Прорезная резьба по фанере резьба по дереву. Прорезная резьба по дереву: особенности, выбор древесины, полезные советы. Подбираем иструменты и приспособления, применяемые при создании узоров

Одним из традиционных материалов, используемых для внутреннего и наружного декора жилых помещений, является дерево. Существует множество техник но наиболее эффектные украшения получаются, когда применяется прорезная резьба. Красота и изящество таких изделий поражают воображение, при этом сама технология не отличается особой сложностью.

Особенности ажурной резьбы

Ажурная, или прорезная резьба по дереву выполняется путем сквозного прорезания либо высверливания фона. В готовом виде узоры и композиции выглядят легко и воздушно. Ажурная резьба бывает сквозной и накладной. Сквозная прорезная резьба «работает» на просвет. Накладная резьба - это когда прорезной рисунок прикрепляется к какой-либо основе, например, деревянной, служащей фоном.

Для прорезания сквозных участков используются стамески, специальные резцы, сверла или пилки. Наиболее производительным инструментом является электрический лобзик. Прорезная резьба лобзиком позволяет легко и быстро воспроизводить рисунки даже самой сложной конфигурации.

Подготовка к работе

Начинающим мастерам прежде всего следует уделить внимание теоретической части. Благо, сегодня имеется масса полезной печатной и видеоинформации о том, как правильно выполняется прорезная резьба по дереву, о необходимых инструментах, об особенностях той или иной древесины, о подготовке заготовок, выборе рисунков и т. д.

Изучив особенности технологии, можно заняться подбором инструментов. Помимо лобзика и набора пилок с разной величиной зубьев, для работы потребуются острые ножи, стамески, долота, дрель и сверла различной толщины, ложкорезы, надфили, абразивные бруски и шлифовальные шкурки.

Еще одним этапом подготовительных работ является выбор узоров, композиций или жанровых сценок, для создания которых будет применяться прорезная резьба по дереву. Эскизы можно сделать самостоятельно либо найти на специализированных сайтах и распечатать на принтере, при необходимости предварительно уменьшив или увеличив их размер.

Особенности разных пород древесины

То, насколько качественно, быстро и аккуратно будет выполнена прорезная резьба, зависит не только от уровня мастерства исполнителя, но и от древесины. Каждая порода обладает своими уникальными свойствами, которые обязательно следует учесть при выборе материала для заготовки.

• Сосна . Самая доступная и недорогая древесина, однако для резьбы мало подходящая, причем не только из-за смолистости. Дело в том, что она состоит из твердых и мягких слоев. Резку и шлифовку изделий из сосны выполнять довольно трудно из-за разности структур, так как нож и наждачная бумага «берут» их по-разному. Плюс ко всему, эта порода древесины имеет ярко выраженную текстуру, которая отвлекает внимание от самого рисунка резьбы, особенно если он мелкий.
• Осина . Прорезная резьба из этой древесины сопряжена с трудностями, связанными с мягкостью ее структуры. Несмотря на то что режется осина, как масло, инструмент при резке «вязнет», а сама она мнется. Новичкам-резчикам, не имеющим опыта работы с этим материалом, начинать с него свою «карьеру» однозначно не стоит, как, впрочем, и с сосны.
• Береза и липа . Эти породы древесины обладают красивой однотонной структурой, необходимой твердостью и одновременно податливостью, что позволяет реализовать в изделиях даже самые сложные и замысловатые эскизы прорезной резьбы.
• Слива . Твердая, очень красивая на поперечном срезе и хорошо поддающаяся всем видам обработки древесина. Она отлично подходит для создания изделий с мелким рисунком, например, женских украшений.

Где приобрести древесину для резьбы

Мест, где можно раздобыть материал для работы, существует немало, главное - найти качественную и сухую древесину. К примеру, хорошие заготовки для резьбы продаются в специализированных магазинах для поклонников хенд-мейда и художественных салонах. Помимо этого, можно купить подходящие доски в магазинах стройматериалов или на лесоторговых базах. А небольшие предприятия по изготовлению мебели и столярные мастерские - это настоящий кладезь сухих деревянных обрезков разной величины. Для столяров такие отходы уже не представляют ценности, поэтому, как правило, их отдают бесплатно.

Еще один вариант - деревянная тара (ящики, поддоны). Из одного такого изделия получится полтора-два десятка заготовок.

Правила сушки древесины

Следует помнить, что для прорезной и прочих видов резьбы следует использовать только хорошо высушенную древесину, дабы не наблюдать потом с сожалением, как готовое резное изделие, высыхая, коробится и растрескивается. Сушку заготовок нельзя проводить на солнце либо рядом с отопительными приборами. Древесина должна высыхать произвольно в теплом помещении с хорошей вентиляцией. Доски лучше поставить на торцы, подложив под них планки, чтобы обеспечить доступ воздуха ко всем сторонам. Кстати, высушить маленькие заготовки можно в микроволновке за несколько сеансов.

Рабочий процесс

Прорезная резьба по дереву, трафареты для которой должны быть подготовлены предварительно, начинается с переведения рисунка на деревянную заготовку. Фоновые участки, которые будут вырезаться, выделяют путем штриховки. Рядом с линиями рисунка просверливают отверстия определенного диаметра, чтобы в них можно было завести полотно пилки.

Далее производится опиловка вплотную к Узкими полотнами ножовок выполняется прорезная резьба, трафареты для которой были подобраны сложные, т. е. с мелкими деталями и крутыми изгибами. Выпиливание крупных деталей с прямыми или плавными линиями контура осуществляется посредством более широких полотен.

Следует учесть, что, используя крупные пилы, можно получить рваный контур, поэтому лучше все-таки предпочесть мелкозубые пилки. Сверление же рекомендуется выполнять и делать это следует с двух сторон деревянной заготовки, предварительно просверлив сквозное отверстие тонким сверлом.

Отличным способом избежать рваных краев и задиров древесины является приклеивание с тыльной стороны заготовки плотной бумаги.

Необходимо помнить, что главным фактором, обеспечивающим чистоту обрезки, является острота инструмента, поэтому следует заранее позаботиться об этой стороне вопроса.

Начинающим резчикам при выборе орнамента стоит ориентироваться на простые изображения с крупными деталями и минимумом «тяжелых» углов. За счет правильно подобранного рисунка можно уменьшить объем работы, получив в итоге красивое изделие.

Окончательная обработка резного изделия

После удаления фона производится чистовая доработка изделия, чтобы получить ровные и чистые края рисунка. Для зачистки используют крутые и отлогие стамески среднего и мелкого размера. Труднодоступные для стамесок места орнамента зачищают острым ножом. С помощью этих инструментов края изображения скругляют, срезая тонкую фаску или выбирая узкие галтели.

Обработку прорезных ажурных изделий выполняют с обеих сторон. После подрезки контуров стамесками производится зачистка вырезанного рисунка с помощью надфилей, шлифовальных брусков и наждачных шкурок.

Моделировка орнамента производится в соответствии с применяемой резьбой - рельефной или плоскорельефной.

Техника плоскорельефной прорезной резьбы используется, как правило, для изготовления декора для мебели, карнизов, оконных наличников, ставень и т. д. Рельефная ажурная резьба позволяет получить более изящные изделия, поэтому ее применяют для создания женских украшений, ширм, заполнителей для дверец шкафчиков и т. д. Кстати, ажурные мебельные дверцы смотрятся еще более эффектно, если с тыльной стороны натянуть яркую ткань, на фоне которой орнаментальная композиция будет выглядеть четче и ярче.

Помещение, в котором выполняются резные работы, должно быть сухим, светлым и просторным. Для выполнения небольших работ подойдет обычный стол с накидной доской, а для больших плоскостей - столярный верстак или накладная столярная крышка. Размеры крышки - 1300 х 900 х 70 мм. Мелкие резные работы выполняют сидя, большие - стоя и сидя; высота стула должна быть 650…750 мм.

Свет при резьбе должен падать спереди и. слева. Рекомендуется для этого использовать дневной свет, от которого меньше устают глаза и четче видна линия реза. При искусственном освещении целесообразно использовать два-три светильника с регулировкой по высоте и длине.

Небольшие заготовки крепят при помощи столярных зажимов и переставных упоров, а также струбцин и держаков. Держак-зажим (рис. 1) представляет собой обыкновенный брусок из мягкой древесины, в котором выбрана четверть, высота фальца которой равна толщине резной доски. В заранее просверленное сквозное отверстие завинчивают шуруп, который и держит заготовку.

В резьбе по дереву применяются плоские и полукруглые стамески. Плоские стамески используют для зачистки фона в рельефной резьбе; применяют их также и в контурной резьбе. Ширина их полотна - 3…30 мм.

Полукруглые стамески с разным радиусом кривизны (отлогие, средние и крутые) - основной инструмент для всех видов резьбы, кроме трехгранно-выемчатой, где они используются только для вырезания полукруглых лунок. Ширина полотна таких стамесок - 3…25 мм.

Стамески-уголки (рис. 2, а) с шириной режущей части 5…15 мм применяют для выбирания узких канавок. Угол их полотна - до 70°. Они могут иметь прямую шейку и изогнутую, как у клюкарзы.

Стамески-клюкарзы (рис. 2, б) имеют короткое полотно шириной 2…15 мм и длинную изогнутую шейку. Необходимы такие стамески для выполнения рельефной и горельефной резьбы.

Стамески-церазики (рис. 2, в) напоминают крутые полукруглые стамески. Ширина их полотна - 2…3 мм.

Стамеска-резец , или нож-косяк (рис. 2, г) представляет собой косой нож с односторонней заточкой. Нож-косяк - основной инструмент для плосковыемчатой резьбы. Ножи бывают длинные и короткие. Длинные ножи получают, обрезая обычную прямую стамеску под углом 60…70°, а короткие (длина полотна - до 50 мм) - срезая часть полотна прямой стамески под тем же углом.

Наиболее удобными в работе являются ручки, показанные на рис. 2. Такая ручка слегка заовалена в головке, что создает удобство при нажиме на нее. Целесообразная длина ручки-до 130, диаметр - до 28 мм.

Стамеска должна резать древесину без приложения особых усилий. Качество работы стамеской зависит от ее правильной заточки.

Рассмотрим, как заточить прямую стамеску (рис. 3, а, б). Сначала необходимо получить угол заточки 20° и ровную плоскую фаску. Угол заточки проверяют по ширине фаски, которая должна быть в 2,5 раза больше толщины полотна. Так, при толщине полотна 5 мм ширина фаски должна составлять около 13 мм. Получив необходимую ширину фаски, затачивание продолжают не на точиле, а на мелкозернистом бруске. Точат плавными движениями вперед и назад, стараясь держать руку на одной высоте, чтобы не заовалить фаску. Образовавшийся при точении заусенец снимают несколькими движениями лезвия по бруску. Правят стамеску на оселке, производя такие же движения, как и при затачивании. Только правят ее значительно дольше, чем затачивают (до получения гладкой блестящей поверхности режущей части).

Затачивать стамески и шлифовать их поверхности рекомендуется на микрокорундовом бруске, а править - на гладком кожаном ремне с использованием пасты ГОИ. Для этого применяют и войлочный круг.

Узкие прямые стамески двигают в процессе затачивания в разные стороны, иначе они образуют в бруске канавку. Правят их на весу. Нож-косяк затачивают и правят теми же приемами, что и прямую стамеску (рис. 3, в).

Полукруглую стамеску затачивают на точиле или бруске, медленно поворачивая ее с боку на бок и передвигая справа налево. Полученная профильная ямка в бруске придаст фаске правильную форму. Внутреннюю поверхность стамески затачивают закругленным бруском на столе или на весу. Правят полукруглые стамески только на весу (рис. 3, г).

Мелкие стамески затачивают на мелкозернистых брусках и кругах. Для каждого профиля желательно иметь отдельные оселки и бруски.

Заточку инструментов проверяют пробами реза на мягкой гладкой доске. При наличии гладкого и блестящего следа затачивание считают законченным.

При затачивании инструмента для резьбы необходимо придерживаться некоторых правил: не производить резких проходов руки, не нажимать сильно на инструмент.

Хранить стамески следует подвешенными, для чего к деревянному щитку рекомендуется прибить рейку с профильными отверстиями под инструмент. Помещение для хранения инструмента должно быть сухим. Для лучшей сохранности лезвия и полотна стамески смазывают тонким слоем машинного масла.

Резчик по дереву в процессе работы применяет и другой инструмент - столярный и слесарный. К вспомогательному инструменту, которым должен располагать резчик, относятся столярный угольник, ерунок, рейсмус, малка, циркуль с линейкой, циркуль столярный и измерительный, металлическая рулетка.

Геометрическая, или трехгранно-выемчатая резьба (в литературе встречается еще одно ее название - клинообразная) состоит из ряда азбучных узоров, сочетание которых дает красивые, выразительные композиции. К разновидностям геометрической резьбы можно иногда относить и контурную резьбу, если она имеет прямолинейные или циркульные очертания.

Все многообразие узоров геометрической резьбы состоит из сочетания двух азбучных элементов - сколышка и треугольника, которые могут быть в любых композициях. Любой, самый сложный геометрический узор можно расчленить на составляющие его элементы, и они окажутся или сколышками (рис.1) или треугольниками (рис. 2).

В поисках композиции для таких узоров обращаться надо к классическим произведениям народного искусства. Для России более характерны узоры, преимущественно состоящие из треугольников (рис. 3). Эти узоры всегда имеют выраженную центральную композицию. Геометрическая резьба Коми предпочитает сколышки. У народов Кавказа преобладают крупные выразительные элементы резьбы, а вот Прикарпатье (Украина) предпочитает тончайшие и сложные композиции в резьбе. Именно треугольники и сколышки, сливаясь в ромбы, цепочки, витейки и тд., дают нескончаемое разнообразие композиций. Теперь о инструменте, с помощью которого все это делается. Это хороший, надежный нож. Но и не совсем обычный. Потребуется косой, или сапожный нож. Нож должен быть прочным, крепко сидящим в руке и очень остро отточенным. Самый простой, но надежный нож можно изготовить из обычной плоской стамески шириной 20-30 мм. Для этого можно использовать наждачный круг. При выполнении геометрической резьбы нож надо держать крепко в кулаке, упираясь оставленным большим пальцем в ручку ножа (рис. 4). Пальцами другой руки надо направлять кончик ножа, устанавливая его на линию рисунка.

В тех случаях, когда на мебельных изделиях уже была резьба и она повреждена (сколы, трещины и тд.), можно принять меры к ее восстановлению. Сколы заделывают, приклеивая на предварительно выровненную поверхность кусочек древесины той же породы и с тем же направлением волокон, которому затем придают необходимую форму. Трещины, вырывы, вмятины заделывают шпатлевкой или вставками из той же породы древесины.

Наиболее простой случай - накладная резьба. Сначала тщательно обмеривают и прорисовывают существующий элемент, аналогичный или симметричный утраченному. Затем делают шаблон, повторяющий контур резьбы в плане. Можно также вылепить рельеф из пластилина, чтобы лучше почувствовать его форму. Делают заготовку из здоровой без сучков древесины (в данном случае липы)

влажностью не выше 8 %. Размеры заготовки должны несколько превышать размеры детали. Она должна быть тщательно выстрогана, затем спилена по контуру с небольшим припуском.

Заготовку клеем приклеивают к ровной подкладной доске или щиту, прокладывая тонкую бугмагу, и переводят на заготовку рисунок резьбы. Надрезают и подрезают контуры лепестков полукруглыми стамесками разной кривизны, затем прорабатывают рельеф (сначала грубее потом тонко) и зачищают его шлифовальной шкуркой. Готовую резьбу снимают и очищают от бумаги, затем отделывают резьбу и после этого наклеивают ее на отделанную поверхность спинки стула.

При восстановлении объемных резных элементов или деталей, например резной ножки, их обмеряют и делают шаблон заготовки.

Шаблон из тонкой фанеры или толстого картона должен иметь припуск на окончательную обработку поверхности детали. Его накладывают на подготовленный брусок и очерчивают. Заготовку спиливают ленточной или лучковой пилой,

После этого резчицкими инструментами (стамесками, ножами, рашпилями) доводят заготовку до требуемой формы, постоянно контролируя размеры в наиболее характерных точках по оригиналу. Когда требуемая форма получена, присоединяют заранее вырезанный кусок, образующий консоль. Его можно просто приклеить на гладкий срез, но лучше усилить соединение шкантами.

Иногда нажимом помогают движению ножа, иногда его сдерживают. Сколышек - самый простой элемент, и вырезается он тоже предельно просто: нож заглубляется около одной из вершин (по сторонам треугольника), а у противоположного основания выходит на поверхность. Затем начиная с этого основания, срезают древесину по всей площади треугольника, опять заглубляясь у вершины.

Процесс вырезания геометрического треугольника состоит в следующем: кончик ножа углубляют в точку, где сводятся три угловых луча треугольника, с таким расчетом, чтобы в этой точке нож углубился больше, а около вершины его лезвие вышло на поверхность. Эта стадия носит название наколки. Наколку делают по всем лучам. Затем, не меняя положения ножа в кулаке, только наклоняя руку вправо или влево и поворачивая дощечку на плоскости для удобства вырезания, производят подрезание наколотых элементов по линиям сторон треугольников (рис. 5). Причем лезвие ножа наиболее глубоко входит в дерево у центральной точки схождения лучей и постепенно выходит на поверхность около вершин. Из поверхности дерева извлекаются трехгранные фигуры (откуда и произошло название резьбы - трехгранно-выемчатая).

В такой последовательности выполняются все треугольники, входящие в состав композиции геометрической резьбы (рис. 6). Изделие с геометрической резьбой можно затонировать в серый цвет, используя для этого акварель или жидко разведенную черную тушь. После высыхания поверхности (естественная сушка около суток) ее шлифуют до светлого дерева. Темно-серые геометрические узоры на светлом фоне дерева очень выразительны. Серый цвет может иметь широкие цветовые градации от серо-охристого до холодного серо-голубого. После вышлифовывания тонированной поверхности возможно легкое (однослойное) покрытие ее жидко разведенным лаком.

Можно сделать резьбу в негативном варианте - заранее затонировать подготовленное под резьбу изделие в темный (но не черный) цвет, например серый, коричневый. Дать ему высохнуть и по этому фону резать узоры Светлые, сочные узоры на темном фоне создают выразительный декоративный эффект.

Орнаменты домовой резьбы

• Добавить комментарий

Символика, используемая в традиционных мотивах домовой резьбы имеет не только эстетический, но и глубокий этический смысл. По сути, определённый набор символов, нанесённый вокруг «незащищённых» участков дома, является оберегом. Считается, что неправильное сочетание символов может быть не только бесполезно, но и вредоносно.

Орнамент обычно классифицируется на зооморфный, антропоморфный, геометрический и растительный. Орнаментика резьбы консервативна и очень традиционна. Именно благодаря стойкости культурных традиций, мы получаем возможность видеть древние символы, элементы, украшавшие жилища наших предков.

Идея охраны человека, его жилища, предметов быта, домашних животных при помощи различных магических изображений возникла в незапамятной древности и просуществовала очень долго. По представлениям древних славян, анимистическая повсеместность рассеянного в природе зла была столь велика, что ей не мог противостоять человек. Поэтому человек должен был защитить себя с помощью охранительной символики. Защищали прежде всего свои дом и одежду.

Орнаментировали дом доброжелательными языческими символами, размещенными на самых уязвимых участках жилища и двора. Обратим внимание, что и в архитектуре, и в одежде был проведен последовательно один и тот же принцип размещения заклинательного орнамента - орнаментировались все проемы, все отверстия, через которые всевозможные «злыдни» могли проникнуть к человеку. Декоративные (а в свое время магическо-заклинательные по смыслу) элементы располагаются на воротах, вокруг окон, у застрехи; то или иное «священное» изображение (конь, олень, богиня и птицы, солнце) увенчивало наивысшую точку дома - щипец крыши.

«Сумма подобных оберегов, постоянно присутствующих на всех уязвимых участках дома, и превращала каждую «хоромину» в недоступное для «навий» убежище всех членов семьи» (Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси). Внутри дома все обиходные предметы тоже были покрыты охраняющими знаками, облегчавшими одоление зла внутри убежища. Традиционно в домовой резьбе славянского жилища большое внимание уделялось окнам, через которые могли проникнуть «вездесущие навьи». Щели в оконницах, сквозняки, зимний холод, все то, что могло вызвать болезнь, - все это преображалось в сознании древних в образы невидимых, неосязаемых «навий», несущих людям «на злых ветрах» различные несчастья. В связи с этим возник такой важный элемент заклинательного декора, как наличник, обрамление окна, обычно обильно насыщенное языческой символикой. Обрамление окон было всегда очень значимым элементом, ведь оконный проем - это не только окно в мир, в «белый свет» для обитателей избы, но и глазок для чужих людей и сторонних злых сил, которые могут подглядеть в него жизнь внутри жилища.

Сибирские переселенцы XVII века, осваивая Западную и Восточную Сибирь, несли с собой традиции домовой резьбы Русского Севера и средней части России, которые, в свою очередь, были основаны на древнеславянских языческих представлениях. «Изба русского крестьянина - это не просто его жилище, это его мир, в котором отражена вся вселенная и определено свое место в ней. Дом служил защитой, оберегал. Эти орнаменты и детали - это просьбы и пожелания, обращенные к силам природы и символизирующие единение с ней человека» (Ополовников А.В., Ополовникова Е.А. Дерево и гармония).

Этнографические исследования свидетельствуют об устойчивом и широко распространенном изображении «небесных хлябей» «верхнего неба» - волнистых линий, на причелинах домовых кровель. Самым частым является волнистый орнамент, или узор из «городков», которые на расстоянии воспринимаются как волны. Обычно волны идут в два ряда, как бы подчеркивая глубину «хлябей». Очень часто наряду с волнистыми линиями изображаются небольшие кружки, очевидно, символизирующие дождевые капли, те «груды», которые, по мнению язычников, являлись причиной жизни на Земле. «Грудие росное» - «капли росы, живительной влаги небесной. Русские язычники полагали в XII–XIII веках, что роса, опадающая с небес в виде тумана-облака, посылается богом неба Родом именно как всерождающая влага жизни» (Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси).

Нам известно о существовании причелин с изображением волнистых струй в Новгородской, Архангельской, Вологодской, Ярославской областях, в русских селах Карелии и в ряде других мест центральной России, севера страны и Сибири.

Причелины русских изб украшались в два–четыре ряда, тот же порядок мы видим на карнизе и причелинах дома Прокопьева (конец XIX в.). Верхний ряд занят зигзагообразнойлинией, являвшейся архаичной и устойчивой идеограммой воды, в данном случае - «хлябей небесных», недосягаемых дождевых запасов. Система построения декора избяныхпричелин состояла в том, что проводились две неразрывно связанные друг с другом идеи: во-первых, наличие в верхнем небе (над твердью) запасов дождевой воды (зигзаги имеандры), а во-вторых, передача этой воды вниз, на землю к пахарям, показанная посредством мифологического символа грудей небесных богинь, орошающих землю «родивыми грудами росными».

Широкое бытование этой системы на всем Русском Севере позволяет нам считать ряды узоров русских причелин на избах XIX века, находящихся в музее, не случайным набором орнаментальных приемов, а пережитком древних космологических представлений о небесах, дающих дождь.

С удивительной строгостью соблюдалась эта древняя картина мира в системе архитектурного убранства, явившегося повторением макрокосма в микрокосме славянского жилища; путь солнца по небу подчеркнут тем, что для показа солнечных знаков в надлежащей зоне применялись искусственные, не игравшие никакой конструктивной роли особые доски-«полотенца», спускавшиеся от причелин вертикально вниз. Солярные знаки на этих «полотенцах» размещались ниже зоны небесных вод причелин, на фоне затененного кровлей фронтона.

Полдневное солнце изображалось на фасаде избы на самом верху, под фигурой главенствующего коня, но все же ниже «хлябей небесных», являвшихся верхним небом.

Повалы - выступы до 1,5 метра двух–трех верхних бревен сруба -служили для поддержки кровли, выдвинутой далеко вперед от главного фасада. Повалы всегда были очень важной конструктивной деталью русских изб. Так же как и охлупень, традиционно повалы имели вид конской головы. Образ головы не всегда натуралистичен, иногда только по характерной криволинейной форме можно угадать, что повалы вырезаны в виде «солнечных коней» с ногами в форме гроздей-полуваликов. Такая форма повала с полуваликами (от двух до шести штук) характерна именно для сибирских изб русских переселенцев. Ее семантический смысл понятен сразу, ведь конь - это символ солнца - солярный знак, главный «защитник» русской избы от злых сил.

Со второй половины XIX века в Сибири получила широкое распространение художественная обработка наличников. Деревенские сибирские мастера любили украшать наличники геометрическим орнаментом. Преобладающими мотивами были солярные розетки (полукруги), ромбы, круги. Особенно часто встречаются в городах и селах Сибири наличники в стиле барокко. Сибирские деревенские наличники отличаются от городских наличников барочного стиля тем, что чаще всего между волютами вместо вазона и балясины в середине композиции помещены сложные геометрические, зооморфные, антропоморфные элементы или солярная розетка.

Сибирские деревенские мастера, зная основные композиционные элементы домовой славянской резьбы, вносили свои мотивы орнамента, заимствованные из городской архитектуры середины XIX века. И хотя древний магический смысл орнамента домовой резьбы к концу XVIII века был практически забыт, главные его мотивы и способы размещения элементов орнамента остались почти неизменными и передавались из поколения в поколение мастерами-резчиками по дереву, строителями и плотниками. Особенно хорошо это видно на примере деревянной домовой резьбы, сохранившейся в сибирской глубинке.

Горизонтальные орнаменты прорезной домовой резьбы

Вертикальные орнаменты прорезной домовой резьбы

При способе прорезной резьбы удаляют фон. В сочетании с рельефной или геометрической резьбой создается впечатление воздушности изделия. Приемы выполнения прорезной резьбы очень просты, поэтому с древних пор она широко распространена, особенно в украшении деревянных домов. Более трудоемкой считается прорезная резьба в сочетании с геометрическими выемками и рельефными формами. Такая резьба называется сквозной ажурной. Широкое распространение прорезной резьбы объясняется и тем, что по сравнению с другими видами плоскорельефной резьбы она менее трудоемка. Наиболее простым и удобным является способ резьбы с использованием трафаретов. Благодаря большому количеству вариантов она незаменима при изготовлении резного декора домов.

Прорезная резьба может быть геометрической, контурной, заоваленной, при хорошем и чистом исполнении придает изделию ажурность и легкость, особенно наличникам, карнизам и ограждениям. Выпиливать орнамент прорезной или накладной резьбы легче, чем выбирать фон с надрезкой контуров в глухой резьбе.

Края орнамента не всегда получаются ровными и чистыми, поэтому, их закругляют, срезая узкую фаску по краям или выбирают узкие галтели-углубления. Особенно тщательного выполнения домовая резьба не требует, поскольку она чаще смотрится издалека.

Домовую резьбу в основном выполняют пилением и сверлением. Следы, оставленные инструментом, зачищают редко, задиры древесины часто не принимают во внимание. Однако многие столяры стараются выполнить такую резьбу как можно чище.

Отверстия в заготовке или в детали просверливают или прорезают круглыми стамесками, мелкими и крупными, что зависит от того, в каком месте детали должно быть отверстие. Для предохранения детали от скалывания ее задней стороной следует плотно прижимать к какой-либо гладкой доске.

Черновую обрезку выполняют вплотную к линиям орнамента. Чистота обрезки зависит не только от умения работать, но и от остроты инструмента. После черновой обрезки заготовку зачищают или обрезают начисто. Стамеску при этом ставят по отношению к детали с некоторым наклоном, двигая вниз и немного в сторону. Этот прием облегчает работу и позволяет получить более чистую резьбу.

В прорезной резьбе фаску срезают на обратной стороне, удаляя сколотые и неровные края орнамента. Ширина фасок зависит от рисунка орнамента и толщины детали.

Сверлить отверстия гораздо быстрее. Для этого подбирают сверла нужного диаметра, заготовку плотно укладывают на ровную доску. Чтобы древесина не скалывалась, сверлят не сразу на всю толщину заготовки. Как только центр сверла выйдет на обратную сторону заготовки, ее перевертывают, ставят сверло в оставшийся след и просверливают до конца.

Пропиливают детали в такой последовательности. Прежде всего просверливают отверстие, затем вставляют в него лобзик или ножовку и пропиливают по нанесенным рискам. Заготовку можно укладывать на верстак и пропиливать сверху вниз, но лучше устроить специальную подставку из толстой доски длиной около метра. Для этого в доске сверлят или продалбливают четыре сквозных отверстия, по два с каждого конца, на расстоянии 50 мм друг от друга. В эти отверстия ставят прочно стойки (бруски квадратного сечения) высотой 200-250 мм. Между ними укладывают заготовку и, если надо, закрепляют клиньями. Специальную подставку крепят к верстаку струбцинами, гвоздями или шурупами.

Накладная резьба - это орнамент, выполненный прорезной резьбой и наклеенный или прибитый гвоздями на готовый фон, например, на доску для наличника или на другую деталь. Накладная резьба при таком способе выполнения получается более четкой по сравнению с глухой резьбой и смотрится гораздо лучше. В этом случае прорезную резьбу надо выполнять как можно чище. Не рекомендуется снимать фаски с обратной стороны детали, так как может создаться впечатление оторванности резьбы от основного фона. Сколы с обратной стороны вырезанной детали нежелательны.

Работа с древесиной имеет множество нюансов, которые нужно учитывать в работе. На сегодняшний день насчитывается множество стилей и методик, каждая из которых имеет свои особенности. Большой интерес вызывает прорезная резьба по дереву , потому что она позволяет получать красивые декоративные украшения. Данный способ называют также сквозным или ажурным, что в полной мере отражает его главную особенность. При этом способе узор вырезается насквозь на деревянной поверхности.

Особенности прорезной резьбы по дереву

Пропильная, прорезная или сквозная резьба - это всё одна техника работы с деревом. Для достижения желаемого результата могут использоваться различные инструменты - электролобзики, стамески, резцы или фрезерные станки с ЧПУ. Автоматизированное оборудование существенно повышает производительность труда и сводит к минимуму возможные ошибки.

Такой способ работы также называют ажурным, в первую очередь из-за внешнего вида готового изделия. На деревянной поверхности появляется замысловатое кружево, а за счёт сквозной прорези возникает ощущение лёгкости. Для такой работы требуются не только качественные инструменты, но также подходящие заготовки. Такие декоративные украшения отлично смотрятся как в классическом, так и в современном интерьере.

Выделяют несколько наиболее популярных способов применения прорезной резьбы по дереву:

• Наличники на окна и двери.
• Накладки для мебели.
• Балясины для деревянных лестниц.
• Ограждения для веранды и террасы.
• Карнизы и фронтоны из дерева.

Вариантов существует довольно много, поэтому стоит проконсультироваться со специалистом. Он точно расскажет, что можно украсить . При этом уделяется большое внимание выбранному стилю композиции.

Чем отличается прорезная резьба?

Главной отличительной особенностью является полное отсутствие фона, рисунок выглядит прозрачным. Для работы используются тонкие деревянные заготовки, из которых в дальнейшем получается элегантные наличники, карнизы или фронтоны. В нашей стране подобный стиль вызывает большой интерес, особенно когда дело касается декорирования фасадов деревянных домов и бань.

В настоящее время прорезная резьба по натуральному дереву практически не выполняется вручную, так как это занимает много сил и времени. Специальные мастерские оборудованы современными автоматизированными станками. Предварительно составляется подробный эскиз на бумаге или с помощью компьютерной программы, а после этого он используется в работе. Чаще всего для изготовления подобных изделий используются хвойные породы дерева, так как они достаточно плотные и устойчивые к влажности. Если вы решили украсить фасад оригинальными наличниками или карнизами, тогда не составит труда изготовить их на заказ.

Все фото из статьи

Прорезная резьба по дереву является одной из наиболее распространенных техник декоративно-прикладного искусства. Причем большую популярность она получила еще в середине девятнадцатого века. В данной статье мы подробно ознакомимся с особенностями этой резьбы, областью ее применению, а также инструментами, которые применяются для данной работы.

Особенности прорезной резьбы

Общие сведения

Принцип прорезной резьбы заключается в том, что узоры наносятся путем полного удаления фона. Т.е. на дощечке небольшой толщины или листе фанеры выполняются фигурные отверстия.

Поэтому такую резьбу называют пропильной или ажурной. Выполняется она методом сверления и выпиливания.

Выполненные прорезной резьбой узоры визуально выглядят воздушными и очень красивыми, напоминающими кружева. Причем приемы выполнения узоров достаточно простые. Благодаря этому освоить данную технику могут даже резчики-новички, ведь выпиливать орнаменты гораздо проще, чем выбирать фон и надрезать контуры, как в случае с глухой техникой.

Единственное, следует отметить, что края орнамента далеко не всегда получаются ровными, поэтому их приходится закруглять путем срезания по узкой фаски. В некоторых случаях выбирают даже галтели-углубления.

Что касается рисунка, то прорезная резьба бывает:

• Геометрической;
• Орнаментально-декоративной.

Обратите внимание!
Неповторимого эффекта можно добиться при комбинации ажурной резьбы с рельефной.
Правда, такая техника подразумевает наличие определенного опыта у резчика.

На фото — украшенный резьбой фасад дома

С давних времен данная техника применяется при оформлении фасадов домов. Причем раньше она была популярной не только в деревнях, но и городах. С ее помощью украшали наличники, карнизы и прочие декоративные элементы. Надо сказать, что домовая резьба не требует особенной чистоты выполнения, так как смотрится обычно издалека.

Это древний, исконно народный промысел, не потерявший актуальности сейчас. Резной орнамент использовали для украшения деревянных изделий, которые мастера также изготавливали сами. В древности человека окружало дерево: дома, мебель, даже посуда делалась вручную. По необходимости готовые изделия обжигали или покрывали смолой, лаком, расписывали красками. Так, прорезная резьба по дереву считалась полноценным ремеслом.

Резьба сама делится на два самостоятельных вида: сквозная, от нее идет прорезная (когда сквозные участки соответственно прорезаются стамесками) и пропильная резьба (сквозные участки также удаляются, только выпиливанием). Лучшим другом любого мастера является лобзик, обычный или электрический.

Есть также накладная резьба по дереву, когда вместо вырезания мастер добавляет рисунок.

Трафарет помогает мастеру определиться с типом узора, расположением деталей, наметить перспективу. Конечно, некоторые предпочитают рисовать эскизы сами, без подсказки на обрабатываемом дереве, потом выпиливать по ним. Но если нужно создать определенный предмет, лучше вооружиться трафаретом. Неважно, будет то накладная резьба или прорезная.

Ранее резьба украшала двери, окна домов. Готовый наличник мастер покрывал узорами, выбирая разные мотивы. Одни изображали животное или растения, другие создавали свой, замысловатый орнамент, удаляя фон у изделия.

Прорезная резьба – с чего начинают?

Первое. Любое занятие, будь то хобби или домашняя работа, требует рабочего места, где удобно сидеть и заниматься делом. Хорошее освещение, инструменты рядом . Ажурная резьба по дереву помогает создать настроение, успокоить нервы, заодно дополнить интерьер красивыми, оригинальными вещами. Что потребуется?

• Удобный стул, крепкий, хороший стол;
• Освещение. Нужна яркая, настольная лампа;
• Трафарет выбранного рисунка, дощечка, нужные инструменты.

Начинающим лучше брать несложный орнамент , рассчитывая силы. И наличник (дощечку) небольшую. Важно набить руку, затем постепенно выбирать эскиз сложнее.

Галерея: прорезная резьба по дереву (25 фото)

Требуемые инструменты

Второе – выбор дерева . Начинающим все дощечки кажутся одинаковыми, разве что по цвету разные. Однако, наиболее практичными под орнамент прорезной считаются: липа, любимая бардами береза, также, ольха или осина. Выбирая дерево, важно смотреть не самые мягкие породы. Наоборот, нужны крепкие, низкой влажности. Такой наличник потом простоит долго, не растрескается и не раскрошится.

Деревянный брусок нужно обработать заранее, используя наждачку. Готовое дерево – однотонное, по возможности, гладкое, без сучков. Редко берут хвойные породы.

Размер дощечки определяет выбранный шаблон. Толщина же варьируется в пределах 6 – 8 мм это минимум, 15 – 20 мм это максимум.

Третье. Выбор шаблона или трафарета. Дерево считается уникальным материалом , на котором гармонично выглядит как аскетичный орнамент, так витиеватые, странные узоры, которыми богат модерн.

Эскиз или трафарет выбрать? Эскизом считается контурный рисунок, наброски будущего изделия. Используя карандаш, мастер покрывает дерево набросками, намечая контурами узор.

Трафарет же — готовый резной шаблон, необязательно деревянный. Изделие получится точной копией, ведь мастер обводит контуры выбранного шаблона, выводя узор. Впрочем, его можно дополнить, вводя авторские коррективы. Тогда наличник приобретет свой, уникальный вид . У мастеров имеются целые наборы разных трафаретов, из которых они выбирают нужные и могут составлять целые композиции. Каждый узор приобретает законченный вид после обработки. Для удобства они собирают нужные трафареты, составляя альбом, где орнамент пронумерован или имеет название.

Четвертое – способы обработки. Сейчас редко кто пользуется лобзиком или стамеской, предоставляя трудную работу электрическим устройствам. Так, изделие выходит быстрее , качественнее, меньше огрехов.

Правда, обрабатывать деревянный наличник можно и по-другому. Например, прижиганием. Берется специальная, нихромовая проволока, сильно нагревается, затем мастер прожигает ею дерево. Минусы: специфический запах, также рабочие инструменты нужно каждый раз охлаждать, выбор материала. Ведь здесь не всякая проволока сойдет. Нужна именно нихромовая, желательно не использованная в производстве.

Новичкам подобный способ вряд ли пойдет. Лучше и безопаснее ручной лобзик, стамеска и прочие «простые» инструменты. Конечно, создать ажурный узор сразу не выйдет, но изобразить животное или несложный резной мотив, почему нет?

Лазерная резка считается усовершенствованным методом, которым сейчас пользуются производители, когда нужно быстро и точно обработать резной наличник, создавая сложные узоры. Правда, такой способ требует дорогостоящего оборудования, соответственных знаний от мастера, ведь им нужно управлять.

Частые вопросы

Насколько сложно? Создать резной, объемный узор поможет прорезная резьба, альбом орнаментов, где каждый легко подберет несложный пример, с которого начнется его путь освоения нового хобби. Конечно, первое изделие не будет идеальным, зато оно даст опыт. Поэтому для новичков важно выбирать дерево внимательней, чтобы обрабатывать его было несложно.

Если хочется украсить фронтон у дома, насколько большим будет изделие? Для начала, лучше выбрать места , не слишком заметные, ведь фронтон – лицо строения, его сразу видно. Когда набьете руку, можете усложнять задачи. Из эскизов обычно создаются целые картины, где мастер меняет размер, количество деталей. Если дом деревянный, его украшать проще. Перекрытия, пол или боковые панели служат основой, на которой удобно вырезать какой-нибудь орнамент.