Режимы фокусировки canon. Различные возможности фокусировки. Проблемы, возникающие при автоматической фокусировке

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки. Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том, как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой - нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Бэк-фокус: фокусировка производилась по лицу девушки, а резкость в итоге оказалась за ней, на заборе.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса - контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат.

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) автофокус включается переключателем на объективе. Он должен быть в положении A.

На фотоаппаратах продвинутого уровня переключатель есть и на объективе, и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь - самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

На камерах начального уровня (Nikon D3300, Nikon D5500) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется через меню, вызываемое кнопкой i. В соответствующем пункте нужно просто выбрать оптимальный вариант.

На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.

7. Дело за малым - скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом - станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

• Фотоаппарат лучше всего установить на штатив . Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.
• Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).
• Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.
• Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени - на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.

• Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.
• Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры

Точная работа автофокуса. Бэк- и фронт-фокус отсутствуют.

Фронт-фокус: резкость оказалась ближе, чем нужно.

Тонкая настройка автофокуса

В камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть функция точной подстройки автофокуса, которая поможет вам избавиться от проблем с бэк- и фронт-фокусом, точно настроить систему фокусировки. Удобство функции ещё и в том, что аппарат запоминает настройки отдельно для каждого конкретного объектива. Допустим, ошибка проявляется с одним из ваших объективов. Вы сможете внести корректировки именно для него, и на работу с другими объективами они не повлияют. При установке объектива на камеру она автоматически применит соответствующие ему коррекции. Обратим внимание, что тонкая настройка автофокуса будет работать только при фокусировке через видоискатель аппарата (при фазовой фокусировке). При работе через экран Live View она не задействуется, да и надобности в ней не будет, ведь в этом случае применяется контрастный тип автофокуса, исключающий проблемы с бэк- и фронт-фокусом.

Давайте разберёмся, как работает функция тонкой настройки автофокуса.

Найдём в меню фотоаппарата пункт «Точная настройка АФ».

Меню «Тонкая настройка автофокуса» в фотокамере Nikon D810

Первый пункт этого меню, как следует из названия, позволяет включить или выключить данную функцию.

Пункт меню по умолчанию позволяет ввести значение тонкой настройки АФ, которое будет применяться, когда для установленного на камеру объектива не создано отдельной настройки. Такую настройку имеет смысл вносить, если аппарат систематически со всеми объективами одинаково ошибается с фокусировкой.

Последний пункт - «Вывести сохранённые значения» - позволяет посмотреть все коррекции, сохранённые на камере для различных объективов. Вы можете для каждого имеющегося у вас объектива внести настройку автофокуса, и она сохранится на камере. Через это меню вы можете посмотреть все внесённые вами корректировки. В этом же пункте можно удалить ненужные настройки. Есть возможность ввести свой идентификатор (от 00 до 99) для каждого объектива. Это полезно, если вы, допустим, пользуетесь двумя одинаковыми объективами и для каждого из них внесли настройку автофокуса. Такой идентификатор поможет отличить вам их друг от друга в этом меню.

Самый важный пункт меню - «Сохранённое значение» . Он показывает, какое значение тонкой настройки применено в данный момент, и даёт возможность его изменить. Попав в этот пункт меню, можно провести тонкую настройку работы АФ с конкретным объективом (установленным на аппарате в данный момент).

Тонкая настройка автофокуса

Чтобы внести необходимые настройки, для начала необходимо сделать и изучить тестовые снимки (как описано выше). Если на тестовых кадрах фокус оказывается за объектом, нужно внести отрицательную коррекцию, а если перед объектом - положительную.

Сложность заключается в определении нужной величины корректировки. Найти оптимальное значение можно с помощью тестовых кадров. После внесения ориентировочных настроек просто сделайте ряд тестовых кадров и проверьте, точно ли теперь объектив попадает в резкость. Если нет - внесите подходящие исправления.

Режимы фокусировки

Режим фокусировки, в котором все обычно работают - One Shot AF. Он подходит любому статичному сюжету, а иногда и медленно движущимся объектам. Когда вы снимаете в режиме One Shot AF, вы производите композицию сюжета с помощью видоискателя и наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. Включается автофокусировочная система и объектив фокусируется прямо на основной объект съёмки. На этой стадии загорается зелёный огонёк, подтверждающий фокусировку, а также можно слышать и звуковое подтверждение.

Как только камера установила точку фокусировки, она блокирует её. Если вы не отпустите палец с кнопки спуска затвора, фокусировка не изменится - даже, если вы переместите камеру. Эта полезная функция называется "Focus Lock". Она позволяет вам сначала сфокусироваться на какой-либо точке вне сюжета, а затем повернуть камеру и произвести композицию. К примеру, представьте, что вы фотографируете пейзаж. Камера может захотеть сфокусироваться на самых дальних холмах, а вы хотите увеличить глубину резкости, сфокусировавшись на точке, которая находится ближе к камере. Всё, что вам нужно сделать - немного наклонить камеру вниз, чтобы в поле зрения попала эта точка. Теперь наполовину нажмите кнопку спуска затвора, убедитесь, что камера произвела фокусировку (загорится зелёный подтверждающий огонёк), и держите кнопку спуска затвора наполовину нажатой в то время, как производите композицию вашего пейзажа.

У режима One Shot AF есть ещё одна полезная функция. Камера не даст произвести съёмку, если объектив не сфокусировался. Если сигнал подтверждения фокусировки мигает - значит, объективу не удалось сфокусироваться и после полного нажатия на кнопку спуска затвора ничего не произойдёт.

Кнопка спуска затвора

• зеркало, находящееся внутри камеры, поднимается вверх, чтобы световой поток мог достигнуть задней части камеры
• запускается механизм затвора - шторки открываются и плёнка (или цифровой сенсор) начинает получать световой поток
• если поднята встроенная вспышка или на камере установлена и включена внешняя вспышка Speedlite - срабатывает вспышка
• зеркало опускается на своё прежнее положение
• затвор возвращается в начальное положение и готов к следующей экспозиции

Режим AI Servo AF

Режим AI Servo AF - фактически тот же One Shot AF, только без блокировки фокуса. Объектив автоматически перефокусируется каждый раз, когда изменяется расстояние между камерой и объектом съемки. Эта функция очень полезна при фотографировании движущихся объектов. Наиболее часто этот режим применяется в спортивной съёмке. Однако пользоваться им нужно с осторожностью. В этом режиме вы можете сделать кадр даже тогда, когда объектив ещё не сфокусировался, либо не смог сфокусироваться. Кроме того, если между камерой и объектом съёмки появится какой-нибудь перемещающийся объект - объектив может сфокусироваться на объект, находящийся ближе к камере. Всё это может привести к расфокусированным изображениям.

В режиме AI Servo AF зелёный огонёк, подтверждающий фокусировку, загораться не будет, а также вы не услышите подтверждающий писк (даже если он включен). Впрочем, как в режиме One Shot AF, так и в AI Servo AF зелёный огонёк будет мигать, если камера не может сфокусироваться на объекте съёмки.

Между фокусировкой объектива и срабатыванием затвора происходит небольшая задержка. Хотя она измеряется долями секунды, её можно принять во внимание при съёмке быстро движущихся объектов - к примеру, гоночная машина на скорости 160км/ч проезжает примерно 4.5м за 1/10с. Это означает, что хотя машина могла быть в фокусе в момент нажатия кнопки затвора, она может быть не в фокусе в момент открытия самого затвора.

Многие камеры EOS решают эту проблему с помощью технологии предугадывающей фокусировки. Камера измеряет расстояние до объекта съёмки каждый раз, когда объектив перефокусируется. Анализируя эти данные, камера может просчитать скорость и направление движения объекта. Далее она экстраполирует полученную информацию, чтобы определить, где окажется объект съёмки в момент срабатывания затвора. Далее камера перефокусирует объектив на вычисленное расстояние, чтобы объект съёмки был в фокусе в момент экспозиции. Режим предугадывающей фокусировки активизируется автоматически, когда в нём возникает потребность.

Пользовательская функция

В режиме One Shot AF частичное нажатие на кнопку спуска затвора включает систему автофокусировки. Как только камера сфокусировалась, она будет сохранять эту фокусировку пока вы продолжаете нажимать на кнопку спуска затвора. Это означает, что вы можете сфокусироваться на произвольной точке, а затем можете повернуть камеру и произвести композицию сюжета без изменения фокусировки.

Блокировка фокуса эффективна в том случае, если основной объект съёмки недостаточно освещён, либо недостаточно контрастен, чтобы объектив мог на нём сфокусироваться. В этом случае вы фокусируетесь на любом другом объекте, находящемся на том же расстоянии от камеры, что и основной объект съёмки.

Режим блокировки фокуса недоступен в AI Servo AF - объектив будет постоянно перефокусироваться по мере того, как вы перемещаете камеру. Однако, установка функции CF 4-2 в камерах EOS 1N и 1V позволяет приостановить автоматическую перефокусировку в режиме AI Servo AF, нажав кнопку AE Lock.

Режим AI Focus

Третий режим фокусировки - AI Focus - на самом деле является комбинацией первых двух. Большую часть времени камера находится в режиме One Shot AF, но если сенсор фокусировки определяет, что основной объект съёмки движется, камера автоматически переключается в режим AI Servo AF и начинает следить за объектом.

Как камера определяет, что объект съёмки движется? Как только мы до половины нажимаем кнопку спуска затвора, начинает постоянно работать сенсор фокусировки. Если расстояние фокусировки меняется, камера определяет, что объект движется - и может определить скорость движения. Как только эта скорость превышает некий порог - камера переключается в режим AI Servo AF.

Обычно режим AI Focus используется на недорогих моделях EOS - предполагается, что этим режимом пользуются люди с небольшим опытом в фотографии. С использованием AI Focus мы можете сосредоточиться на сюжете, а камера выберет за вас наилучший режим съёмки.

На некоторых моделях различные режимы автофокусировки устанавливаются камерой, исходя из выбранного режима съёмки - к примеру, One Shot для режима пейзажа и AI Servo для спортивного режима.

Все объективы линейки EF поддерживают автофокусировку. Тем не менее, в системе EOS существуют некоторые объективы, не относящиеся к линейке EF, и их нужно фокусировать вручную. Это объективы серии Tilt&Shift - TS-E 24мм/45мм/90мм, а также макро-объектив MP-E65 f/2.8 1-5x Macro.

Режимы автофокусировки

В этой таблице показаны режимы автофокусировки камер EOS. Режим можно установить самому [·], либо камера сама устанавливает режим автофокусировки в зависимости от выбранного режима съёмки [o]. Во всех камерах, кроме EOS 650 и 620, есть система предугадывающей фокусировки в режиме AI Servo AF.

(·) - режим AI Servo AF недоступен, когда камера EOS 1N RS установлена в режим RS (аналогично - когда EOS RT установлена в режим RT).

Выбор режима автофокусировки

Всегда полезно знать, что же камера делает - в этой таблице вы найдёте все необходимые сведения.

Выбирать режим автофокусировки возможно только в творческой зоне (P, Tv, Av, M, DEP), и только на некоторых камерах. В других режимах съёмки камера сама делает выбор:

U - пользователь сам выбирает режим
OS - Режим One Shot AF
AF - Режим AI Focus AF
AS - Режим AI Servo AF

Ручная фокусировка

И, наконец, есть ручной режим фокусировки. Им можно пользоваться с любой камерой EOS, но функция не камеры, а объектива. Посмотрите сбоку объектива, рядом с красной точкой - вы увидите переключатель с двумя положениями - "AF" и "M". Переключите его в положение "M" и объектив больше не будет фокусироваться автоматически. Вместо этого он будет фокусироваться в соответствии с тем, как вы вращаете кольцо фокусировки на самом объективе. Единственный объектив EF без ручной фокусировки - EF 35-80мм f/4-5.6 PZ - этот объектив с фокусировочным двигателем (Power Zoom) продавался в комплекте с EOS 700.

Все объективы серии EF разрабатывались с учётом работы с автоматической фокусировкой. Если вы пользовались старыми объективами линейки FD, то для вас ручная фокусировка объективов EF может показаться не такой ровной, как на полностью ручных объективах FD. Кроме того, от бесконечности до самого близкого расстояния фокусировочное кольцо прокручивается довольно быстро, в некоторых случаях затрудняя точную фокусировку. Как бы то ни было, это зависит от конкретного объектива.

А вообще - зачем нужна ручная фокусировка на автофокусных объективах? Существуют некоторые ситуации, когда автофокусировочной системе будет довольно сложно справиться: сюжеты с низкой контрастностью - к примеру, пейзажи в тумане или морская гладь; сюжеты с низкой освещённостью (на самом деле это частный случай сюжета с низкой контрастностью); чрезвычайно яркие блики от воды, льда или металла; объекты, которые движутся слишком быстро, чтобы на них можно было фокусироваться автоматически; сюжеты, в которых основной объект съёмки не является ближайшим к камере (к примеру, животное в клетке за прутьями).

Если основной объект съёмки находится недалеко от камеры, может помочь система подсветки фокусировки, встроенная в камеру (или более мощная - во вспышке Speedlite), но она действует только, если объект находится не совсем далеко.

Во всех таких ситуациях лучший выход - фокусировка объектива вручную.

Многие объективы USM позволяют фокусироваться вручную сразу после того, как была произведена автофокусировка - без необходимости постоянного переключения между ручным и автоматическим режимами фокусировки. Эта функция называется Full-Time Manual Focusing (FTMF). В частности, это полезно при использовании телефото-объективов, чтобы непосредственно перед съёмкой внести последние коррективы в фокусировку. Вы можете проверить, обладает ли ваш объектив этой функцией, повернув кольцо сразу после окончания автофокусировки.

Как выбрать режим автофокусировки?

Режим автофокусировки выбирается только в творческой зоне (P,Tv,Av,DEP,M). В полностью автоматическом режиме (зелёный квадрат) и режимах PIC камера сама устанавливает режим автофокусировки (см. таблицу). Вам остаётся лишь убедиться, что объектив правильно установлен на камере и находится в режиме автофокусировки ("AF").

Камеры EOS 1, 600, 620 и 650 показывают "M.Focus", когда объектив переключается в режим ручной фокусировки; на других моделях переключение в ручной режим не отображается.

После автофокусировки вы можете заблокировать расстояние фокусировки, переведя объектив в режим "M". Это позволит вам убрать палец с кнопки спуска затвора, произвести композицию и снять кадр с первоначальным расстоянием фокусировки.

EOS 1, 1N, 1V, 1D, 1Ds, D2000, DCS 3
Нажмите кнопку AF слева вверху камеры и одновременно крутите колесо выбора параметров, пока в правом верхнем углу LCD не отобразится "One Shot" или "AI Servo".

EOS 10
Нажмите жёлтую кнопку AF на задней части камеры и одновременно крутите колесо выбора параметров, пока в правом верхнем углу LCD не отобразится "One Shot" или "AI Servo".

EOS D30, D60
Нажмите кнопку AF справа вверху камеры и одновременно крутите колесо выбора параметров, пока в правом верхнем углу LCD не отобразится "One Shot" или "AI Servo".

EOS 10D
Нажмите кнопку AF справа вверху камеры и одновременно крутите колесо выбора параметров, пока в правом нижнем углу LCD не отобразится "One Shot" или "AI Servo".

EOS 1000/F, 1000/FN, 300, 300V, 3000, 3000N, 500N, 5000, 700, 750, 850, IX7
Режим автофокусировки устанавливается камерой автоматически в зависимости от режима съёмки.

EOS 30, 33, 50, 50E
Переключите колесо выбора режима автофокусировки в положение "One Shot", "AI Focus" или "AI Servo".

EOS 5
Нажмите кнопку выбора режима AF на задней части камеры. Крутите колесо выбора параметров, пока на LCD не отобразится "One Shot", "AI Focus" или "AI Servo". Если вы отпустите кнопку выбора режима AF, выбранный режим будет активен в течение 6 секунд.

EOS 600, 620, 650, RT, IX
Нажмите кнопку выбора режима AF, находящуюся под щитком на задней части камеры. Крутите колесо выбора параметров, пока на LCD не отобразится "One Shot", "AI Focus" или "AI Servo" (на EOS 620 и 650 - просто "Servo").

Фотографии - David Hay, Paul Exton

источник eos.nmi.ru 2002-2006 Александр Жаворонков

Подавляющее большинство фотографий выполняются в автоматическом режиме баланса белого . Это простой выбор, который обоснован в большинстве случаев. Но он не является стопроцентно надёжным.

В основном системы баланса белого имеют тенденцию к коррекции естественных отклонений цвета в светлую область, так что изображения выглядят слишком пресными. Например, тёплый солнечный свет раннего утра или вечера может стать слишком холодным.

При съёмке на открытом воздухе во многих случаях лучшие результаты достигаются при использовании режимов дневного (Daylight) или солнечного (Sunny) света . Они могут давать даже лучшие результаты, чем установка Auto в условиях тени или в пасмурную погоду.

Большинство камер обладают также вариантами настроек баланса белого для тени (Shady) или пасмурного дня (Cloudy) , которые добавят немного тепла вашим изображениям.

В некоторых ситуациях этот сдвиг цвета может быть чрезмерным. Тем не менее стоит поэкспериментировать с камерой, чтобы понять, как каждый параметр баланса белого работает в разных условиях.

Для максимального контроля используйте пользовательскую настройку (Customs Manual) баланса белого и установите значение вручную.

В руководстве к вашей камере вы сможете найти, как именно это сделать, но в основе метода лежит фотографирование белой или нейтрально серой мишени (хорошо подойдёт кусок картонки) в том же освещении, в котором находится объект съёмки, и использование этого изображения для установки баланса белого. Когда вы сфотографируете белую или серую картонку снова после ручной установки баланса белого, вы должны увидеть, как она станет нейтральной.

Если хотите, вы можете использовать настройки баланса белого вашей камеры, чтобы «нагреть» или «охладить» фотографии. Можно попробовать поэкспериментировать с ненейтральной мишенью калибровки.

2. Резкость

Большинство цифровых камер позволяют регулировать уровень резкости, который применяется к изображениям в формате JPEG, когда они обрабатываются.

Некоторые фотографы предполагают, что максимальная настройка - лучший вариант, так как это даст наиболее чёткие изображения. К сожалению, это не всегда работает. Очень контрастные края, такие как чистый горизонт, могут обрываться, приобретая чрезмерную резкость и гало.

Применение наименьшего значения , напротив, может привести к тому, что мелкие детали будут выглядеть несколько размыто. Однако это обычно смотрится лучше, чем чересчур заострённые края.

Лучший способ получить хорошие результаты - применять увеличение резкости осторожно, постепенно повышая от изображения к изображению до достижения идеального результата. Или, по крайней мере, использовать установку посередине диапазона для большинства снимков.

3. Автофокус

Многие фотографы позволяют своим камерам автоматически устанавливать точку фокусировки для более быстрой и удобной съёмки. Тем не менее большинство камер подразумевают, что основной целью фотографии является ближайший объект и что он находится близко к центру кадра.

Хотя это позволяет получать хорошие результаты в большей части случаев, если вы снимаете кого-то, находящегося не в центре, да ещё и с большим количеством объектов вокруг, то камера может расставить акценты неправильно.

Решение - взять под свой контроль выбор AF-точки. Так что вы сможете поместить активную точку в правильном месте.

Руководство по использованию вашей камеры точно объяснит, какой режим нужно выбрать, но, как правило, он называется либо Single point AF (Автофокусировка в единой точке) , либо Select AF (Выбор АФ) .

После того как правильный режим установлен, используйте управление навигацией камеры, чтобы выбрать точку автофокусировки, которая находится на целевом объекте в кадре.

В некоторых случаях вы можете обнаружить, что на одной линии с желаемым предметом нет точки автофокусировки. В такой ситуации следует использовать технику фокуса и перекомпоновки кадра. Для этого просто выберите центральную точку автофокусировки (так как она обычно наиболее чувствительна) и переместите камеру так, чтобы она оказалась на объекте. Затем слегка нажмите кнопку спуска затвора, чтобы камера сфокусировала объектив. Теперь, держа палец на спуске затвора, скомпонуйте кадр. Когда композиция вас устроит, нажмите кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать снимок.

4. Синхронизация фотовспышки

По умолчанию камеры установлены на зажигание вспышки в начале экспозиции. Это не создаёт проблем при короткой выдержке или когда объект съёмки и/или камера неподвижны. Но при длительной выдержке или в случае движущихся объектов это может приводить к странным результатам.

Проблема в том, что призрачное, размытое изображение предмета переносится вперёд верно экспонированной, резкой версии. Это создаёт впечатление, что объект движется в обратном направлении.

Можно легко выйти из этой ситуации, если вникнуть в меню камеры (или вспышки) и включить функцию cинхронизации вспышки по второй шторке (Rear Sync) . Она заставит вспышку зажигаться в конце экспозиции. Тогда движение любого предмета запишется как размытие за ним, а не пред ним, что сделает изображение гораздо более естественным и сможет действительно подчеркнуть скорость движения.

5. Понижение шума при долгой экспозиции

Функция «Понижение шумов» заключается в сравнении основного изображения с «чёрным кадром» и «вычитании» его шума для получения конечной фотографии. Для «чёрного кадра» используется точно такое же время экспозиции, как и для основного изображения, только затвор при этом не открывается, и свет не достигает датчика. Идея состоит в том, чтобы записать неслучайный шум, вызванный изменениями в чувствительности пикселей и видимый при длительных выдержках.

В результате при использовании функции шумоподавления требуется почти вдвое больше времени для записи снимка, что особенно напрягает при длительной экспозиции. Поэтому у многих фотографов появляется соблазн отключить эту функцию.

Тем не менее результатов шумоподавления стоит подождать.

Конечно, можно самостоятельно выполнить извлечение «чёрного кадра» с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, но всё же целесообразно делать хотя бы несколько «чёрных кадров» на протяжении съёмки, так как уровень шума имеет тенденцию к увеличению из-за разогрева датчика во время его интенсивного использования.

Наиболее надёжный подход заключается в использовании встроенной системы шумоподавления камеры.

6. Большая выдержка

Многие начинающие фотографы переоценивают свою способность твёрдо держать камеру, а следовательно, и качественно снимать на относительно больших выдержках.

Общее правило для получения резкого изображения при съёмке с рук полнокадровой камерой заключается в использовании скорости затвора равной по крайней мере одной секунде, поделённой на фокусное расстояние объектива . Это означает, что если вы снимаете со 100-миллиметровым объективом, то выдержка должна быть не менее 1/100 с.

Это правило может быть адаптировано для работы с DX-камерами при учёте кроп-фактора (фактора увеличения фокусного расстояния). Например, 100-миллиметровый объектив цифровых фотоаппаратов SLR-типа (проще говоря, зеркалки) с сенсором APS-C (например, Canon EOS 700D) имеет кроп-фактор 1,6. Следовательно, для резкого снимка потребуется выдержка по крайней мере 1/160 с.

Напомню, что в затворах современных фотоаппаратов используется стандартная шкала выдержек в долях секунды: для коротких выдержек числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем: 1/100 → 100; 1/250 → 250 и так далее.

Многие фотообъективы и некоторые фотокамеры сейчас снабжены встроенными системами стабилизации изображения . Это позволяет использовать меньшие выдержки при съёмке с рук.

Плюс некоторые объективы обеспечивают экспокоррекцию вплоть до 4eV, которая позволяет дополнительно уменьшить значение выдержки - от 1/125 до 1/16.

В этой статье Вы узнаете о том, как использовать автофокус, какие у него бывают режимы, почему фотография бывает «не в фокусе», размыта, как этого избежать и как, соответственно, сделать фотографии максимально четкими!

Режимы автофокуса

Вначале расскажем о том, какие режимы автофокуса есть в большинстве современных фотоаппаратов (а также в некоторых телефонах и видеокамерах). Итак, как же нам настроить автофокус…

Режим «покадровой автофокусировки» («One-Shot AF» у Canon или « AF- S» у Nikon)
Подходит более всего для съемки неподвижных объектов или при необходимости сначала сфокусироваться, а потом сменить композицию кадра. При нажатии кнопки спуска затвора наполовину - камера фиксирует фокус до тех пор, пока Вы либо отпустите кнопку, либо нажмете до упора.

Режим «следящей, непрерывной автофокусировки» («AI Servo AF» у Canon или « AF-С» у Nikon)

Хорошо подходит для фотосъемки движущихся объектов. Или если наоборот – двигаетесь Вы:) Например – если фотографируете из окна движущегося транспорта. Пока кнопка затвора будет нажата наполовину – фокусировка будет меняться автоматически в зависимости от перемещения объектов в кадре, автофокус будет как бы «следить» за этими объектами.

Режим «интеллектуального автофокуса» («AI Focus AF» у Canon или « AF- A» у Nikon)

Используется для автоматического переключения режима автофокусировки. Присутствует во многих зеркальных фотоаппаратах и, по-моему, является довольно неудобным – сложно угадать – как он себя поведет, как «следящий», или как «покадровый».

Режим ручной фокусировки

Обычно, этот режим используется – когда автофокус не справляется, или же для особых творческих задач. Для того чтобы фокусироваться вручную (переключиться в режим ручной фокусировки), обычно необходимо воспользоваться соответствующим переключателем на объективе фотоаппарата (особенно – если речь идет о фотоаппарате со сменными объективами).

Выбор точки/зоны фокусировки

Если Вы используете автофокус, то в большинстве фотоаппаратов Вы сможете выбрать – по какому участку видоискателя (по какой «точке») будет проводится фокусировка.

1. Полностью автоматическая фокусировка и автоматический выбор точек фокусировки. В этом режиме, обычно, фотоаппарат фокусируется на ближайший объект в кадре. При этом точки, которые фактически оказались выбраны для фокусировки – скорее всего будут отмечены/подсвечены в видоискателе, когда фокусировка закончится.
2. Фокусировка по центральной точке . Этот режим есть на большинстве фотоаппаратов, независимо от производителя (Canon, Nikon и прочие), и часто присутствует не только в «зеркалках», но и в компактных «цифромыльницах».
   Особенность данного режима фокусировки заключается в том, что фотоаппарат будет фокусироваться только на том объекте, который находится в самом центре видоискателя. Это может быть полезно для более точной фокусировки на фотографируемый объект.
   При выборе этого типа фокусировки фотограф, обычно, поступает следующим образом: наводит центр видоискателя на фотографируемый объект, наполовину зажимает кнопку спуска затвора(на большинстве фотоаппаратов это приводит к блокированию автофокуса) и далее с помощью видоискателя выбирает удачную композицию, будучи уверен в том, что его фотоаппарат сфокусирован как следует.
3. Фокусировка по выбранной точке .
   При выборе этого режима автофокуса – фокусировка будет производится по той точке в видоискателе – на которую укажет фотограф. Эта точка, обычно, подсвечивается в видоискателе. В некоторых самых современных фотоаппаратов – для выбора точки фокусировки можно просто прикоснуться в соответствующем месте к экрану видоискателя. В большинстве зеркальных фотоаппаратов для этого существует джойстик или заменяющие его кнопки или диск («колесо»).
   Как это применяется на практике? Поясню! Например, при съемке портрета, чтобы фокусировка произошла именно по глазам фотомодели – фотограф может выбрать точку фокусировки – которая в данный момент «накладывается» на глаз фотомодели, без этого может получиться так, что фотоаппарат автоматически сфокусируется не на глазах, а на носу …
4. Другие варианты. Выше перечислены три основных варианта для выбора зон фокусировки. Но каждый конкретный фотоаппарат может иметь и большее число вариантов. Особым разнообразием в этом плане отличаются фотоаппараты Nikon.

Автофокус и точки фокусировки.
Такую картину мы можем видеть в инструкции к фотоаппарату Nikon D7000

Подсветка автофокуса

Если снимаемый Вами объект слишком плохо освещен, то на помощь приходит подсветка автофокуса! В условиях недостаточной освещённости (в темноте) встроенная вспышка Вашего фотоаппарата автоматически откроется и постарается рассеять темноту! Если Вам это не нужно, отключите подсветку автофокуса в меню Вашего фотоаппарата (можно обратиться к его инструкции), или переключитесь в режим ручной фокусировки (подсветка фокусировки при этом чаще всего также отключается).

Проблемы, возникающие при автоматической фокусировке

«Почему он не фокусируется?» «Почему фокусируется не туда, куда надо?» «Почему автофокус работает так медленно?» Такие вопросы задают многие начинающие фотолюбители!

В инструкции к фотоаппарату Nikon D7000 есть замечательная иллюстрация, показывающая сюжеты – в которых автофокус может продемонстрировать себя не с лучшей стороны.

Трудности с автофокусом могут возникнуть в следующих ситуациях...

В случаях №2 и №5 – рекомендую выбрать центральную точку фокусировки и попробовать сфокусироваться именно с помощью нее – ТОЧНО нацелившись на объект съемки. Тогда, автофокус вряд ли подведет! В прочих случаях, если не помогает выбор центральной точки фокусировки, следует переключится в ручной режим. Впрочем, например, в моей практике трудности в случаях 3, 4 и 6 - встречались крайне редко.

Юстировка, постоянная коррекция автофокуса

Но случается и так, что даже в благоприятных условиях, автофокус все время фокусируется либо чуть ближе, чем нужно, либо чуть дальше! Чаще всего этим "страдают" зеркальные фотоаппараты, особенно - после смены объектива. Причина может быть в объективе, тогда его Вам смогут немного поднастроить в сервис-центре. Такая донастройка называется «юстировкой». Но в некоторых современных фотоаппаратах функция юстировки/корректировки фокуса для избранных объективов уже встроена, и Вы можете приступить к ней, ознакомившись предварительно с инструкцией по эксплуатации. Впрочем, необходимость в этом бывает не часто.

Если что либо в приведенной выше информации осталось не ясным - прошу задавать вопросы в комментариях!

© Карпин Антон 2016