Ночная фотокамера. Как фотографировать ночью: что нужно знать, чтобы получить хорошие фотографии? Ночная съемка людей - ночной портрет

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Небольшой план для ориентирования в статье:

Условия съемки в ночное время

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян не наблюдается.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Где можно фотографировать ночью?

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

По-своему красива ночная природа. Деревья становятся силуэтами, а свет от луны делает вид загадочным и манящим.

Не менее завораживающими являются фотографии звездного неба. Как фотографировать звезды описано в конце статьи.

Особенности съемки ночью

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez - заморозка, Light - свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой - широкими и яркими.

Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/фр. Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый - это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй - это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Второй способ дает огромное количество преимуществ: Выдержка каждого кадра не более 60 сек., а это исключает перегрев матрицы и пересветы, если появилась шевеленка или запотела линза, можно впоследствии исключить испорченные кадры из сшивки, получается много кадров с изображением статичных звезд, можно управлять в программе длинной звездного трека.

Съемка с короткой выдержкой без штатива

Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью - это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

Программы для ночных фотографов :

Startrails - склейка серии снимков звездного неба в звездные треки

The Photographer"s Ephemeris (TPE) - расчет времени восхода и заката в любой точке на Земле.

Заключение :

Ночная фотография - очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое. Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым.

Статья сделана по заказу

Ночная съемка - одно из направлений пейзажной (да и не только) фотографии, которая привлекает внимание многих фотолюбителей. Если днем фотоаппарат "видит" картинку примерно так же как и мы, то ночью привычные пейзажи предстают совершенно в другом виде по сравнению с тем, что мы видим своими глазами.

Главный секрет отличия восприятия реальной картинки и ее фотографии - длинная выдержка в несколько секунд. Мы не можем смотреть "с длинной выдержкой" - когда темно, мы различаем лишь силуэты объектов. Фотоаппарат же может стоять с открытым затвором 1, 2, 5, 10, 30 секунд и даже больше - за это время картинка медленно, но верно "проявляется" на снимке - яркая и цветная!

Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки?

Всего две вещи - фотоаппарат и штатив. Желательно, чтобы фотоаппарат имел ручной режим (М) или хотя бы возможность установки длинной выдержки в режиме приоритета выдержки (TV). Для съемки поздним вечером нужна выдержка до 8 секунд, глубокой же ночью и 30 секунд может быть мало. При столь длинной выдержке неподвижно удержать фотоаппарат в руках просто невозможно, поэтому приходится использовать штатив.

Основное требование к штативу - достаточная жесткость и вес как минимум в 2 раза больший веса аппарата (чтобы камеру "не качало на ветру").

Заблуждения относительно ночной съемки

Часто на интернет-форумах приходится слышать мнение, в т.ч. от авторитетных пользователей, что для ночной съемки нужна обязательно зеркалка с дорогущим светосильным объективом. К подобного рода заявлениям лично я отношусь скептически.

Безусловно, светосильный объектив дает преимущества, но и без него вполне можно делать замечательные снимки со штатива. Разница лишь в том, что выдержка у вас будет не 4, а, например, 8 секунд.

Светосильный объектив реальные преимущества дает в двух случаях - когда надо снимать без штатива, например, на освещенной фонарями улице и сокращение выдержки с 1/15 до 1/60 секунды за счет широко открытой диафрагмы выглядит весьма убедительным аргументом.

Второй случай, когда светосильный объектив будет полезен - съемка ночного пейзажа с плывущими облаками. Если выдержка составит более 2 секунд, облака в будут выглядеть размазанно и не очень красиво. Чтобы не допустить этого зачастую приходится повышать ISO, из-за чего растут шумы. Светосильный объектив позволит держать ISO в разумных пределах.

Что касается самого фотоаппарата, наилучшим образом подходят для ночной съемки камеры с большими по размеру матрицами - APS-C, а еще лучше - полный кадр. Они имеют высокое рабочее ISO, благодаря чему обеспечивают наилучшее качество картинки и при этом дают некий простор для творчества, благодаря возможности выбирать разные комбинации выдержки и чувствительности ISO.

Компактные аппараты с "дюймовыми" матрицами тоже справляются с ночной съемкой весьма неплохо, особенно, если у них светосильный объектив. Но простые любительские мыльницы даже если и имеют специальный "ночной режим", то могут обеспечить качество только для выкладывания фотографий в Интернет в небольшом разрешении.

Второе весьма распространенное заблуждение - излишняя надежда на функцию стабилизации изображения . Реально стабилизатор помогает при выдержках не более 1/20 секунды при съемке с рук. При более длинных выдержках стабилизатор в лучшем случае бесполезен. При использовании штатива стабилизатор нужно принудительно отключать, так как при его использовании картинка будет "гулять", что при длинной выдержке вызовет смаз.

Как настроить аппарат на ночную съемку со штатива?

1. Переводим аппарат в (ручной) если такой присутствует. Если полностью ручного режима нет, переходим в (программируемая экспозиция).
2. Чувствительность ISO ставим минимально возможную, обычно это ISO100. Это позволит снизить уровень шума.
3. Если аппарат может снимать в , переключаемся в RAW. Это нужно, чтобы можно было потом корректировать цвета без общей потери качества изображения. Если аппарат RAW не поддерживает, устанавливаем баланс белого, соответствующий типу источников освещения - если это уличные фонари, то "галоген", если луна или просто небо, то "пасмурный день" (возможны варианты, наилучший результат достигается опытным путем).
4. Настраиваем на фотоаппарате автоспуск. Это нужно для того, чтобы не прикасаться к аппарату в момент срабатывания затвора (нажимая кнопку спуска мы шевелим аппарат, что недопустимо). Во многих зеркалках на этот случай есть режим Mirror Lockup (предварительный подъем зеркала) - затвор срабатывает только через несколько секунд после поднятия зеркала, чтобы вибрация от механизма не вызвала смаз картинки.
5. Устанавливаем камеру на штатив
6. Переходим в режим ручной фокусировки - на автофокус в темноте надежды никакой. Если используете мыльницу - зажимайте диафрагму до 4, ставьте дистанцию фокусировки 2-2.5 метра (на коротком конце зума). При этом у вас глубина резкости будет от 1.5 метров до бесконечности. Если у вас зеркалка, то придется наводиться на любой светлый объект, отдаленный на нужное расстояние. После того, как автофокус "зацепился", переключаемся на ручную фокусировку и больше до объектива не дотрагиваемся.
7. Компонуем кадр должным образом и фиксируем головку штатива.
8. Если аппарат в режиме M, выставляем выдержку и диафрагму. Выдержка как правило от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Диафрагму зажимаем до 4-5.6, при этом большинство объективов обеспечивают лучшую четкость картинки.
9. Нажимаем спуск

Если все правильно сделали, сначала сработает автоспуск, потом аппарат несколько секунд будет стоять с открытым затвором. В этот момент важно обеспечить неподвижность аппарата - не топать рядом ногами (вибрация передается через почву), если дует ветер - встать как можно ближе с наветренной стороны, чтобы закрыть аппарат от ветра.

Смотрим, что получилось

После того, как съемка завершена, аппарат какое-то время обрабатывает фотографию (давит шумы), на экранчике надпись BUSY ("занят"). Может возникнуть впечатление, что аппарат "завис". Чем длиннее была выдержка, тем дольше будет длиться обработка. Дождитесь ее окончания.

После того, как аппарат показал результат на ЖК-экране, проверьте правильность установки экспозиции по гистограмме. Экран может неправильно отображать картинку в плане яркости и контрастности.

Важно осознавать, что ночные фотографии должны быть в темной тональности. Не увлекайтесь слишком длинными выдержками - пересвеченные ночные снимки спасти в фотошопе будет скорее всего невозможно. Желательно снимать один и тот же сюжет как минимум три раза - обычно, чуть темнее, чуть светлее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант.

Удачной вам ночной охоты!

Можно ли фотографировать пр слабом освещении без штатива?

Да, можно. Фотография выше - тому подтверждение. При длинной выдержке волны на реке размазались бы от движения и вода получилась бы будто матовая, на фотографии же все волны проработались.

Чтобы делать подобные фотографии, нужно повышать чувствительность ISO настолько, чтобы выдержка была не длиннее 1/20 секунды, если объектив со стабилизатором и 1/60 секунды, если без стабилизатора. В таких случаях как раз и проявляются положительные качества фотокамер с большими матрицами и светосильными объективами. При съемке в подобных условиях есть много тонкостей и нюансов, которые подробно описаны в книге Фотосъемка в сложных условиях .

Не стоит убирать камеру, когда кажется, что день уже завершен. Ночь открывает множество возможностей для продолжения съемки.
В этом руководстве вы найдете несколько советов по технике съемки и использованию функций, которые вам обязательно пригодятся.

• Зимние пейзажи
• Портреты
• Городские пейзажи
• Ночная фотосъемка
• Использование фильтров
• Взгляд на мир в черно-белых тонах
• Съемка в формате JPEG и RAW

Предупреждение о сотрясении

Вероятнее всего, мы вас не удивим, но первое, что вы заметите во время ночной съемки, - это недостаточное освещение. Цифровой датчик камеры можно сделать более чувствительным к свету, увеличив значение ISO. Количество света, попадающего на датчик изображения, также можно увеличить, если вести съемку с широко открытой диафрагмой. Тем не менее, чтобы получить правильную экспозицию, вам, скорее всего, потребуется использовать более длительную выдержку.

Основная проблема во время использования более длительных выдержек - это микро-вибрации камеры. Очень трудно сделать так, чтобы камера находилась полностью в неподвижном состоянии, если вы держите ее в руках. Длительные выдержки сами по себе не являются причиной микро-вибраций камеры, но они увеличивают вероятность их возникновения. Более длинное фокусное расстояние также увеличивает эффект вибрации камеры, поэтому мы рекомендуем использовать для ночной съемки объектив с коротким фокусным расстоянием. Например, отлично подойдет объектив с фокусным расстоянием 18 или 24 мм.

Штативы

Как бы вы ни старались стоять неподвижно, ваше тело все равно раскачивается из стороны в сторону или вперед-назад. Крепкий трипод, прочно установленный на землю, делает возможной съемку на длительной выдержке без сотрясения камеры.

При использовании штатива наиболее критичным является момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы начать экспонирование. Прикосновение к камере может стать причиной появления микро-вибраций. Вибрации камеры длятся одну-две секунды, но отражаются на выдержке еще в течение нескольких секунд.

Чтобы этого избежать, используйте функцию автоспуска камеры EOS. Эта функция позволяет любым микро-вибрациям, вызванным нажатием, угаснуть до того, как начнется экспонирование. Для съемки неподвижных объектов со штатива идеально подходит 2-секундная задержка.

«Луч надежды» (Ray of hope), © Marco Lieberwirth 2010, Canon EOS 400D

Пульт дистанционного управления спуском затвора

Если вы снимаете объект в движении и вам необходимо спустить затвор в какой-то определенный момент, воспользуйтесь пультом Canon для дистанционного управления спуском затвора. Подключите пульт к разъему для удаленного управления камерой с помощью короткого кабеля. На другом конце кабеля вы увидите небольшую кнопку. Нажмите на эту кнопку, и затвор будет спущен без риска сотрясения камеры.

«Лев ночью» (Lion at night), © Pierre Morlon 2010, Canon EOS 400D

Блокировка зеркала

На многих камерах EOS есть функция блокировки зеркала, которую можно настроить с помощью пользовательских функций. Зеркало внутри камеры отражает свет, который затем попадает на видоискатель. Как только вы начинаете экспонирование, зеркало поворачивается наверх, чтобы свет мог пройти через объектив на датчик изображения, расположенный в задней части камеры. Однако это также может стать причиной микро-вибраций, поскольку зеркало во время этого быстрого перемещения ударяется о поролоновый демпфер, расположенный над ним.

Съемка в ручном режиме

Подобрать правильное значение экспозиции для съемки ночных сюжетов может быть очень трудно. Отчасти это происходит потому, что в кадре всегда будет много неосвещенных участков, отчасти - от того, что, используя разные значения экспозиции, можно получить снимки одинаково высокого качества.

Для начала попробуйте сделать снимок, используя это значение. Затем измените одно из значений шкалы экспозиции - обычно это выдержка - и сделайте еще один снимок, чтобы посмотреть, сделало ли это вашу фотографию лучше. Сделайте несколько снимков, и вы получите то, что вам нужно. Но не стоит останавливаться! Поэкспериментируйте с различными значениями экспозиции и посмотрите, что у вас получится.

«Музей исламского искусства» (Museum of Islamic Art), © Rhandy Pelaez 2010, Canon EOS 550D

Длительная ручная выдержка

На камере EOS вы можете выбрать любое значение выдержки до 30 секунд. Режим «Ручная выдержка» (B) позволяет снимать на более длительных выдержках. Способ переключения камеры в режим ручной выдержки зависит от модели камеры. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации камеры.

В этом режиме затвор открывается, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, и остается открытым до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Используя дистанционный переключатель во время съемки на длительных выдержках, вы можете зафиксировать затвор в открытом состоянии, и вам не придется держать палец на кнопке спуска затвора, чтобы она была нажатой.

При использовании функции блокировки зеркала зеркало поднимается с нажатием кнопки спуска затвора. Таким образом, вы сможете подождать одну-две секунды, пока вибрации не угаснут, и только затем спустить затвор, нажав на кнопку еще раз.

Шумоподавление

Длительная выдержка может увеличить уровень шума на изображении. Это может испортить снимок и негативно сказывается на детализации. Все последние камеры EOS оснащены функцией шумоподавления при длительной выдержке, которую можно включить в меню настроек камеры.

«Северное сияние и березы, Норвегия» (Aurora and birches Norway), © Stein Nilsen

Большая часть шума удаляется камерой во время сохранения изображения на карте памяти. Однако это занимает столько же времени, сколько было затрачено на экспонирование снимка. Например, если изображение было снято с двухминутной экспозицией, перед тем как вы увидите готовый снимок на экране, пройдет еще две минуты, в течение которых камера будет его обрабатывать. Продолжать съемку в это время вы не сможете.

Мы рекомендуем вести ночную съемку в формате RAW, поскольку такой формат файлов дает больше возможностей для редактирования при помощи Canon Digital Photo Professional (DPP), чем изображения JPEG. Во время съемки в этом формате у вас также нет необходимости использовать функцию шумоподавления при длительной выдержке на камере - вы можете сократить уровень шума в программе DPP.

Объекты съемки

Теперь, когда вы знакомы с техникой ночной съемки, вам нужно выбрать подходящий объект для съемки и подобрать освещение.

Эффектные фотографии получаются сразу же после захода солнца, во время сумерек. В это время небо на горизонте остается освещенным, несмотря на то, что солнце уже зашло. Свет заходящего солнца намного теплее, чем свет солнца в зените, поэтому во время сумерек мы так часто можем наблюдать окрашенное в красивые цвета небо. Практически то же самое мы можем наблюдать на рассвете. Поэтому, если у вас не получается снять объект, когда смеркается, попробуйте встать пораньше. Возможно, снимки с восходящим солнцем будут еще лучше.

Если вы живете в городе, отличным объектом съемки могут стать городские огни. Попробуйте поснимать неоновые огни рекламы, световые инсталляции и горящие окна зданий. Снимайте, используя разные значение экспозиции, и посмотрите, насколько разными получаются фотографии. Еще более интересными получатся снимки, сделанные сразу же после дождя, когда огни города отражаются на мокрых дорогах и в лужицах на тротуарах.

Отлично подходят для съемки и фейерверки. Для съемки следов и отдельных вспышек фейерверка используется длительная выдержка затвора. Установите на камере ручной режим съемки (M), выберите для диафрагмы значение между f/8 и f/16 и для выдержки - от 5 до 10 секунд. Значение выдержки затвора во многом зависит от того, с какой частотой будут возникать в небе отдельные вспышки фейерверка.

Возможно, вы сможете сфокусировать изображение с помощью автофокуса, однако, скорее всего, сделать это в темноте будет очень сложно. Поэтому лучше установить переключатель фокусировки на объективе в режим ручной фокусировки (MF) и выполнить фокусировку на каком-либо предмете, который находится на том же расстоянии от вас, что и фейерверк.

«Фейерверки» (Fireworks), © Maciej Blum 2010, Canon EOS 350D

Узнать больше

Мы надеемся, что это руководство помогло вам понять, как и что снимать ночью. Еще больше идей для вдохновения, а также огромное количество полезной информации, вы сможете найти на веб-сайте Canon Professional Network (CPN). Например, там вы сможете - ночной съемке горных склонов его родной страны, Швейцарии.

Это последняя статья из серии, в которой я попробовал проанализировать отличия дорогих фотоаппаратов от дешевых. В прошлой статье (Чем дорогой фотоаппарат лучше дешевого. Как выбирать?) мы выяснили, что для обычной фотосъемки в светлое время суток при естественном освещении дорогой и дешевый компактные фотоаппараты показали почти схожий результат. В данной статье мы посмотрим, как поведут себя наши герои-фотоаппараты при вечерней и ночной съемке.

Позволю себе напомнить, что в нашем импровизированном тесте участвуют два фотоаппарата. Один из них недорогой компакт в ценовом диапазоне 3000-3500 рублей . Его соперником выступает уже немного устаревшая модель Canon Power Shoot G9 . Мы уже выяснили, что в некоторых случаях, таких как домашняя съемка при отключенной вспышке, более дорогой G9 выигрывает в качестве за счет большего физического размера матрицы и большего диаметра линз объектива.

Справедливости ради стоит заметить, что для непритязательного пользователя, который не собирается продавать свои фотографии фотобанкам, печатать их в больших форматах, а снимает для себя, чтобы пометить фото в домашний цифровой альбом или на сайт, можно смело купить дешевый компактный фотоаппарат, возможностей которого вполне хватит.

Правда, мы выяснили, что фотографии получаются довольно "шумные", но этим примерно в равной степени страдают и дорогой Canon G9 и бюджетный . Для того, чтобы снимки получались чище, без зерна и ряби надо переходить на более высокий класс техники. Хотя бы на зеркалки начального уровня или с бОльшим размером матрицы и более качественной оптикой.

После этого становится совершенно непонятно, зачем тогда вообще существуют дорогие компактные цифровые фотоаппараты стоимостью под 20 тысяч рублей, если они выдают примерно такую же картинку, как и фотоаппарат за 3000?

Конечно, у дорогих фотоаппаратов есть свои "козыри в рукаве". Конечно, некоторые вычурные функции обычному фотолюбителю могут и не потребоваться. Например, вполне можно обходиться без посадочного места под внешнюю фотовспышку, которое есть у Canon G9 и отсутствует у его конкурента. Я уж не говорю о таких "совершенно необходимых" вещах, как второй экранчик на передней стороне камеры для съемки себя любимого, или же передача фото по WiFi. А как обычный фотолюбитель может обойтись без определения координат точки, где произведена съемка...

Чего только не напичкают в дешевенький по своей сути компакт чтобы сделать его дорогим и "впарить" нам. А с каким жаром продавцы рассказывают об этих "современных" функциях, убеждая нас - покупателей, что без них нам сегодня ну никак не прожить.

Тем не менее в дорогих фотокамерах есть некоторые действительно полезные вещи, и об одном из них я и собираюсь написать в этой статье. Речь пойдет о ручном режиме съемки. Готовя материал для этой статьи, я сделал несколько тестовых фотографий и теперь готов представить их вам на суд. Надеюсь, должные выводы вы сделаете сами.

Вечерняя фотосъемка в автоматическом режиме

Для начала давайте посмотрим, как наши герои справились со съемкой в режиме полного автомата с выключенной вспышкой в сумерках. Все фотографии в этом отчете я делал из окна своей квартиры. 15 этаж, вид на озеро и дорогу.

Вечерний пейзаж. Фотоаппарат Panasonic DMC-SZ1. Интеллектуальный режим

Как видите, сильно уменьшенную картинку еще можно смотреть, но круглый участок в реальном масштабе выглядит ужасно. Съемка велась в так называемом интеллектуальном режиме, в котором фотоаппарат сам подбирает параметры и выставляет оптимальное их соотношение. В данном случае были автоматически установлены такие параметры: выдержка - 1/5 сек. ISO 800, диафрагма - f3.1.

Поскольку автоматике пришлось здорово повышать ISO-чувствительность, картинка получилась очень "рябая", шумная, для серьезного дела неподходящая.

Эта фотография сделана практически сразу после предыдущей, только интеллектуальный режим съемки был заменен на программу "ночной пейзаж ". Результат получился практически такой же. Самое интересное, что все параметры съемки полностью совпали с таковыми из предыдущего примера.

Фотоаппарат Canon Power Shoot G9. Съемка вечернего пейзажа в автоматическом режиме

А вот что получилось у Canon G9. Тот же автоматический режим, отключенная вспышка. Если посмотреть на общий вид, он кажется чуть более резким, чем на двух предыдущих фотографиях. Однако при рассмотрении фото со 100% увеличением становится понятно, что с повышением четкости стал более выраженным и цифровой шум. Тем не менее, эта фотография не кажется такой же размытой как у Панасоника.

Параметры съемки, выставленные автоматически, выглядят так: выдержка - 1/15 сек, чувствительность - ISO 800, диафрагма - f2.8. Обратите внимание, что на этой фотографии в отличие от предыдущих насыщенность цветов более приглушенная, что более соответствует реальной картинке, чем фото от Panasonic SZ1, явно "заваленные" в синеву.

Заключение: а автоматическом режиме при сильно повышенной чувствительности матрицы цифровой шум сводит на нет качество фотографии и на дорогих и на дешевых компактах.

А вот что случится, если на фотокамере Canon Power Shoot G9 установить ручной режим :

Поскольку у фотокамеры Panasonic ручной режим отсутствует, то сравнивать картинки мы не сможем. Тем не менее, если сравнить качество этого изображения с фото, сделанным этим же фотоаппаратом Canon G9 но в автоматическом режиме, становится ясно, что ручной режим очень полезен при съемке в сложных условиях.

Настройки были сделаны вручную и выглядели так: выдержка - 1/2 сек, чувствительность - ISO 80, диафрагма - f2.8. Для получения максимально качественного снимка пришлось установить самое низшее значение чувствительности и диафрагмы, которые возможны на данной модели. При этом выдержка получилась довольно длительная - фотокамеру пришлось ставить на штатив.

Примеры ночных фотографий

В этот же вечер была сделана еще одна серия снимков. Сначала посмотрим, как с ночной съемкой справился фотоаппарат Panasonic DMC-SZ1:

Вот что показал нам в автоматическом режиме съемки фотоаппарат Canon Power Shoot G9:

Здесь все то же зерно, но цвета более спокойные; картинка более соответствует оригиналу. Если переключить фотоаппарат Canon G9 в ручной режим , то чувствительность можно снова сделать минимальной и при условии применения штатива получить более четкую картинку.

Вывод : фотосъемка с ручными настройками, возможность которой предусмотрена в дорогих компактных фотоаппаратах, позволяет получать более качественное изображение при съемке вечером, ночью, а также, при съемке в пещере, одним словом, там где совсем мало света.

Обратной стороной этого достоинства является необходимость использования штатива, поскольку длительность выдержки иной раз может дойти до 30 секунд.

Ну и совсем напоследок хочу показать вам, как выглядит эта же ночная картинка в исполнении цифровой зеркалки Canon EOS 5D MarkII . Конечно, эти фотоаппараты ни в коем случае нельзя ставить рядом. Слишком велик разрыв и в цене и в возможностях. Однако, когда я фотографировал дома компактами, я решил на всякий случай щелкнуть их и зеркалкой. Вот что у меня получилось (прошу прощения за слегка заваленный горизонт - штатива не было пришлось ставить фотоаппарат на карниз):

отдельно хочется показать вот этот фрагмент:

щелкните по картинке, чтобы посмотреть в натуральную величину

Съемка велась с объективом . Вы сами видите, как отличается качество фото от того, что мы видели в начале этой статьи. Дело дошло до того, что номера машин пришлось специально слегка замутнить, чтобы они не читались. Повторюсь, съемка шла с 15 этажа.

Вот на этой оптимистической ноте я и заканчиваю серию статей о том, чем дорогие фотоаппараты отличаются от дешевых. Я специально решил показать вам образцы, сделанные профессиональной техникой, чтобы вы, возможно, пересмотрели свою позицию и, немного подкопив, купили зеркалку вместо мыльницы.

Можно, конечно, сколько угодно слушать мнения бывалых любителей и, особенно, продавцов в магазинах, которые будут нам рассказывать о суперпродвинутых интеллектуальных режимах съемки, шумоподавителях на основе нанотехнологий. Апофеозом таких речей обычно бывает мысль, что, мол, "вот эта неказистая с виду мыльница снимает по качеству наравне с зеркалкой".

Друзья! Давайте прекратим верить в сказки. Ничто так не способствует улучшению качества фотографии, как большая полноразмерная матрица и хороший объектив. И хоть уже появились компактные камеры с такими полноразмерными матрицами, они уж точно стоят побольше чем три и даже тридцать тысяч.

Помните: в борьбе интеллектуального режима с супершумоподавителем против большой матрицы с хорошей оптикой всегда побеждают последние. По крайней мере пока.

Ночная фото-съёмка часто кажется начинающему фотографу чем-то особенным. Фотографии ночного города завораживают яркостью огней и отражений, но все попытки съёмки ночного города приводят начинающего фотографа в недоумение - даже если в вашем фотоаппарате есть режим ночной портрет, понять как им пользоваться бывает довольно сложно...

Фотографии ночного города можно снимать даже фотокамерой сотового телефона. Это нормально если вы экспериментируете или снимаете ради забавы. Но если вы хотите сделать фотографию ночного города, которую не стыдно показать друзьям или поместить в фоторамку и повесить на стену в спальне, то вам сначала нужно узнать, подходит ли ваш фотоаппарат для ночной съёмки...

Фотоаппарат для ночной съемки

Для ночной съёмки не нужно специально покупать или какой-то с заоблачными . Для начала подойдёт "мыльница", даже не имеющая режима ночной съёмки. Однако, не любая мыльница подходит для съёмки ночного города!

Затвор вашего фотоаппарата должен отрабатывать очень длинные выдержки (десятки секунд, а ещё лучше минут) - это достаточное и, пожалуй, единственное требование, необходимое для качественной ночной съёмки. Это вам и придётся проверить. Проще всего эту информацию найти в инструкции к фотоаппарату. Но даже не заглядывая в инструкцию, вы легко можете это проверить, установив самую длинную выдержку в режиме М. Если выдержки заканчиваются буквой В или Bulb, то у вас проблем с ночной съёмкой не будет.

Для ночной фотосъёмки больше всего подходит фотоаппарат в
котором есть ручная длительная выдержка.

Ручная длительная выдержка, обозначается B (Bulb) - затвор открывается при нажатии кнопки спуска и остаётся открытым пока вы не отпустите кнопку.
Например, если вы будете удерживать кнопку спуска затвора в этом режиме 10минут, то выдержка составит как раз эти 10минут.

В некоторых фотоаппаратах нет необходимости удерживать кнопку затвора всё время - первое нажатием кнопки открывает затвор, а второе нажатие его закрывает.

Если в вашей камере нет ручного режима М, то вы можете проверить фотоаппарат на пригодность к ночной съёмке в любом режиме творческой зоны - Tv(S), Av(A) и даже Р. Если в вашей камере нет ручных режимов установки экспозиционных параметров, а зайдя в тёмную комнату без окон (ванную, например) вы видите, что фотокамера в автоматическом режиме может установить выдержку длиннее 15′′, при этом вы можете отключить фотовспышку - у вас очень большие шансы получить неплохие фотографии ночного города.

Eсли затвор вашего фотоаппарата не может отрабатывать такие длинные выдержки не спешите унывать - есть один приём, о котором вы узнаете чуть ниже, когда будете изучать настройки фотоаппарата для ночной фотосъёмки.

Объектив для ночной съемки

Миф о том, что для ночной фотосъёмки обязательно нужен не имеет под собой абсолютно никаких оснований! Если вы внимательно прочитали о том, какой фотоаппарат подходит для ночной съемки, вы уже догадались, что экспозиция при ночной съёмке обеспечивается очень длинной выдержкой, а вот диафрагму вы можете использовать для управления так же как и при обычной съёмке, в зависимости от сюжета ваших ночных фотографий.

Кстати, при фотосъёмке в городе, в качестве жёсткой опоры можно использовать ограждения: перила, балюстрады, парапеты и даже толстые ветки деревьев. Для этого сшейте небольшой мешочек из плотной ткани и неплотно наполните его сыпучим материалом - теперь достаточно положить этот мешочек на любую жёсткую опору (даже не очень ровную), а сверху вы легко сможете установить камеру неподвижно.

Фотография ночного города справа сделана фотоаппаратом, установленным на перила моста. Красивые полосы света вдоль дороги - это фары проезжающих машин, размытые длинной выдержкой!

Для фотосъёмки ночного города светосила объектива не имеет решающего значения. Гораздо важнее при съёмке в ночное время обеспечить
неподвижность фотокамеры - вам нужен штатив или жёсткая опора.

Настройка фотоаппарата для ночной фото-съемки

Вы уже догадались, что главное в ночной съёмке - длинная выдержка и неподвижность фотокамеры.

Если ваш фотоаппарат может автоматически отрабатывать довольно длинные выдержки (не менее 15′′), то оптимальным режимом для фотосъёмки ночью будет режим В режиме приоритета диафрагмы вам не придётся долго думать, какие экспопараметры выбирать - вы управляете глубиной резкости, а выдержку фотоаппарат установит автоматически! Если вы не снимаете ночной портрет, то фотовспышку лучше выключить.

Если ваша камера имеет только автоматические режимы, но может обеспечить длинную выдержку, для съёмки ночного города лучше использовать режим пейзаж - в этом случае фотоаппарат отдаёт предпочтение длинной выдержке и не включает фотовспышку.

Ночная фотосъёмка в режимное время

Что же делать если затвор вашего фотоаппарата не способен отрабатывать длинные выдержки? Забыть о ночной фотосъёмке?

Нет! Примените простой приём профессиональных фотографов: проводите ночную съёмку в так называемое РЕЖИМНОЕ ВРЕМЯ. Режимное время - это вечернее время, когда солнце уже скрылось за горизонт, но света ещё достаточно, чтобы не использовать очень длинные выдержки.

В режимное время, обычно, уже включаются фонари и вы сделаете отличные кадры вечернего города. Использование экспокоррекции с небольшой недодержкой кадров позволит сгустить ночные краски и добавить ощущение ночи, в тоже время, огни не будут пересвечены.
Вечерняя съёмка не менее эффектна, чем ночная!

При съёмке со штатива или устойчивой опоры всегда отключайте и устанавливайте задержку срабатывания затвора. Длинные выдержки сами по себе добавляют шумы к вашим ночным фотографиям, поэтому старайтесь использовать самые маленькие значения После съёмки кадра с длинной выдержкой не забывайте, что камере нужно примерно столько же времени для записи снятого кадра на карту памяти.

Использовать автофокусировку или фокусироваться вручную зависит от многих параметров, поэтому совет один: если ваша камера фокусируется при недостаточном освещении так, как вам нужно - используйте автофокус, иначе переходите в режим ручной фокусировки.

Ночная съемка людей - ночной портрет

Ночная съёмка людей отличается от съёмки ночного города. Главная особенность при съёмке ночного портрета заключается в разной экспозиции фотомодели и фона. Именно по этому принципу и работает режим "Ночной Портрет".

В режиме ночной портрет, несмотря на то, что автоматически включается фотовспышка, выдержка всё равно остаётся очень длинной. При фотосъёмке ночного портрета главный объект (человек) освещается фотовспышкой. Мощности встроенной вспышки хватает для освещения объекта съёмки на расстоянии до 3х-5ти метров. Чтобы фон не остался чёрным, нужна длинная выдержка, как если бы мы снимали ночной город.

В режиме ночной портрет мы получаем фотографию, на которой люди на переднем плане экспонированы светом фотовспышки с очень короткой выдержкой, равной длине импульса фотовспышки. При этом для проработки фона, до которого "недостаёт" вспышка, мы используем длинную выдержку, как при съёмке ночного города.

И если вы не хотите получить смазанный фон из-за дрожания фотоаппарата во время экспонирования фона на длинной выдержке , то штатив или жесткая опора необходимы, несмотря на то что вы включили фото-вспышку.

Если в вашем фотоаппарате нет режима "Ночной Портрет", но есть ручные режимы установки экспозиции - снимайте в режиме приоритета диафрагмы с включенной фотовспышкой. При этом выдержка будет установлена в зависимости от освещения фона, а мощность автоматической фотовспышки будет настроена по фотомодели и вы легко получите снимок с разной экспозицией фона и модели.

ВНИМАНИЕ!
В некоторых фотоаппаратах режим приоритета диафрагмы с
включенной фотовспышкой имеет два варианта настроек выдержки:

1. Фиксированная выдержка - затвор переходит в режим X-sync. В этом случае устанавливается самая короткая выдержка для съёмки с фотовспышкой, например 1/200сек.

2. Автоматический режим - выдержка устанавливается в зависимости от
освещения сцены. Этот режим как раз и подходит для ночной съемки людей.

Частая ошибка при съёмке ночного портрета

Увлёкшись съёмкой ночного портрета не забывайте критически оценивать фон!

Яркие огни на заднем плане могут легко испортить ваш снимок - такие огни будут притягивать внимание зрителя, в то время как ваша любимая девушка на фоне ночного города останется малозаметной:о(

Наведите курсор мышки на фотографию слева и оцените разницу!