при таком типе источника освещения практически никакая коррекция баланса белого
неспособна восстановить полный цвет.
Холодный или специальный фильтр уличного освещения можно применять
для восстановления цвета при других источниках освещения.

Такие фильтры существенно потеряли свою важность с приходом цифровых камер, поскольку они автоматически корректируют баланс белого, и он может быть скорректирован впоследствии вручную при съёмке в файл формата RAW . С другой стороны, некоторые ситуации могут по-прежнему требовать цветных фильтров, такие как необычное освещение (на вышеприведенном примере) или при съёмке под водой, поскольку обилие монохроматического света делает невозможным восстановление цвета без появления большого количества шумов в отдельных каналах цвета.

Проблемы использования фильтров

видимое виньетирование,
вызванное фильтром

Следует использовать фильтры только по необходимости, ведь они могут также отрицательно повлиять на изображение, поскольку вносят дополнительный слой стекла между сенсором камеры и предметом съёмки и в результате могут снизить качество изображения. Обычно это проявляется в форме изменения соотношения цвета, снижения локального или общего контраста, а также появления или увеличения числа бликов , вызванных светом, непредвиденно отразившимся внутри фильтра.

Фильтры могут также вызвать физическое виньетирование (затемнение на краях изображения), если их оправа оказывается на пути света, попадающего в объектив (на примере справа). Эта виньетка вызвана размещением поляризационного фильтра поверх защитного при использовании широкоугольного объектива, что вызвало попадание оправы внешнего фильтра в кадр. Наложение фильтров может усилить все вышеописанные проблемы.

Выбор размера фильтра для объектива

Существует два основных вида фильтров: навинчивающиеся и накладные. Последние предоставляют большую гибкость, поскольку могут быть использованы практически с любым объективом, однако их использование может также оказаться и более обременительным, поскольку их придётся держать перед объективом. С другой стороны, существуют наборы для фиксации фильтров, которые могут упростить процесс. Навинчивающиеся фильтры могут обеспечить герметичное соединение, необходимое для защиты, и не могут быть случайно сдвинуты в процессе экспозиции. Основным недостатком является фиксированный диаметр резьбы.

Размер навинчивающегося фильтра выражается его диаметром, который соответствует диаметру передней кромки объектива, обычно указанному на нём. Этот диаметр выражается в миллиметрах и как правило варьируется от 46 до 82 мм для цифровых зеркальных камер. Переходные кольца могут позволить использовать на данном объективе фильтр с большим или меньшим диаметром, однако уменьшение диаметра может вызвать серьёзное виньетирование (поскольку фильтр может заблокировать свет на краях линз), а увеличение диаметра означает, что фильтр выступает за края объектива (и вносит потенциальные неудобства).

Высота оправы фильтра тоже может быть важна. Для использования на широкоугольных объективах без виньетирования разработаны ультратонкие и другие специальные фильтры. С другой стороны, они могут стоить значительно дороже и зачастую не имеют передней резьбы для наложенного фильтра (а иногда и пространства для крепления крышки объектива).

Ничто в нашей жизни не вечно, нужно стараться сохранить те вещи, которые нам дороги и необходимы. Чтобы сохранить объектив в целостности и сохранности вам обязательно нужен защитный фильтр.

Пыль, грязь, вода – всё это очень быстро разрушает объектив. Уберечь любой ценой объектив – вот самая главная задача защитного фильтра! Иногда даже ценой своей жизни:

Вот так заканчивается неудачное попадание в объектив шарика от страйкбола. Если бы не фильтр плакала бы моя Токина и я вместе с ней:)

Чтобы узнать какой фильтр нужен для вашего объектива достаточно знать всего один параметр – диаметр, он обязательно пишется на объективе и на внутренней стороне крышки от объектива. Здесь есть одна логичная закономерность, чем больше диаметр фильтра тем дороже фильтр. И если на 52мм фильтр вы потратите 10-15$, то на 77мм уйдёт не меньше 30-40$.

Купить фильтр не составит никакого труда, в любом фотомагазине вам предоставят широкий ассортимент, но в этом то и проблема! Он настолько широкий, что покупатель зачастую теряется и не знает что купить. Продавец в свою очередь толком не может объяснить чем отличается один фильтр от другого, а когда задаешь вопрос: фильтр какого производителя купить, они совсем уходят в ступор, потому что они сами этого не знают, им главное продать и желательно подороже.

Чтобы вы не терялись я вам объясню что к чему. Существует три основных вида защитных фильтров: ультрафиолетовый (UV обозначение на фильтре), скайлайт/skylight (SKY), и нейтральный (N), некоторые производители указывают как Normal.

Самые распространенные ультрафиолетовые защитные фильтры (UV), они якобы защищают матрицу от ультрафиолетовых волн, но на деле вы этого проверить не сможете, поэтому оставим громкие слова про их колоссальную защиту для продавцов.

Фильтры скайлайт (SKY) имеют светло-розовое оттенок, за счет этого у вас фотографии уйдут в теплые тона, я не вижу в этом смысла, т.к.

Нейтральные защитные фильтры (N) – это фильтры без всяких наворотов, обычное прозрачное осветленное стекло.

Я советую покупать либо ультрафиолетовые либо нейтральные защитные фильтры. Цена у них примерно одна и та же. Они не портят вам фотографии разными оттенками и делают свою основную задачу – защищают линзу от капель воды, грязи и разных механических повреждений.

Если у вас широкоугольник, на подобии или , есть смысл купить защитный фильтр с тонкой оправой, в противном случае получите небольшое виньетирование на широком угле. Вот собственно разница в толщине между ними:

Ещё вы можете встретить обозначение water proof coat (WPC – водозащитное покрытие), опять же, у меня были и такие фильтры и обычные, но разницы между ними, когда я фотографировал в непогоду, никакой не ощущал. Для себя я решил что не буду переплачивать за то что не приносит пользы.

Что касается брендов, то здесь особо неважно какой бренд вы купите, фильтр это расходный материал, как батарейка , и много тратить денег и платить за название я не вижу смысла.

Спасибо за прочтение, предохраняйтесь!

Когда был изобретен фотоаппарат, народ сильно не волновало качество изображения - ведь было просто приятно видеть свою физиономию, пусть и ужасно нечеткую, на какой-то поверхности, ведь таким образом твой лик консервировался в том возрасте, когда был снят, но человеку редко бывает чего-то достаточно, и перфекционизм попросту не дает покоя, хочется от хорошего побыстрее перейти к лучшему. Постепенно на фотоаппаратах появились объективы, увеличилась разрешающая способность и, в конце концов, появился цвет, и вот тогда стало ясно, что цвета не очень-то соответствуют тому, что видит глаз. Появилась необходимость коррекции этих самых цветов, которая осложнялась еще и тем, что каждая пленка тоже имела свой оттенок.

Нет, не подумайте, во времена фотографии черно-белой светофильтры тоже были необходимы: опыт показывал, что теплые светофильтры неплохо помогают при портретной съемке, красный делает более удобоваримым лицо и более контрастным небо - все равно ведь в результате картинка получалась монохромной, так какая разница, какого цвета стекляшку ставить, ведь с отсутствием цвета конечный кадр не получал и ненужных тонов.

На закате пленочной фотографии всем стала править цифра, а появление удобных программ редактирования и мощных процессоров с каждым годом править карточки становится все легче и быстрее. Такая ситуация привела к тому, что цветные светофильтры практически перестали применяться, на смену им давно пришли светофильтры цифровые, ставшие чуть ли не стандартным инструментом в программах редактирования. Из продаваемых и производимых фильтров сегодня остаются только те, что имеют нейтральный цвет. Впрочем, есть и цветные светофильтры для портативного света, но их необходимость никогда и не отпадала.

Какие бывают светофильтры?

Прежде всего, есть светофильтры для объективов (вкручивающиеся в резьбу крепления светофильтра или вставляющиеся в специальный держатель на объективе) и фильтры для импульсного света, устанавливающиеся в крепеж для светофильтра во вспышке или просто фиксирующиеся резинкой для денег. Мы поговорим обо всех.

Фильтры для объектива:

• защитные , самый простой вид фильтров, просто защищают переднюю линзу от царапин, устанавливаются при покупке и не снимаются, так как имеют аналогичную посадочную резьбу для других светофильтров с обратной стороны. По структуре это обычная стекляшка, просто чуть лучшего качества, по сравнению с оконным стеклом. В маркировке обычно используется «protector ».

• ультрафиолетовые , которые часто используются как защитные, дополнительно еще и снижают поток ультрафиолетового излучения, которое глаз человека не видит, но прекрасно видит матрица. На финальном изображении УФ и часть поляризованного света приводят к появлению цианистого оттенка в небе и даже могут его сильно пересвечивать. Использование УФ-фильтра часто способно снижать этот эффект, делая небо чуть темнее и чуть синее. Обозначаются обычно как «UV ».
• инфракрасные , наоборот, фильтры очень специфические. В противовес ультрафиолетовым, которые блокируют только ультрафиолетовую часть спектра, наоборот, отфильтровывают весь видимый спектр, а инфра-красный оставляют. Современные цифровые фотоаппараты улавливают его часть, потому могут регистрировать информацию в очень специфических условиях. Так как фильтр закрывает весь видимый спектр, вы даже сфокусироваться не сможете или экспозицию измерить - в видоискателе будет абсолютная темнота. Потому, нужно обязательно использовать штатив (обязательно будете ставить длинную выдержку), ручной и фокусироваться на объекте заранее. Результат применения фильтра очень необычен: деревья получаются по-зимнему белыми, небо черным, а часть объектов глючно меняет свой цвет. Обозначаются фильтры как «IR ».

• , которые бывают двух типов, линейные и круговые - первые не очень эффективно снижают поляризованный свет, невидимый нашему глазу, зато по всему полю фильтра и под любым углом, вторые гораздо эффективней снижают этот поток только под прямым углом к оптической оси, любой из них необходимо вращать перед каждым кадром, контролируя эффект в видоискатель. Вторые куда популярнее первых (естественно, ведь сильнее давят ненужный спектр), отчего первые куда сложнее купить. На деле, эффект применения фильтра выглядит как более контрастная картинка: небо очень синее, тени глубже, а вода практически прозрачная, с минимальным количеством бликов, под таким углом даже наш глаз дно не видит, а в кадре слой воды будет абсолютно прозрачным, в зависимости от ее чистоты, конечно. За счет того, что фильтр фактически состоит из двух колец, он получается очень толстым и на широкоугольных объективах срезает виньетированием углы изображения, отчего многие производители перешли на тонкие поляризационные фильтры (маркировка «slim » и более высокая цена). Маркируются фильтры как «PL » (линейные) и «C-PL » (циркулярные).Хороший урок, посвященный поляризационному фильтру.
• , которые тоже бывают двух видов, вращающиеся 50/50, которые имеют затемнение на половину кадра и вращаются, как поляризационные, и обычные, квадратной формы для установки в специальное крепление на объективе. Нужны они для выравнивания экспозиции при съемке пейзажей, чтобы немного затемнить верхнюю часть изображения, а низ, соответственно, экспонировать лучше. Как результат, вы получаете изображение с корректно экспонированным небом (синим с красивыми облаками) и землей или водной гладью (без провалов в тенях, с достаточной детализацией). Неудобны оба вида фильтров: круглые делят кадр вопреки канонам кадрирования, ровно пополам, а квадратные требуют специального адаптера, так что далеки от компактности и оперативности. Как аналог применения фильтра, сейчас часто используют панорамную или HDR склейку.

• , которые бывают одного вида, но различающиеся по плотности. Они все нужны для того, чтобы удлинять экспозицию, не привнося никаких цветовых эффектов. Это простые «темные очки» для объектива, которые затемняют изображение на 1 / 2 ступени и более. Их эффект обычно указан в маркировке, например, ND2 (на две ступени, т.е. доступна выдержка в четыре раза длиннее, при прочих равных) или 400x (девять ступеней, с округлением - такие могут устроить закат солнца вручную). Помните, что затемняют тени они больше, чем света, и, в большинстве случаев, если использовать слишком темные, тени получаются провальными. Эффект их применения виден, когда требуется снять, к примеру, портрет при ярком солнце, но с открытой диафрагмой, к тому же, с полнофункциональной вспышкой, либо размытую воду при съемке заката или рассвета, когда над экспозицией довлеет солнце, многие так же снимают водопады в солнечных местах - в общем, все случаи, когда вам требуется принудительно удлинить выдержку или открыть диафрагму, если условия освещения вам этого сделать не позволяют. Обозначаются, как можно понять из сказанного выше, «ND », после чего следует определенная цифра.
• цветные , которые были актуальны в пленочную эру для работы с черно-белыми и цветными пленками.

Светофильтры для вспышек

С этими все гораздо проще, потому что они бывают только одного вида, цветные . Казалось бы, зачем в наше время они нужны - ведь цвет так просто поправить ползунком баланса белого в конвертере?! Ничего подобного - ведь ползунком вы правите сразу все изображение, а перекрасить его локально может обойтись довольно дорого, в плане затрат времени, так не лучше ли все делать сразу и верно?

Вспышечные светофильтры бывают разными: пластиковыми, из стекла, и даже из желатина (в народе называемые гелевыми, что в корне неверно - кто видел их, подтвердит, что к гелю они имеют уж слишком отдаленное отношение). Суть у них одна - скорректировать цвет вспышки, называемый еще и цветовой температурой.

Для понимания необходимости в этом включаем мозг и обращаемся к шкале цветовой температуры (откройте Lightroom или хотя бы панель настройки монитора - там есть общепринятая шкала Кельвина), можно еще и предустановки покрутить, чтобы посмотреть, как что меняется (поэкспериментируйте и поснимайте один объект с одним освещением в JPEG, меняя баланс белого, все поймете). Конвертеры сделали баланс белого и цветовую температуру вообще вещью относительной: кадру, снятому в , вы можете присвоить любой параметр, в пределах кельвиновской шкалы. Неважно, к чему это приводит, но смысл в том, что, к примеру, лампочка накаливания, которой присвоен соответствующий ей параметр баланса белого, будет в кадре белой, а импульс вспышки в том же кадре будет уже синеватым, если то же самое проявить с установкой «день», лампочка станет желтой, а вспышка белой. Но настоящее веселье начинается дальше: при установке «люминесцентная лампа» появится явный оранжевый оттенок у лампочки и красный у вспышки.

Такие вот шатания от синего красному и обратно, принципе, нестрашны, когда вы не страдаете перфекционизмом, и когда источник света в кадре один - вы просто тыкаете серой пипеткой в нейтральное место на кадре, и все становится красивым… но стоит вам увлечься стробистскими тонкостями, как все вокруг меняется. Вспышка по цвету совместима только с дневного светом - все остальное будет у нее вызывать стойкое отторжение. Именно поэтому все хорошие вспышки продаются с каким-то минимальным набором цветных фильтров - нужны они не для световых спецэффектов, а для выравнивания цветовой температуры под имеющиеся источники, чтобы лампочки в кадре не казались глючными - ведь яркость вспышки будет перебивать по яркости любые из них, и корректные цвета будут лишь у объектов, ею освещенных.

Получается, что мало просто внести в кадр - ее свету надо придать еще и соответствующий оттенок, если вы не хотите ужасной мешанины. Совершенно серьезно, у вас все объекты с одной стороны могут быть белыми, с другой желтыми, и, пытаясь охладить «горячую» сторону, вы сделаете другую еще холодней, поэтому коррекция должна быть локальной, либо светофильтрами, либо масками в конвертере - второе обычно требует на порядок больше времени.

У цветных светофильтров есть два параметра: цвет и плотность. Цвет подбирается под оттенок мешающегося нам в кадре освещения:

• красный - под «теплые» люминесцентные лампы и цвет заката
• оранжевый - под «теплые» люминесцентные лампы или лампы накаливания, может отчасти заменить отсутствующий желтый или красный
• желтый - под лампы накаливания
• зеленый - под «холодные» люминесцентные лампы
• синий - отчасти заменяет зеленый, для эффекта к нему можно добавить желтый

Не забывайте также о смещении цветов (или цветовом сдвиге) - тогда из одних можно получить другие.

Стоит также помнить и о цветовом контрасте, подчас необходимом в кадре, помимо контраста яркостного, например, темно-синему небу можно противопоставить теплое, в желтоватых или оранжевых тонах лицо. Естественно, это не значит, что на фоне малинового заката лицо обязательно должно быть зеленым.

Однако, вернемся… второй параметр светофильтра - плотность, выражающийся в количестве ступеней яркости, которые он крадет, соответственно, надо будет поднимать яркость вспышки. Маркировка написана на самом фильтре, вроде 1.2 EV и пр. Более плотный фильтр, естественно, добавляет больше цвета в кадр, т.е., применять его следует, в зависимости от того, насколько ярко освещен кадр «чужеродным» цветом. Это как с краской - положишь дополнительный слой, темнее и насыщеннее будет поверхность.