Обучиться фотографии. Понимание глубины резкости. Создайте для себя искусственные ограничения

Дата публикации: 31.10.2014

Этой статьей мы открываем новый проект “Я фотограф” , в рамках которого будем делиться с вами опытом фотографирования. Еженедельно будут выходить новые уроки обо всех аспектах фотографии. Уроки будут ориентированы на разный уровень подготовки читателя: от новичка до продвинутого фотографа. Вести этот проект буду я, Константин Воронов , профессиональный фотограф и преподаватель фотографии.

Разумеется, каждый из нас хоть раз снимал на телефон или на простую “мыльницу”. Однако, многим хочется не просто делать кадры на память, но и получать красивые, качественные фотоснимки, получать от процесса фотографирования удовольствие, а при выкладывании фотографий в интернет иметь под ними много “лайков”.

Как стать фотографом? С чего начать? Каждый день этим вопросом задается множество людей. Для начала я дам несколько общих советов, которые помогут на старте не совершить распространенные ошибки, и развею несколько расхожих заблуждений о фотографии.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/80 с, 95.0 мм экв.

И начнем мы именно с заблуждений.

Заблуждение №1.

“Хороший фотоаппарат делает хорошие фотографии”

Это не так. Хорошие фотографии делает не фотоаппарат, а фотограф. Многие люди до того, как начать фотографировать самостоятельно, думают, что у профессиональных фотографов получаются хорошие, качественные кадры из-за использования дорогостоящей техники. Однако, фотоаппарат - это только инструмент. Как им воспользоваться, решает его хозяин.

Если неумеющему рисовать человеку дать самые лучшие, самые дорогие кисти и краски, получится абсолютно тот же результат, что и при использовании самых простых и дешевых. Хорошие кисти и краски покажут все свои возможности только в умелых руках. С фотографией то же самое.

За время работы с учениками мне частенько попадались новички, которые имели самые дорогие, самые профессиональные из существующих фотоаппаратов. Делали ли такие ученики кадры лучше остальных? Нет. Даже наоборот: их снимки были хуже, потому что они не могли разобраться в сложной фотоаппаратуре, рассчитанной на опытных профессионалов.

Фотоаппарат лучше всего выбирать не по его принадлежности к профессиональному классу или высшей ценовой категории, а по тому, насколько она подходит вашему уровню подготовки и вашим задачам. К примеру, многие дорогие профессиональные фотокамеры, такие как Nikon D810, вообще не имеют автоматического режима и сюжетных программ (“портрет”, “пейзаж”, “макро” и т.п.), что делает работу с ними невероятно сложной для начинающих фотографов: приходится долго копаться в неизвестных настройках. В то же время, многие камеры начального уровня, например Nikon D5300 или Nikon D3300, умеют делать прекрасные снимки на полном автомате: фотографу остается лишь выбирать наиболее интересные сюжеты, не думая о технической стороне вопроса.

Как выбрать фотоаппарат? Выбирайте не “самый лучший профессиональный фотоаппарат”, а именно ту модель, которая подойдет под Ваши навыки и ваши задачи. Чтобы сделать правильный выбор, достаточно понять насколько серьезно вы хотите заниматься фотографией, собираетесь ли вы учиться фотографировать или же хотите просто делать снимки на память.

Заблуждение №2

“Фотографировать легко!”

Как и многие творческие занятия, фотография кажется очень простым делом ровно до тех пор, пока не займешься ей самостоятельно. К примеру, как игра на музыкальных инструментах, танцы, пение… Глядишь на профессионального танцора и думаешь: “как же у него всё просто и естественно получается! Кажется, в этом нет ничего сложного! Я так же смогу!” Но когда пробуешь самостоятельно сделать хотя бы пару танцевальных движений, выходит, что это не так уж просто: как минимум, нужна специальная подготовка.

То же самое и с фотографией: при кажущейся простоте хорошо фотографировать - довольно сложно. Ведь это требует большого количества знаний и умений. Причем, как технических (как настроить фотоаппарат, например), так и творческих (как скомпоновать кадр, как выбрать подходящее освещение). Речь иногда идет о вопросах, имеющих, казалось бы, косвенное отношение к фотографии. Например, как спланировать туристическую поездку, чтобы получить много хороших кадров ; как заставить ребенка сидеть на месте, пока его фотографируют… Кстати, все эти темы мы будем освещать в рамках данного проекта. Следите за обновлениями!

С другой стороны, когда есть необходимый опыт, фотографировать действительно легко и приятно. Камера не мешает получать хорошие кадры, а композиция выстраивается интуитивно. Но для этого нужно тренироваться, учиться, набираться опыта.

Заблуждение №3

“Чтобы научиться фотографировать, достаточно изучить технику и правильно нажимать кнопочки на камере”

Техника и параметры съемки - это только часть необходимых навыков. И, кстати, часть самая простая. Как настроить экспозицию? Как управлять фокусировкой? Что такое баланс белого? - все эти вопросы технического характера решаются легко и просто, а при регулярной тренировке закрепляются и остаются с фотографом навсегда. Это арифметика фотографии, два плюс два. Но фотография - это прежде всего творчество. А вот творческая составляющая гораздо сложнее и не столь однозначна. Как скомпоновать кадр? Что показать на фото? Какой сюжет стоит фотографировать? Этими и многими другими творческими вопросами постоянно мучаются фотографы и решают их с переменным успехом. Начинать обучение фотографии конечно стоит с азов, с техники. Но заканчивать на этом рано.

NIKON D5200 / 18.0-105.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F4.5, 1/60 с, 38.0 мм экв.

Основная проблема большинства начинающих фотографов - не отсутствие хорошей фототехники и даже не недостаток каких-то специальных навыков. Главная проблема - отсутствие художественного вкуса. Сформируйте себе хороший художественный вкус! Смотрите фотографии известных фотографов, посещайте выставки. Кстати, а когда вы последний раз были в Эрмитаже и Третьяковской галерее? Анализируйте работы настоящих мастеров: почему художник или фотограф решил показать именно это и именно так? Как выстроена композиция? Как автор поработал со светом?

Посещение выставок, просмотр галерей известных фотографов и художников в интернете - это то, что даст вам хороший багаж для вашего личного творчества. И наоборот: плохие, посредственные вещи лучше не смотреть.

Почему это важно? Представьте, что получится, если человеку, который ни разу не видел ни одной картины, дать в руки кисти и краски? Скорее всего, он не поймет, что с ними делать; в лучшем случае он изобразит что-то в духе наскальной живописи. К примеру, некоторые изолированные африканские племена не умеют не только воспринимать изображение на плоскости, но даже различать цвета, которые не отвечают за их выживание, не встречаются в их окружающей среде. Потому что их этому никто не учил, у них нет для этого необходимого опыта. Человеку свойственно в своей жизни и творчестве использовать увиденный, накопленный опыт. Этот опыт необходимо иметь. Как говорят фотографы, “необходимо быть насмотренным”.

Как мы знаем, лежа на диване дома, хороших фотографий не сделаешь! Выгуливайте свою фотокамеру! Путешествуйте, гуляйте, посещайте интересные места: выставки, фестивали, спортивные события. Таким образом вы станете свидетелем интересных сюжетов для съемки, наберетесь опыта, необходимого для съемки в различных условиях. Если говорить о пейзажной съемке, то она вообще немыслима без путешествий. Кстати, как и портретная: ведь часто для съемки хорошего портрета нужно подобрать красивое место, хороший фон, а лишь потом красиво сфотографировать модель.

Есть и чисто психологический аспект: в путешествии, вне зависимости от его дальности, человек набирается впечатлений, вдохновения, заряжается творческой энергией.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.5, 1/200 с, 200.0 мм экв.

Чтобы был прогресс в ваших занятиях фотографией, а количество красивых снимков увеличивалось, необходимо относиться к своему творчеству критически. Не стоит почивать на лаврах, умейте видеть в своих работах недостатки, даже если все их хвалят.

К примеру, самый жесткий критик моих работ - я сам. Я лучше любого критика знаю, в чем и где кроются ошибки в моих снимках. Анализируя свои фотографии, я понимаю, что мог бы снять еще лучше. И при следующей съемке я стараюсь это делать. Поверьте, вы получите огромное удовольствие от исправления собственных недочетов, а ваши снимки будут становиться всё красивее!

Любое творчество начинается с технических основ. Фотография - не исключение. Чтобы писать книги, нужно изучить азбуку, грамматику, орфографию языка. Разумеется, современные фотокамеры обладают отличной автоматикой, которая вам позволит получать хорошие кадры нажатием одной-единственной кнопки, не задумываясь ни о каких настройках.

Однако те, кто снимает в авторежиме, знают: автоматика часто ошибается: то яркость снимка не та, то цвета не те, то резкость не там. А ведь так хочется сказать камере, как надо было сделать! Чтобы полностью контролировать процесс съемки и не зависеть от причуд автоматики, стоит изучить довольно простые технические основы фотосъемки. Как формируется изображение в фотокамере? Что такое экспозиция? Что такое баланс белого? Как работает фокусировка? Понимание того, как всё работает, и умение настроить свой аппарат позволит вам делать снимки высокого качества и полностью контролировать процесс съемки “от и до”. Кстати, на следующих уроках мы поговорим именно об этих технических основах.

Наверное, каждый начинающий фотограф, всерьез увлеченный своим делом, рано или поздно задумывается о покупке зеркальной камеры. Однако, не стоит думать, что одного только приобретение «зеркалки» достаточно для того, чтобы начать создавать шедевры.

Конечно, большинство зеркальных камер оснащено неплохими автоматическими настройками, позволяющими сделать вполне приличные любительские снимки – но ведь куда приятнее использовать возможности вашего фотоаппарата по максимуму. А он, поверьте, может многое – нужно только научиться им правильно пользоваться.

Итак, давайте начнём разговор о том, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Фокусировка и глубина резкости

Наверняка, рассматривая работы профессиональных фотографов в интернете или в журналах, вы обращали внимание на разницу в резкости между передним и задним планом. Основной объект снимка выглядит резким и четким, в то время, как задний план оказывается размытым.

Любительской камерой достигнуть такого эффекта практически невозможно, и связано это с меньшим размером матрицы. Резкость таких снимков равномерно распределена по всему экрану, то есть все детали обладают примерно одинаковой четкостью.

Это отнюдь не всегда плохо, и отлично подойдет для съемки пейзажей или архитектурных объектов, но при создании портретов хорошо проработанный фон отвлечет от основного объекта, и в целом фотография будет выглядеть плоско.

Зеркальная камера, обладая большим размером матрицы, позволяет регулировать глубину резкости.

Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) – диапазон между передней и задней границей резкого участка на фотографии, то есть именно та часть изображения, которую фотограф выделяет на снимке.

Что же влияет на ГРИП и как научиться ею управлять? Один из таких факторов – фокусное расстояние. Фокусировка – наводка объектива на объект, обеспечивающая ему максимальную резкость. Зеркальные камеры обладают несколькими режимами фокусировки, из которых вам предстоит выбрать наиболее подходящий в конкретных условиях съемки. Рассмотрим каждый в отдельности.

Одиночный автофокус – самый популярный и удобный в статичных условиях режим , при котором фокусировка осуществляется, как было сказано выше, полунажатием кнопки затвора. Его несомненное преимущество – возможность, не отрывая пальца от кнопки, изменять положение камеры по вашему усмотрению. Выбранный вами объект при этом останется в фокусе. Недостаток режима состоит в задержке, которую создает необходимость каждый раз заново фокусироваться на объекте.
Непрерывный автофокус – режим, подходящий для съемки движущихся объектов. Фокус перемещается одновременно с объектом, и вам не нужно каждый раз заново его наводить. Конечно, такой режим обладает рядом погрешностей: из-за смены скорости и расстояния не всегда у аппарата получается сфокусироваться нужным образом, и не каждый кадр выйдет удачным. Впрочем, шансы сделать хотя бы несколько хороших снимков тоже достаточно велики.
Смешанный автофокус – комбинация первых двух вариантов. При его активации камера снимает в первом режиме ровно до того момента, пока объект не начнет движение- и тогда автоматически переключится на второй. Такой режим съемки хорошо подходит новичкам, поскольку камера «берет» проблемы с фокусировкой на себя, предоставляя фотографу возможность сосредоточиться на создании композиции и других факторов.

Узнайте, как избавиться от на первых шагах в вашей карьере, и ваш путь облегчится.
Старайтесь всегда развиваться и совершенствоваться. Кроме практики, будет полезна и теория: большая подборка фотосайтов для фотографов .
Для качественных портретных работ необходим хороший свет. Узнать о том, как сделать софтбокс своими руками можете по этому адресу:

Выдержка и диафрагма

Второй фактор, влияющий на глубину резкости – значение диафрагмы .

Диафрагма регулирует количество пропускаемых на линзу солнечных лучей, приоткрывая и закрывая створки отверстия объектива. Чем больше открыта створка, тем, соответственно, больше света она пропускает внутрь. Именно с ее помощью можно распределять резкость на снимке и достигать необходимого вам творческого эффекта.

Необходимо запомнить простое соотношение:

чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше ГРИП.

Если диафрагма закрыта, резкость равномерно распределяется по всему кадру. Открытая же диафрагма как раз дает возможность размывать фон или иные не столь значимые объекты, оставляя резким лишь то, на чем вы захотите сфокусировать вашу камеру.

Выдержка – промежуток времени, в течение которого открыт затвор. Таким образом, от длительности этого промежутка зависит количество световых лучей, спевших пройти внутрь. Разумеется, это влияет на вид вашего снимка самым непосредственным образом. Чем больше выдержка, тем более «размытыми» будут объекты. Небольшая выдержка, напротив, придает им статичность.

При стабильном освещении выдержка и диафрагма прямо пропорциональны друг-другу: чем более открыта диафрагма, тем короче выдержка – и наоборот. Почему это так, догадаться не сложно. И то, и другое влияет на количество света, необходимое для вашего снимка. Если диафрагма широко открыта, количество света уже является достаточным, и длительная выдержка не требуется.

Светочувствительность

Светочувствительность (ISO) – восприимчивость матрицы к свету во время открытия диафрагмы.

Значение ISO тоже не обязательно выставлять самому — можно пользоваться автоматическим режимом, при котором камера подберет его сама. Но для того, чтобы понять, что такое светочувствительность и на что она влияет, лучше все же сделать хотя бы несколько кадров, повышая и понижая ISO и сравнивая результаты.

Высокое или максимальное его значение позволяет делать снимки в условиях слабой освещенности, являясь, таким образом, альтернативой вспышке. Это станет для вас идеальным выходом в ситуации, когда фотографировать со вспышкой запрещено – например, на концертах или других официальных мероприятиях.

Также, ISO выручит вас в ситуации, когда широко открытая диафрагма и небольшая выдержка в результате дают слишком темное изображение. Но экспериментируя с ISO, вы довольно быстро заметите, что увеличение его значения повышает так же количество шумов в кадре. Это неизбежный эффект, но сгладить его можно, например, при помощи графических редакторов.

Режимы съемки

Зеркальная фотокамера обладает большим ассортиментом режимов съемки, которые можно условно подразделить на ручные и автоматические. Последние примерно соответствуют аналогичным режимам на любительском фотоаппарате: они носят названия «Спорт», «Пейзаж», «Ночной портрет» и т.д.

При выборе такого режима камера автоматически подбирает настройки, необходимые для заданных условий, и больше вам не нужно ни о чем беспокоиться. Это довольно удобно, и фотографии, сделанные в подобных режимах, вполне могут быть весьма удачными. И все же, если настроить зеркальный фотоаппарат на ручные установки, то творческий простор вам обеспечен, и человеку, планирующему заниматься фотографией всерьез, необходимо быть с ними знакомым.

Итак, какие же ручные режимы съемки находятся в нашем распоряжении?

P (programmed) — режим, похожий на AUTO, но оставляющий больше простора для самостоятельных действий. Пользуясь им, вы можете самостоятельно менять ISOи баланс белого, а так же корректировать автоматически установленную фотоаппаратом выдержку и диафрагму. Все прочие настройки, как и в автоматическом режиме, заботливая камера подберет сама.
Av (aperture) – режим, позволяющий вам устанавливать значение диафрагмы по своему усмотрению, не беспокоясь о выдержке – ее камера подберет уже самостоятельно. Отлично подходит для съемки портретов и других экспериментов с глубиной резкости.
S(shutter) – в противоположность предыдущему варианту, это режим приоритета выдержки. Нетрудно догадаться, что в этом случае камера автоматически установит диафрагму. Подходит для съемки движущихся и динамичных объектов.
M (manual) – по-настоящему ручной режим, в который камера уже не вмешивается совсем. Здесь все настройки: и диафрагма, и выдержка, и ISO– остаются на ваше усмотрение. Пользуясь этим режимом, вы можете дать себе абсолютную творческую свободу и пробовать самые разные сочетания в необычных условиях съемки. Конечно, использовать данный режим стоит уже тогда, когда вы по-настоящему разберетесь в настройках вашего фотоаппарата и подойдете к делу со знанием.

В повседневных, естественных съемках лучше и проще всего использовать режим Av . Он является наиболее удобным для контроля глубины резкости и позволяет полностью отдаться художественному процессу создания наилучшей композиции.

Вспышка

Встроенная вспышка – верный помощник при съемке в условиях недостаточного освещения. Но ей, как и прочими возможностями зеркального фотоаппарата, нужно пользоваться с умом. При неправильном обращении велика вероятность испортить кадр, засветив его. Вот несколько советов, которые помогут вам этого избежать:

Используйте ручную регулировку мощности вспышки , значение которой при получении чересчур светлых кадров можно уменьшить.
Попробуйте переключить камеру на автоматический режим «Ночная съемка» . В отличии от AUTO, при этом режиме действие вспышки «смягчается», и свет немного рассеивается вокруг объекта, не фиксируясь только на нем.
Экспериментируйте с рассеиванием света (как его сделать мы писали здесь). Для этого можно использовать белую ткань, бумагу или любой другой материал, который необходимо будет закрепить перед вспышкой. Но не стоит использовать для этой цели материалы, окрашенные в другие цвета – они могут придать коже неправильный оттенок и в целом плохо повлиять на снимок.
Используйте режимы вашей камеры, о которых речь шла выше — ISO, значения диафрагмы и выдержки. Попробовав разные варианты, вы сумеете найти именно тот, при котором ваши снимки получатся удачными.

Баланс белого

Матрица фотоаппарата чувствительнее человеческого глаза и чутко воспринимает цветовую температуру. Наверное, вам случалось видеть снимки со странными световыми эффектами: лица на них могут оказаться голубыми, зелеными, оранжевыми. Такое часто происходит при съемке в помещениях, освещаемых при помощи ламп накаливания. Исправить ситуацию поможет установка на вашей камере баланса белого.

Конечно, можно воспользоваться автоматической настройкой (AWB) , но тогда все равно останется риск погрешности. Самое верное — «подсказать» фотоаппарату, какой цвет является белым, что можно сделать при помощи ручного режима (MWB). Для начала вам понадобится выбрать в меню вашего фотоаппарата ручную установку баланса белого.

После этого достаточно взять любой белый предмет, к примеру, лист бумаги, сфотографировать его, и зафиксировать цвет, как верный. Алгоритм может отличаться в зависимости от модели вашей камеры, но при возникновении сложностей вас выручит инструкция.

Выбрать зеркальный фотоаппарат для старта

Выбирая фототехнику для старта, начинающий фотограф должен знать о некоторых важных деталях, на которые следует обязательно обратить внимание при подборе зеркальных фотоаппаратов. Понятно, что не стоит начинать работать на дорогостоящей технике. И не только из-за высокой цены, в первую очередь и потому, что, не владея азами, освоить функции «навороченного» фотоаппарата будет не просто сложно, а часто невозможно. Недорогие камеры имеют массу подсказок, автоматические режимы, которые просто необходимы на старте.

Особо следует разобраться в разрешении матрицы. Это именно те пиксели, которые указывают в главных характеристиках и на корпусе фотоаппарата. Но при этом помните, что для начинающих лучше выбрать «зеркалку» с кроп-матрицами.

Если вы настроены серьезно заняться фотографией, выбирайте технику с ручной настройкой. В дальнейшем такая техника даст вам хороший опыт и шанс больших возможностей в этой области деятельности. А подобрать сам фотоаппарат лучше из списка наиболее рекомендуемых зеркальных моделей для начинающих, которые выпускают известные мировые производители. Не пренебрегайте обратиться к тем, кто давно знаком с фототехникой и поможет вам в выборе правильной камеры для старта.

Если обилие сложных терминов не напугало вас, и вы по-прежнему полны энтузиазма, готовы работать и совершенствоваться, вперед! Несколько простых советов помогут вам на вашем творческом пути:

Для того, чтобы научиться профессионально фотографировать зеркалкой, необходима постоянная практика . Старайтесь взять фотоаппарат с собой, куда бы вы ни направлялись, и не упускайте возможности сделать удачный кадр. Развивайте в себе художественное мышление! Как фотографу, вам необходимо уметь выстраивать нужную композицию мысленно, отсекать интересные кадры от обыденных, уметь замечать то, на что другой и не обратил бы внимания.
Изучайте режимы вашей камеры, пробуйте различные комбинации. Не бойтесь приседать, принимать различные положения в поисках лучшего ракурса. Так вы во много раз увеличите свои шансы получить нужный результат!
Делайте выводы на основе готового материала. Отмечайте свои ошибки — можно даже завести для этого специальный блокнот – и старайтесь избегать их в будущем.
Рассматривайте работы знаменитых фотографов. Чем больше времени вы на это потратите, тем больше почерпнете идей и сделаете верных выводов. На начальных этапах нет ничего зазорного в том, чтобы подражать кому-то из профессионалов и копировать их работы. Со временем у вас непременно выработается собственный стиль, но поначалу чужим опытом пренебрегать не стоит.
Читайте соответствующую литературу, смотрите видеоуроки, посещайте курсы, общайтесь с профессиональными фотографами. Необходимо свободно разбираться в технической стороне процесса фотографирования, это сыграет вам на руку. Вы сами не заметите, как станете намного увереннее в обращении с камерой.

Зеркальная камера – ваш входной билет в мир возможностей профессиональной фотографии. Работая, экспериментируя, приобретая дополнительную технику — например, объективы и вспышки – вы можете достигнуть самых потрясающих результатов. Надеемся, что информация о том, как научиться пользоваться зеркальным фотоаппаратом будет Вам полезна.

Используйте ваш фотоаппарат по максимуму , и пусть он станет вам надежным другом и помощником в осуществлении ваших идей!

Имея возможность обратиться за советом к профессиональному фотографу либо преподавателю фотоискусства, большинство новичков спрашивают о «правильном» фотоаппарате или «лучшем» объективе, или о «главном совете», как в один момент стать в 50 раз лучше. Такие вопросы кажутся вполне логичными, когда вы впервые берёте в руки фотоаппарат.

Но начинающему фотолюбителю стоит держаться подальше от этих вопросов... по крайней мере, некоторое время. Фототехника важна и вы узнаете от профи массу полезных советов, но необходимо сохранять в приоритете первостепенные вещи.

Следуйте этим семи советам и начните свой путь в фотографии с правильных шагов.

Первая поездка на поезде. Автор фото: Spragues

1. Образование – первично, техника – вторична

Знаете, как говорят, «тратьте деньги на опыт/впечатления, а не на вещи». Научные исследования поддерживают это высказывание. Дело в том, что даже мимолётный опыт останется частью вашей личности, а не просто предметом, которым вы владеете.

Это не только отличный совет для жизни, но и совершенно недооцененная рекомендация для фотографов. Выбирая между новеньким фотоаппаратом или объективом и семинаром или поездкой в удивительное место, большинство начинающих отдадут предпочтение технике. Не совершайте эту ошибку.

Посещайте хорошие семинары или отправляйтесь в фототуры по незнакомым местам. Знаменитый фотограф National Geographic Джим Ричардсон однажды сказал: «Если хочешь быть лучшим фотографом – будь там, где происходит что-то интересное».

Canon EOS-1D X не принесёт вам никакой пользы, если вы не знаете, как его использовать... и если только у вас во дворе нет чего-то такого, что нужно фотографировать на скорости 14 кадров в секунду. Тратьте деньги на образование, копите опыт, забудьте на время о фотоаппаратуре.

Новое фото профиля. Автор фото: Валентин Коуба

2. Снимайте для себя, а не для других

Если вы снимаете с целью создать нечто похожее на другие популярные изображения, собрать лайки или комментарии, то вы не на правильном пути. Это относится ко всем видам искусства, особенно когда вы новичок. Ваш главный зритель – это вы сами.

Снимайте то, что вы любите. Сфокусируйтесь на тех вещах, которые вас вдохновляют. Это должно приносит радость в первую очередь вам. Люди заметят и оценят ваш творческий потенциал и индивидуальность.

Маленький фотограф. Автор фото: Яромир Чалабала

3. Создайте для себя искусственные ограничения

Один из лучших способов для новичка улучшить навыки это ограничить себя. Можно и в жанре, но сейчас речь о технике.

Попробуйте снимать исключительно на смартфон в течение месяца и посмотрите, как изменится ваша способность визуализировать композицию кадра, когда вы перестанете думать о качестве изображения. Или ограничьтесь одним объективом на два-три месяца, и вы заметите, как ваше понимание фокусного расстояние растёт не по дням, а по часам.

Ограничения – это один из лучших способов роста. Преднамеренные границы в использовании оборудования, съёмка лишь в определённое время суток, чёрно-белая фотосъёмка на протяжении месяца – это отличные варианты искусственных границ.

Действенный способ развить в себе мастерство, это осваивать новые грани ремесла, устанавливая себе лимиты.

Сними меня, фотограф! Автор фото: Вадим Трунов

4. Найдите свою нишу

Это первый совет, который я даю каждому новичку, хотя они редко к нему прислушиваются.

Каждый начинающий фотограф мечтает о том, что Джимми Чин, Стив МакКарри, Анри Картье Брессон и Пол Никлен одновременно воплотятся в его лице. Но вы не можете стать мастером одновременно в уличной и travel–фотографии, в портретном жанре и в съёмке дикой природы... или можете, но когда-нибудь потом, не сразу.

Поэкспериментируйте в различных направлениях фотоискусства, не нужно делать выбор сиюминутно. Но как только вы найдёте то, что вам больше нравится, сфокусируйтесь на этом. Вы удивитесь, насколько ускорится ваш рост, когда вы избавитесь от навязчивой потребности делать всё.

Определите свою специализацию. Найдите собственную нишу и сосредоточьтесь на ней. Познавайте глубину своего жанра вместо того, чтобы поверхностно охватывать все направления.

Нечего терять. Автор фото: Педро Куинтела

5. Замедляйтесь

Одна из тех вещей, которые мы потеряли с бурным развитием цифровой фотографии, это признание ценности потраченного времени. Когда на карте памяти умещаются до 1000 изображений в формате RAW, почему бы не установить режим серийной съёмки и не записывать по 14 кадров в секунду, правильно? Нет, не правильно.

Да, скорость действительно порой помогает запечатлеть отличный кадр, но это напоминает поговорку: «Даже слепая белка может случайно найти жёлудь». Не будьте слепой белкой. Учитесь спокойно дышать, разведывать местность, тщательно составлять кадр, терпеливо снимать.

Нажатие затвора должно стать кульминацией обдумывания и подготовки. Вы намечаете композицию, которую хотели бы запечатлеть? Заблаговременно разведываете местность и определяете наилучшее время суток или даже сезон, чтобы сделать кадр? Оцениваете съёмочный потенциал увиденной сцены, даже не находясь на съёмках?

Цифровая фотография принесла с собой массу возможностей и мы не предлагаем от неё отказаться. Просто начните снимать так, словно ваш фотоаппарат заряжен катушкой плёнки на 36 кадров. Замедляйтесь, это того стоит.

Юные буддистские монахи. Автор фото: Саравут Интароб

6. Присоединяйтесь к сообществу

Выберите понравившееся сообщество и присоединитесь к 500px или Facebook, или Google+, или др.

Приобщение к группе фотолюбителей имеет неоспоримые преимущества. Вам скорее укажут на промахи, которые вы допустили, или предложат интересные перспективы, о которых вы сами могли не догадаться.

Кроме того, невероятно приятно разделить свою любовь к фотографии с другими фотографами и целым миром. Не увязая в соревнованиях по популярности, продолжайте снимать для себя. Но в сообществе ваш профессионализм начнёт расти быстрее.

Дата публикации: 01.02.2017

Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.

Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива - ещё одной причины нерезких кадров - объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в сайт.

Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка . Напомним, что выдержка - это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

стоящий человек - от 1/60 с и короче;
медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек - от 1/125 с и короче;
бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные - от 1/250 с и короче;
быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки - 1/500 с и короче.

С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.

На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.

Река Паша, Ленинградская область

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Как рассчитать максимальную выдержку, ориентируясь на фокусное расстояние объектива?

Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.

Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)

Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием - 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.

Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!

Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.

Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.

Как повлиять на выдержку в режимах А и P?

Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.

Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.

Оптическая стабилизация

Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).

В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени . Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.

Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор - хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.

Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. На это указывает аббревиатура VR в маркировке.

Как пользоваться длинными выдержками и избежать «шевелёнки»?

Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае - не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами , ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.

Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное - надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.

Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!

Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Как застраховать себя от смазанных кадров? Практические советы

Всегда следите за выдержкой , особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.